Кондиционер и обмерзающая трубка низкого давления
Закончу свою давнюю историю про слабо дующий кондиционер и обмерзающую трубку низкого давления. Та самая давняя история: Ремонт кондиционера Lacetti (шланг низкого давления)
Параллельно с этим существовала и другая проблема, тем летом я заметил что трубка низкого давления замерзала, покрывалась инеем!
Со слов мастера: «у обмерзания, в моем случае, может быть две причины, недостаточное количество фреона и неисправность ТРВ(Термо-регулирующий вентиль), второе является болячкой Лачетти и опелей, если игнорировать это явление — можно запороть компрессор.» Так же, он подсказал как с этим бороться, «когда чувствуешь что производительность кондиционера пропадает выключай на пару минут его, трубка отмерзнет и включай снова» — так я и ездил все прошлое лето.
Про ТРВ читал, что его можно обстукать со всех сторон молоточком и он возвращается к жизни, новый стоит не дёшево + стоимость работы. Ссылка на источник здесь: Терморегулирующий вентиль (ТРВ)
Я стучал по всякому, как только мог, но результата не было. Даже купил на разборке б/у-шный клапан ТРВ за 500 руб., хотел поставить его при ближайшей утечке, но фреон больше не заканчивался.
А она то уже не обмерзает!
Месяц за ней уже наблюдаю — инея нет! Возможно, все таки помогли манипуляции с молотком, со временем все раскисло и заработало. А может быть, каким-то чудом, помогли зимние включения кондиционера, периодически зимой включал его, как советовали мастера.
Надеюсь что эпопея с кондиционером закончилась и это HAPPY END! 🙂
Если приключения возобновятся — отпишусь)
Изоляция труб кондиционера в авто: виды материалов, порядок утепления
Автокондиционер – это закрытая система, в которой рабочий газ фреон подвергается циклическому сжатию и испарению с поглощением тепла. При снижении давления хладагента или попадания посторонних примесей в трубопровод изменяется температура кипения. Фазовый переход из газа в жидкость и обратно происходит раньше времени. Начинают обмерзать трубопроводы, агрегат теряет мощность.
Автомобильный кондиционер создает комфортную среду в салоне машины. Но со временем система хуже охлаждает, а на внешних деталях появляется иней. Утепление трубок кондиционера в авто может увеличить производительность охлаждения. Ремонт выполняют доступными материалами без разборки агрегата.
Утепление трубы кондиционера
В процессе эксплуатации автомобиля снижается эффективность охлаждающего оборудования. Происходит снижение давления антифриза, засор фильтров и радиатора. На трубопроводах появляется капли влаги и иней.
Теплоизоляция трубок кондиционера
Для предотвращения обмерзания и конденсата используются теплоизоляция трубок кондиционера автомобиля. Материал должен быть прочным и плотно облегать поверхность. Необходимо надежное крепление, чтобы избежать сползания изоляции. Нельзя использовать подручные материалы типа войлока или обрывков ткани.
Утеплив трубки, можно продлить срок службы кондиционера в автомобиле, улучшить охлаждение салона машины. А также это поможет снизить расход топлива.
Если пришлось изолировать трубки кондиционера от образования изморози, то, скорее всего, вашему автомобилю необходимо техническое обслуживание. Повышение давления фреона до нормы или чистка радиатора от грязи – достаточные меры для восстановления работоспособности оборудования.
Причины, почему обмерзает тонкая трубка кондиционера
Неисправность системы охлаждения может привести к появлению инея на внешнем контуре. В этом случае фреон испаряется раньше времени.
Основные причины обмерзания тонкой трубки кондиционера:
Иногда причиной обмерзания является избыточное охлаждение фреона в радиаторе при низкой температуре окружающего воздуха. Но обычно систему кондиционирования салона автомобиля не используют в холодное время года.
Виды материалов для теплоизоляции труб кондиционера
Популярный способ сделать работу охлаждающей системы более эффективной – заматывать утеплителем внешние детали.
Основные требования к материалам для изоляции трубок кондиционера на автомобиле:
Лучшие материалы утепления трубок кондиционера в авто производят из вспененных каучука и полиэтилена. Эти теплоизоляторы стоят долго, обладают низкой теплопроводностью и устойчивы к воздействию влаги. Сочетание высокой прочности и эластичности облегчает монтаж теплоизоляции внешних трубопроводов. Кроме того, пожаробезопасный материал не выделяет токсичных веществ при нагреве.
Вспененный каучук
Утеплять трубки кондиционера в автомобиле можно с помощью K-FLEX. Этот материал имеет высокую эластичность и прочность. Делают такой утеплитель из вспененного каучука, закрытые поры которого непроницаемы для пара.
Материал K-FLEX износостойкий и хорошо изолирует металл. А также предотвращает образование конденсата на поверхности трубопровода, помогает обеспечить работу агрегата в широком диапазоне температур.
Скрепляют элементы изоляции трубок кондиционера на автомобиле обмоткой виниловой клейкой лентой. Основные недостатки материала – высокая цена и требование предварительной окраски защищаемых металлических поверхностей.
Вспененный полиэтилен
Для обмотки трубопровода кондиционера необходим плотный и надежный утеплитель. Чем меньше поры материала, тем лучше он защищает и выдерживает большие нагрузки. Этими свойствами обладает вспененный полиэтилен.
Этот утеплительный материал производят нескольких видов:
Вспененный полиэтилен обладает хорошей теплоизоляцией и влагостойкостью. Материал для утепления трубок кондиционера в авто популярен из-за небольшой цены и возможности выбора типа утеплителя.
Чем лучше обматывать
Для изоляции систем охлаждения в авто выпускают достаточно много типов утеплителей с разнообразными свойствами.
Материал сворачивают в виде полой трубки. После устанавливают и закрепляют при помощи термостойкого скотча.
Иногда невозможно найти утеплитель необходимого диаметра. В этом случае трубки кондиционера в машине утепляют, обматывая листовым материалом.
Для этого необходимо:
Наиболее подходит для этого типа утепления листовой вспененный полиэтилен. Существует несколько видов этого материала, отличающихся толщиной, плотностью и диапазоном рабочих температур. Обычно теплоизоляционным листом оборачивают большие трубы, а для тонких используют полые изделия соответствующего диаметра.
Процедура утепления кондиционера
Последовательность шагов, как правильно делать теплоизоляцию трубок кондиционера автомобиля:
Желательно не утеплять тонкие трубки кондиционера в машине, если нет изморози на поверхности. Дополнительная изоляция может создавать препятствие охлаждению фреона. В жаркую погоду это должно привести к повышению давления в системе выше критического.
Обратную газовую трубу утепляют только в случае обмерзания. Иначе возможна преждевременная конденсация фреона и гидроудар с выходом из строя системы охлаждения.
Нужна ли теплоизоляция для медных труб кондиционера
Часто ухудшение работы системы охлаждения салона машины связано с износом оборудования. Поэтому перед утеплением трубопроводов необходимо проверить другие возможные причины неисправности.
Автокондиционер – это закрытая система, в которой рабочий газ фреон подвергается циклическому сжатию и испарению с поглощением тепла. При снижении давления хладагента или попадания посторонних примесей в трубопровод изменяется температура кипения. Фазовый переход из газа в жидкость и обратно происходит раньше времени. Начинают обмерзать трубопроводы, агрегат теряет мощность.
Вырастает расход топлива, а в запущенных случаях возможен выход из строя системы охлаждения. Поэтому термоизоляция медных труб – временная мера по восстановлению производительности и защиты от коррозии. Для продления безаварийной работы системы охлаждения нужно регулярно обслуживать, чистить и заправлять авто.
Тема: замерзает трубка кондиционера
Опции темы
Поиск по теме
Golf 
Регистрация 19.06.2011 Адрес Липецк Сообщений 509
| Спасибо: |
| Получено: 15 Отправлено: 8 |
Если бы Вы верно пользовались поиском, то нашли бы сто тем про кондиционер! В каждой из которых про это явление описано.
Pointer 
Регистрация 27.04.2013 Возраст 44 Сообщений 16
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
обычно трубки обмерзают, когда не хватает фреона
Phaeton 
Регистрация 29.09.2012 Адрес Нижний Новгород Возраст 35 Сообщений 3,544
| Спасибо: |
| Получено: 152 Отправлено: 334 |
. когда дроссель забит.
Pointer Регистрация 27.04.2013 Возраст 44 Сообщений 16
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Фреон начинает кипеть при низком давлении в трассе(в трубках), поэтому покрывается инеем. Хотя могу предположить50%, что дело в забитом салонном фильтре, нет теплосъема с испарителя.
я 2000 км. накатал с забитым в усмерть дросселем (давление в системе 30 бар было).
Pointer Регистрация 27.04.2013 Возраст 44 Сообщений 16
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
так он же говорит: оттаял и заработал нормально снова (пока не обмерзнет)
эт да. у меня просто при этом, как ни странно, и кондей ещё работал. сам не понимаю как так получалось. но факт остается фактом 
Pointer Регистрация 27.04.2013 Возраст 44 Сообщений 16
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
и обязательно отпишись, что было
Так и не отписался
irinka87, можешь продолжать эту тему. десять тем без ответов не есть хорошо.
Сегодня еду и чувствую, что кондей начал хуже дуть. Остановилась, открыла капот и обалдела: обе трубки, которые входят в салон-обледенели. Выключила кондей. Постояла 10 минут, включила кондей, задул нормально, но через 10 опять открыла капот, а там таже картина. Обе трубки во льду. Что делать и что это может быть?
В похожей теме была. Так ничего и не поняла
Такое бывает когда мало газа.Кондиционер начинает работать в режиме холодильника.Нужно добавить газ,что бы получился плачущий режим.В плачущем режиме не происходит кипения газа,а просто льется жидкарем.Создавая влажный испаритель.
Тема: замерзает трубка кондиционера
Опции темы
Поиск по теме
Когда заправишь открой блок и посмотри градусы на испарителе, должно быть 5-8 градусов. Знаешь как заходить?Если температура будет увеличиваться значит фрион уходит.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Спасибо. Договорился с знакомым, сказал что поменяет осушитель, прочистит дроссель и систему и накачает газ. Вечером отпишусь.
Отлично. Н ве равно проверь по блокам
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Я чуть выше скидывал как.
Отлично. Н ве равно проверь по блокам
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Я чуть выше скидывал как.
На Lo тоже не холодит?
Ну 1я причина которая может быть, это мало фреона, отпала. А сколько то было фреона в системе?
И второе что по 40 группе?
По заслонки сомневаюсь что они так бы влияли.
Прекрасно холодит! Но не долго, типа минут 10 и все. Фреона было где-то 420 грамм. Полностью слили, сделали вакуум. Налили новый( все аппарат делал автоматически).
Залили 600. (По этикетке.)
Супер что был. Значит дело похоже в другом.
Возможно неисправен терморегулирующий клапан системы кондиционера и из-за него повышенное давление в системе и повышенный перепад в магистралях высокого и низкого давления.
Еще один важный момент. Обмерзает на скорости или на холостых, или не важно? Когда ты заправлял проверял какое давление было? Мне кажется что где то забито, поэтому и такая шняга.Как сам радиатор? Соты просматриваются?
Супер что был. Значит дело похоже в другом.
Возможно неисправен терморегулирующий клапан системы кондиционера и из-за него повышенное давление в системе и повышенный перепад в магистралях высокого и низкого давления.
Еще один важный момент. Обмерзает на скорости или на холостых, или не важно? Когда ты заправлял проверял какое давление было? Мне кажется что где то забито, поэтому и такая шняга.Как сам радиатор? Соты просматриваются?
Соты не смотрели. Давление не смотрел(. Замерзает на скорости а на холостых оттаивает вроде. А где клапан?
Если замерзает на скорости то это скорее всего забитый.
обмерзание в любом случае будет, когда у испарителя плохой теплообмен. Первое, если он грязный, это чувствуется хорошо, путем того, что перестает дуть холодный воздух при работе компрессора и обмерзают трубки. Второе, при чистом испарителе климат сам регулирует скорость вентилятора, и соответственно, поток воздуха проходящий через соты испарителя. Если теплообмен недостаточен, то есть съем холода теплом, то и обмерзание на лицо.
Чаще всего это и происходит при климатконтроле.
Люди тоде мучились, пытались найти проблему годами. Знаю случай когда проблема была в кондеи, там был мусор, подшипник отбросило но он работал.
Ты сейчас еще раз проверял на ошибки? В самом климате?
Сейчас залез в машину и ВАГом посмотрел Климу. Ошибок нет. Т.е сбросил при самдиагностике и она пока не появляется, немого холодит. Но из опыта, по трассе постепенно в салоне становится нормально.
Так что сделай самодиагностику, запиши номера ошибок и сбрось. Потом посмотришь, появится опять или нет. Делается за три минуты.
Сылку Виталя давал на предыдущей страницы. Для тебя повторю. https://passatworld.ru/showthread.ph. imat-kontrolya
Для самодиагностики ВАГ не нужен. Включается комбинацией кнопок на Климате.
Да, Деда продублировал ссылку почитай. Там есть группы, практически по всем датчикам.Вникни и все поймешь.
Про испаритель не заморачивайся, да он под торпедой, но тебе нужно понять почему трубка обмерзает. Я в свое время кучу форумов перечитал, чаще всего из-за забитого кондиционера!
способ как это проверить:
Подключить манометры и посмотреть давление в трубках, это когда тебе заправляли могли сделать, тем более у тебя знакомый там. А если это сделаете на ходу, так это вообще красота будет.
Потом скинь сюда. Если больше чем положено значит забита.
Так же я не знаю на твоей машине нет ли сеточки на самом компрессоре. У мну не было.
Так же когда перестаёт холодить, муфта компрессора крутится или нет? Может у тебя компрессор отключается сам? Ответь на вопросы и тогда больше шансов помочь тебе.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
