Тема: Как смазать ролики сдвижных дверей?
Опции темы
Заехал к дилеру за детальками. Среди прочего посмотрел на новые машины из любопытства. Разглядывая новые машины увидел что сдвижные двери двигаются намного легче чем у меня. И вроде ничего не скрипит, не гремит. Кто нибудь смазывал ролики? Там сложно подлезть? Какие подшипники стоят?
666, Делаю эту процедуру 2 раза в год. Обычной силикон-спрей смазкой на направляющие. Но предварительно их очищаю от накопившейся и спресовавшейся пыли и грязи. Чищу просто тряпочкой, залезая максимально во все «труднодоступные». Нанес, повозил дверь туда-сюда, что бы ролики смазались.
Ну и важно не забыть что направляющих 3 на дверь.
Есть мнение, что WD-40 гигроскопична, поэтому для смазки не подходит. Я тоже использую силиконовую смазку в баллончиках. Но прыскаю на подшипники роликов. Т.к. ролик катится, а не скользит по направляющим, то смазывать их (направляющие) бесполезно. Эффекта ноль, только лишняя грязь на смазку налипнет. Поэтому направляющие просто протираю от пыли и все.
Я вообще хочу поменять нижний подшипник, он уже ржавый совсем. Если бы знать размеры, а то снимать-ставить дверь два раза тяжело.
Moses, размеры снять проблематично, не силён в измерениях, но диаметр оси, если мерить изнутри, на которой сидит подшипник 8 мм, если мерить снаружи, где развальцовка, 7 мм, так что посадочное место может быть и 6 мм. На уплотнителе подшипника, синего цвета цифры 835, на подшипник одето серое «колёсико», общий наружный диаметр 22,6 мм, с цифрами 31411.
№ кронштейна (салазки) правой сдвижной двери 9033.Z0.
Кстати при замене этого кронштейна дверь не снимал. Откатывал до упора или нет не помню, дальше поддомкрачивал, домкрат большой, т.е. шиномонтажный, дверь фиксировалась и спокойно откручивал/ ставил кронштейн.
столкнулся с вашей проблемой при таких же обстоятельствах,ради эксперимента очистил как смог направляющие и ролики,а затем смазал толстым слоем литола. В результате дверь стала ходить по рельсам значительно легче и тише,но пыли всё равно много да и литол течёт на жаре, т.е. как минимум 2 раза в год надо опять вылизывать рельсы,направляющие и ролики
Я пшикалку купил с медной смазкой для замков, прошёл лишнее стёр вроде катаются хорошо.
медная вобще супер вещь,но никогда именно для этих целей её не использовал,надо попробовать
Медная смазка, только для термонагруженных узлов, не переводите за зря. Купите специальную смазку для трущихся пар.
Смазка сдвижных дверей 🚪
Решил поделиться полезной информацией!
В чате периодически возникает вопрос: «Чем и как смазывать сдвижные двери второго ряда?».
Решил сделать запись, как это теперь делаю я 💡.
На озоне купил вот такую Литиевую смазку-аэрозоль 3TON:
В комплекте идет замечательная трубочка с распылителем-форсункой — то, что нужно в нашем деле!
Наносим на полозья дверей снизу, сверху и в задних крыльях.
Итог: промазано все и везде, скольжение обеспечено надолго и в широком диапазоне температур!
Пользуйтесь на здоровье ваших дверей 😆
Honda Stepwgn 2015, двигатель бензиновый 1.5 л., 150 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Смазка хорошая, но может лучше смазывать такие места грязеотталкивающей смазкой?
У меня почему-то в ручном режиме двери с усилием открываються.
У меня точно так же. Не скажу, чтоб очень сложно, но надо приложить усилие, особенно сразу после отключения автомата.
А я вот кстати и не знал про это. Но интуитивно смазку лишнюю убирал. Спасибо, господа хорошие, поправили ошибался.
Сами полозья сухие и чистые должны быть. Смазывать только подшипники роликов нужно.
Ни в коем случае этого делать нельзя. Вся пыль будет на этой смазке. Потом забьет подшипники и будет «счастье»
Нужно наоборот полозья чистить на сухо, а ролики как раз лучше смазывать иногда и излишки все стирать
Всем смазкам есть и минус, пыль на них все равно налипает образуя шубу. Надо переодически счищать и наносить новый слой (как часто? Думаю по мере загрязнения).
Просто был опыт со смазкой цепей и движущихся частей вилочного погрузчика (ТОшники приезжали и просто прыскали во все места новую смазку не очищая старую, получался бутерброд не хилый) 🙂
на Ody кронштейны сдвижных дверей катятся на роликах. Смазывая поверхность, по которой двигаются эти ролики, я сделал только хуже: при парковке машины под уклоном двери начали двигаться рывками, а иногда и вовсе отъезжали в исходное положение после пары «рывков» с характерным «писком». Убрал смазку, стало всё ок.
Ремонт сдвижной двери — лечим заедания при закрывании и открывании
С момента покупки Большого брата прошло ровно 2 года. Ровно 2 года как ничто меня не беспокоило. Ровно 2 года, как я просто ездил на машине, просто периодически заправлялся, просто периодически производил ТО. Собственно и писать-то было нечего, потому что все было ХОРОШО. Совсем недавно как раз пролетела мысль о том, что я имея машину, как бы исключен из сообщества бытовых автомехаников. В то время, когда коллеги рассказывали о том, что они отремонтировали на своих авто, я просто с интересом слушал их попивая кофе. Сказать мне было нечего. так как ничего и не ломалось.Но совсем недавно с Братом произошли две неприятности, вынуждающие заняться ремонтом. Об одной из них я сейчас и хочу рассказать.
Еще с момента покупки меня волновал вопрос — как обслуживать электрическую заднюю дверь? может смазывать чего надо или еще что? ну не может же она бессрочно ездить десятилетиями? На что знакомые, имеющие степанов отвечали, что — нет, делать ничего не надо. Затем я начал натыкаться в интернете на рассказы о том, что у Степанов кузова RD1 случается поломка роликов направляющего кронштейна электрической двери. Ну, думал я, фигня случается, но не у меня.
Этой весной стала периодически подклинивать электрическая дверь при закрывании, очень редко. «Грязь попала» — думал я. И к лету подобные заедания стали учащаться. Как это выглядило? Жмешь кнопку на закрытие, дверь едет и в какой-то момент происходит заклинивание, звуковой сигнал и дверь едет обратно на открывание. В последние время дверь закрыть удавалось раза с 10-15. Затем я приловчился как закрывть ее быстро. ВНИМАНИЕ ЛАЙФХАК! Если у вас заклинивает дверь, а вам ее нужно срочно закрыть, делайте так! Жмете кнопку на закрытие, дверь едет, как только ее начинает заклинивать, она делает рывок назад, в этот момент снова нужно нажать кнопку на закрытие, тогда дверь остановится. Затем снова нажимает кнопку на закрытие и дверь продолжает движение вперед.
Поездив так недельку я решил, что это не дело и я так убью электропривод. Стал изучать информацию о ремонте. Спросил об этом ребят из ватсаповской группы про степы. Там мне надавали несколько ссылок на рассказы о том, как проводить ремонт. Самое простое было это купить кронштейн и заменить его. Ценовой разброс кронштейнов от 3500 до 5000 за новый и от 1000 до 3000 на разборке. Но не было смысла менять кронштейн полностью, потому что проблема возникает из-за износа двух роликов. Но загвоздка в том, что отдельно эти ролики не продаются. Для решения этой проблемы большинство идет путем замены этих роликов на что-то другое. либо подбирается подшипник в размер этих роликов (14*5*5 мм), либо вытачивается из капролона дубликаты этих роликов. Конечно подшипники будут поудачнее. но я так и не смог найти такого размера ни в одном магазине. Пришлось идти путем создания роликов из капролона. Сам я не токарь, но на работе нашел хорошего специалиста, который за спасибо выточил мне два таких роликов. Далее будут фото замены роликов с пояснениями
Самый простой способ снять кронштейн, это при закрытой двери отключить автоматическое открывание двери, приоткрыть дверь в ручную, для того чтобы получить доступ к кронштейну, как на фотографии ниже
На даноом этапе самое главное, это подпереть дверь снизу. Потому что после снятия кронштейна дверь, если ее не подпереть, рухнет вниз, вырвет верхний и нижний направляющие. Я подпер вот так
После того как дверь подперли, можно снимать кронштейн. Делается это просто, ключом на 12 откручиваются две гайки. Далее из кронштейна снизу вынимаем два тросика и кронштейн остается у нас в руках.
Далее идет процедура установки кронштейна. Если приловчиться это делается быстро. Но надо приловчиться. Самый простой способ это вдеть в кронштейн дальний тросик
А затем пассатижами или круглогубцами вставить ближний тросик в кронштейн. Далее все еще проще — вставляем кронштейн в направляющую и прикручиваем его к двери.
Вот и весь ремонт. Движение двери стало более плавным, без скрипов и без заеданий.
Сервис центр по обслуживанию и ремонту автоматических дверей
Сервисный центр компаниии Гласис-Автоматик производим ремонт и техническое обслуживание автоматических дверей следующих производителей: GLASIS, FAAC, DORMA, GEZE, TORMAX, DITEC, CAME, LABEL, BFT, BESAM, MANUSA, NABCO, RECORD, KABA и др.
Мы предлагаем Вашему вниманию несколько видов технического обслуживания автоматических дверей:
Сервисное обслуживание автоматических дверей включает в себя:
1. Перечень работ по техническому обслуживанию
| № | Работы | Периодичность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Автоматические двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 Механика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Работы | Ед. Изм. | Кол-во | Сумма, руб.* |
| 1. | Разовое ТО автоматической двери | шт. | 1 | 2500 |
| 2. | Замена блока управления с настройкой параметров пользователя | шт. | 1 | 2000 |
| 3. | Замена приводного ремня | шт. | 1 | 800 |
| 4. | Замена мотор-редуктора с регулировкой натяжения приводного ремня | шт. | 1 | 1200 |
| 5. | Замена ролика каретки (тележки) привода | шт. | 1 | 300 |
| 6. | Замена селектора (переключателя режимов работы) на идентичный без изменения местоположения | шт. | 1 | 1400 |
| 7. | Замена переключателя режимов | шт. | 1 | 1800 |
| 8. | Замена радара (детектора движения) с последующей настройкой | шт. | 1 | 1550 |
| 9. | Замена фотоэлемента безопасности | шт. | 1 | 3000 |
| 10. | Замена платы расширения | шт. | 1 | 500 |
| 11. | Замена блока питания | шт. | 1 | 700 |
| 12. | Настройка параметров блока управления (без перезагрузки) | шт. | 1 | 1200 |
| 13. | Настройка параметров блока управления (с перезагрузкой) | шт. | 1 | 1500 |
| 14. | Замена натяжного ролика с последующей регулировкой натяжения ремня привода | шт. | 1 | 900 |
| 15. | Замена каретки (тележки) подвижной створки | шт. | 1 | 800 |
| 16. | Замена оператора (без стоимости доставки) | шт. | 1 | 14500 |
| 17. | Замена крышки оператора (без стоимости покраски и доставки) | шт. | 1 | 2200 |
| 18. | Диагностика привода автоматической двери | шт. | 1 | 2000 |
| 19. | Замена стекла (триплекс) подвижной створки при площади створки до 2 кв.м. | шт. | 1 | 4500 |
| 21. | Замена стекла (триплекс) подвижной створки при площади створки более 2 кв.м. | шт. | 1 | 5500 |
| 22. | Замена электромеханического замка | шт. | 1 | 1300 |
| 23. | Замена механического разблокиратора замка | шт. | 1 | 1700 |
| 24. | Ремонт мотор-редуктора привода | шт. | 1 | ** |
| 25. | Ремонт подвижной створки | шт. | 1 | ** |
| 26. | Замена кнопки аварийной остановки (или аварийного открывания двери) | шт. | 1 | 700 |
| 27. | Замена аккумуляторной батареи автоматической двери | шт. | 1 | 450 |
| 27. | Замена энкодера привода автоматической двери (без стоимости энкодера) | шт. | 1 | 1450 |
| 28. | Замена напольной направляющей подвижной створки (без ее стоимости) | шт. | 1 | 1200 |
| Класс автомобиля — вариант замены возможны и другие комбинации* | Монтаж и демонтаж | Разборка и сборка |
|---|