Обжимная машина для пневмоподвески

165.📌 Пневмоподвеска (Часть — 1) Небольшая предыстория и сборка запчастей.

Всем привет!🙋‍♂️
Ну что друзья, наконец я ее собрал и установил 4-х контурную пневму. Постараюсь рассказать все в подробностях как я люблю. Поэтому устраивайтесь поудобнее, будет интересно, будет много текста и несколько частей!
Установить пневмоподвеску хотелось уже давно. Стенс культура. Фитмент. Давно мне это все нравится!
Всегда хотел чтобы моя машина выделялась в потоке и привлекала внимание. Гонять по разным городам, посещая разные фестивали, делится впечатлениями. Делать красивые фотографии. Для многих это стиль жизни. Наверно и я отношусь к этой категории людей😊

Сборка запчастей началась примерно полтора года назад. Ну как началась, сначала приценивался, присматривался, интересовался, расспрашивал! В этом деле я был новичок! Наверное до сих пор им и остаюсь. Мало знал надежных контактов, надежных продавцов. Собирал все сам. Хотя проще было купить сразу комплектом. Так оно и вышло, но не очень удачно.

Как-то увидел пост на драйве о покупке комплекта пневмы. Расспросил, оказывается комплект был куплен в AIRCOMPONENTS. во главе с Ренатом Каспийским. Личность УЖЕ на Drive2 известная. На тот момент всех подробностей как работает Ренат я не знал
Решил написать Ренату и поинтересоваться, что он может предложить.
Написал я ему 17 марта 2019 года и наш разговор затянулся до 7 июня 2019! Неплохо так. Естественно он меня заинтересовал, ценой, сроками и я согласился. Это была моя ошибка.
Немножко начинаю с негатива, но хочу поделится с Вами своей историей.
Сроки изготовления обозначил в 10 рабочих дней. В этом плане не обманул, было все четко. Оплатил 50% и он приступил к работе.
Заказывал полный комплект. В него входило: Передние аморты в сборе с подушками, задние подушки, два компрессора, беспроводное управление, влагоотделитель, трубки, датчики, фитинги, блок клапанов и ресивер.
Через 10 дней комплект был изготовлен. Я оплатил вторые 50% и комплект отправился ко мне! Получив комплект и распаковав его, не досчитался беспроводного управления!

Написал Ренату, где из разговора выясняется, что он забыл положить управление))) Ну да ладно думаю, бывает! Отправляй говорю, еще одной посылкой. И тут начались качели. Кормежка завтраками, вечные проблемы, отговорки и т.д. Потом выяснилось, что он управлением и вовсе не занимается. Управление делают какие-то его компаньоны в Ростове-на-Дону. Короче говоря, кое как, с горем пополам, спустя два месяца, удалось вытрясти из него семикнопочный проводной пульт. Мне честно уже было похрену, лишь бы хоть какой пульт получить! Да и желания ставить его подвеску после таких качель, у меня уже не было. В добавок ко всему начитался негатива который про него пишут на Драйве.
-Изготовитель Ренат Каспийский
-Мой первый негативный опыт, отзыв о Ренате Каспийском и aircomponents
-Виноват алюминий
И буквально недавно, в апреле читал новый скандал с участием Рената

На этой ноте и закончу про Рената. Все его добро я выставил на продажу.
Продал в принципе почти за те же деньги, только по отдельности. Буквально сразу удалось продать передние стойки и задние подушки. А подготовка воздуха зависла. Потом и вовсе я забил на продажу и закинул все что осталось, на балкон. Может это все и качественное, но после такого негатива, а в общении с Ренатом его хватало, ставить мне его продукцию не хотелось.

Добить установку пневмы я постоянно вынашивал в голове, но как-то все не получалось, откладывалось, переносилось по разным личным причинам. Например ремонт в квартире))) Ну и всякие другие тюнячки для машины которые хотелось))) Но все равно, постепенно, что-то выискивал, докупал, собирал. Так же где-то в апреле 2020, удалось продать подготовку воздуха от AIRCOMPONENTS, которая год пролежала в коробках на балконе! И уже к середине июля 2020 года, нарисовался почти полный комплект для установки пневмоподвески!

По комплекту начнем по порядку:
Передние стойки наверное это самое дорогое и все зависит от вашего бюджета. Бюджетнее это поставить стойки не регулируемые, дороже собирать на винтах, то есть регулируемые. Мне естественно хотелось регулируемые и присматривался я только к Air Lift. Нашел неплохой вариант(см фото), но по цене в итоге мы не сошлись. Продавали их на тот момент за 64000. Уступать чуток в цене на отрез отказывались. Объява уже наверное около года висит! Сейчас подняли до 73000р. Кому интересно вот объява.
Далее нашел на барахолке Drive2 неплохой комплект пневмы Air Lift с шестого гольфа, не хватало только управления. Но и тут я пролетел. Хозяин комплекта продал его другу. Хотя мы договаривались, что он отфоткает его(хотел получше все посмотреть) и я готов был в принципе забрать его, но в итоге комплект ушел какому-то другу! Опять не судьба, ну да ладно.

Связался с AceofAce в ВКонтакте, обговорил все детали, все расспросил и заказал у них комплект управления на датчиках положения, компрессор — аналог Viair и две ШС опоры. Заказ подготавливали около 3 недель, как и оговаривалось. После чего комплект поехал ко мне.

Источник

Особенности кастом пневмы или что нужно знать, чтобы построить пневму самому

Внимание, статейка получилась на 16.5тыс знаков!😮

Начал интересоваться этой темой ещё в 2012 году, когда обзавёлся первой машиной (Ситроен С4 купе). Пневмоподвеска в России тогда была не так распространена, а уж тем более информация по её устройству. Единственным (русскоязычным) источником информации был (и есть) форум пневмоподвеска-клуб, где, к сожалению, уймы полезной информации утонули в тоннах флуда и споров, кто круче строит пневму. В результате раскуривания форума, получил какое-то мутное общее представление и решил, что придётся постигать оставшиеся ньюансы по ходу дела. По наводке админа купил всяких рукавов от грузовиков (кстати так и лежат), блок клапанов ГБО четырёхконтурный и гору фитингов с трубкой Камоцци (ещё производства Италия). В моём представлении оставалось докупить какой-нибудь ресивер от камаза, беркут р20 (тогда он ещё стоил 4900 новый), и можно ставить, и ох как сильно я ошибался.

Самым большим моим заблуждением тогда была мысль, что построить пневму можно тыс за 30. По этой же причине часто встречаю объявления о продаже компонентов, схожего содержания: «Собирал для себя … всё новое … так и не поставил«. По началу кажется, что ничего сложного, а как погружаешься в тему становится уныло. Даже скажу, что готовый комплект, снятый с какого-нибудь проекта выйдет удобнее, быстрее и дешевле, чем собирать всё с нуля. Но мне интереснее сам процесс поисков и постройки, чем эксплуатация.

Этой статьёй хочется внести ясность для таких как я тогда. Базовые понятия, например, что такое слива/бублик и т.д. опустим, об этом написано очень много и абсолютно везде. Тут постараюсь выделить из тонн лишней информации, особенности, связанные с каждым из компонентов с которыми (столкнулся при постройке я) придётся считаться.

Данную информацию я по тихоньку где-то вычитывал и распрашивал в течение этого времени, сейчас даже не скажу где именно, поэтому инфа может быть и не 100%, ну и на звание профессора не претендую, выслушаю замечания. И да, описанное ниже актуально для случая установки пневмы для занижения.

Как бы этого не хотелось, а сток не подойдёт. Во первых: стойки слишком длинные для занижения, штоки придётся укорачивать, во вторых: мало кто берёт во внимание проблему фиксации штока в штатной опоре.

Допустим, проблему с укорачиванием стоек мы решили: укоротили штатные или купили укороченые стойки, какие-нибудь koni, KYB, bilstein и подобное, что уже не бюджетно.

А что с опорами? Подушка герметизируется верхним брекетом по штоку, а нижним по корпусу стойки.

Следовательно, при повороте руля стойка должна вращаться целиком, включая шток амортизатора, и сюрприз, когда узнаёшь, что в большинстве иномарок шток фиксирован в опоре и при повороте руля — неподвижен.

К примеру: на ВАЗ шток крепится к кузову через подшипник (и соответственно, без проблем вращается вместе со стойкой), но такая система менее тихая и комфортная, поэтому в иномарках шток крепится к кузову через упругий элемент и при повороте руля стоит на месте, а подшипник, в таком случае, ставится в место крепления верхней чашки пружины, и именно пружина вращается со стойкой при повороте. Что в таком случае будет, если заменить пружину пневмоподушкой? Верхний брекет подушки будет вращаться вокруг зафиксированного в опоре штока, в итоге быстро выйдут из строя его резиновые уплотнительные колечки и давление начнёт травить по штоку (как минимум).

Ещё одна особенность: при подъёме/опускании и амплитуде, какую позволяет пневма, в стоковых опорах шток стойки рано или поздно согнёт или сломает в месте фиксации к кузову. Если говорить очень грубо, ширина колеи меняется при изменении высоты, а стоковые опоры к такому не готовы. На эту тему советую к прочтению пост от одного из ветеранов пневмостроения.

Пример: у меня в ездовом положении колёса торчат из арок на

2см больше, чем в самом нижнем, то есть при занижении колёса уезжают в арки.

Как решить эти проблемы? Самый простой способ — опоры на ШС. В таком случае, шток при повороте руля без проблем вращается, а при подъёме/опускании свободно изменяет свой угол вместе со стойкой, и не перегибается в точке фиксации к кузову.

Но такое решение подойдёт не всем, т.к. опоры на ШС очень жёсткие и про комфорт в таком случае можно забыть.

Купить рукава от скании может каждый, а теперь нужно их одеть на стойку, чтобы ездило и ничего не травило. Опять же, нам нужно чтобы верхний брекет герметизировался по штоку (заркальной части), а нижний по корпусу стойки. Попробуй найди подушки, чтобы идеально подходили под твои стойки, а если не нашёл — добро пожаловать в кастом.

Вариант 1: Брать подушки приблизительно подходящие по размерам к стойке и немного подточить верхний/нижний брекеты, т.е. подогнать подушку к стойке.
Вариант 2: Брать подушки с размерами больше, чем размеры стойки, и сделать проставочные переходники между подушкой и стойкой, т.е. подогнать стойку к подушке.
Вариант 3: Сделать с нуля кастомные брекеты с нужными размерами под нашу стойку, т.е. по сути, изобрести подушку под свои стойки.

1 и 2 варианты пользуются успехом, к примеру, у тазоводов, но в таком случае опять возникает особенность: подвеска получает неадекватную зависимость жёсткости от высоты, т.к. рукава от скании предназначены всё-таки для кабины грузовика и имеют соответствующую для этой функции форму поршня (нижнего брекета), углубляться в это не буду, т.к. в этой теме я мимопроходил.

Если выбираем 2 или 3 варианты, то для всего этого нужен, для начала, чертёж деталей. Тут либо плати деньги тому, кто умеет, либо учись и делай сам. И не важно, где возьмёшь чертёж, может на том же форуме, но если нет знакомого токаря или самому им не являться, то цены на работы повергнут в шок, порядки цен — десятки тысяч рублей только за детали. А ещё надо заплатить за подушки доноры для переделки и где-то, как-то, чем-то их обжать.

Если выбирать вариант 3, можно подобрать подушки с подходящим диаметром под шток амортизатора, и переделать только нижний брекет.

Наиболее простым выходом из этой ситуации является всё-таки постройка подвески на бубликах: рубены, аирлифт, баабл и подобное. Детали всё-таки придётся заказывать, но их чертежи уже есть в интернете, они не настолько сложные в исполнении, на них нужно меньше материала, как следствие они будут дешевле в производстве, а то и вовсе их можно будет купить где-нибудь готовые.

Но опять противоречие: строя пневму на бубликах, можно забыть о комфорте. Зато на них легче выставляться по маноментрам, об этом ниже.

Я вообще не учитывал этот пункт когда строил планы по пневме, думал обойдусь каким-нибудь блоком управления стеклоподъёмников от ВАЗ.

А оказалось, это одна из главных частей пневмосистемы, после пневмостоек. Начнём с того, что в каком-нибудь америкосовском блоке клапанов (идущем в комплекте с управлением) могут быть впресованы фитинги под дюймовую трубку (которую у нас хрен найдёшь), и тогда фитинги в подушках и ресивере должны быть соответствующие (привет accuair, airlift). Второй момент: выставляться кнопками — это гемор и мазохизм. Про механические клапана вообще молчу.

Пример: вроде только что был нормальный асфальт, но вдруг колея и начинаешь шкрести брюхом
Вариант 1. Отвлекаться от управления, искать эти кнопки, чтобы сделать машину по выше, а после того, как выехал на ровную дорогу, останавливаться и собирать этот сраный тетрис обратно, чтобы ехать комфортно и не в раскаряку.
Вариант 2. Нажал одну кнопку с пресотом высокого положения подвески (10% от максимума), как выехал на ровную дорогу, нажал вторую кнопку с пресетом ездового положения подвески. По моему, выбор очевиден.

Мне выдалось поездить месяцок с ручным управлением (спасибо accuair, что сгорел), и доходило до того, что легче выбрать другую дорогу, лишь бы не сбивать настройки подвески, потому-что только настроил, чтобы комфортно было. В общем в таком варианте использования пневма больше использовалась, как статика.

Допустим, мы выбрали вариант 1, тогда нужно выставлять высоту машины по какому-то визуальному ориентиру. Самое простое — манометры. Такой вариант имеет место, если подвеска на бубликах, у них зависимость высоты подъёма от давления в подушке приблизительно линейна, чего нельзя сказать о рукавах, зависимость которых имеет скорее экспоненциальный вид.

Пример: у меня на разных осях стоят и рукава и бублики. И если на бубликах я знаю, что 30 psi это низко, 70 psi ездовое, а 100 psi это верх, то на рукавах изменение высоты происходит в промежутке от 68 psi до 74 psi, и кроме как выйти из машины и посмотреть, больше высоту никак не оценить, манометр тут бесполезен. Когда ездил в ручном режиме, приходилось измерять высоту кулаком, как в древней Руси😁.

Чтобы таким не заниматься, придумали датчики положения кузова. Информацию с которых можно вывести например на вольтметры (имейте ввиду, что на датчики нужно подавать 5В, а не 12), которые будут показывать от 0 до 5В, или на индикатор положения, к примеру AceOfAce.

Вариант 2 берёт весь этот геморой по выставлению по манометрам или датчикам положения кузова на себя. И если то, что управление с пресетами по датчикам давления (как Airlift Autopilot V2) будет ой как хреново выставлять положение на рукавах — это логично (а говорят, и на бубликах не очень), то с управлением на датчиках высоты уже не так очевидно, а проблемы есть и тут. Контроллер знает только информацию с датчиков высоты и подаёт в соответствии с этим давление в подушки, и дело в том, что одних и тех же значений высоты можно достичь при разных комбинациях давлений в подушках.

И казалось бы, по датчикам высоты всё верно, а руль ведёт в сторону. Заметил у себя такое, потому-что у меня стоят и манометры и индикаторы положения кузова, а кто-то манометры не ставит и даже не в курсе, что происходит.

Выхода из этой ситуации для себя пока не нашёл, посматриваю на Airlift 3H, он обладает информацией и с датчиков и с манометров, в теории, должен не допускать такого, но стоит конь и блок клапанов на дюймовых быстросъёмах🙄.

Сюда отнесём компрессор, ресивер, фитинги, обратный (ОК) и нормально открытый (НО) клапана, отделители влаги и осушители. С компрессором и ресивером вроде ничего сложного: много воздуха — это хорошо, а для этого нужен ресивер по больше и компрессор по производительнее, а лучше несколько (пару компрессоров не плохо бы иметь хотя-бы чтобы не остаться недвижимостью, если один из них вдруг откажет), а вот собрать из этих деталей единую систему не так просто, как кажется.

Сколько в сети фотографий красивых стенсерских инсталлов, где прямо в ресивер прикручены армированные шланги компрессоров.

Представим, что компрессор включается по датчику при падении давления в ресивере менее 120psi (8,27 бар), и качает, пока не достигнет давление 150psi (10,34 бар). На армированном шланге компрессора обычно установлен комплектный обратный клапан (ОК), чтобы давление из ресивера не давило в обратную сторону на голову компрессора и ему было легче стартовать. Но куда денется давление в промежутке между ОК и головой компрессора (выделен красным на схеме) в вышеописанном инстале?🤔

Чтобы его устранить, в этом промежутке устанавливается нормально открытий (НО) клапан.

Как следует из названия, в нормальном состоянии (когда на него не подаётся напряжение) клапан открыт, и лишнее давление из промежутка между компрессором и ОК стравливается в атмосферу. При этом, на поршень компрессора больше не давит 10бар и стартовать ему будет на много легче, из-за чего также уменьшится и просадка по напряжению при старте компрессора (а какое-нибудь управление accuair может такого скачка напряжения и не пережить). А когда компрессор включается, на НО клапан (вместе с компрессором) подаётся напряжение и он закрывает контур между компрессором и ОК, следовательно, перестаёт пропускать давление в атмосферу, и компрессор может снова набивать давление в ресивере, гениально.

Теперь к осушению и влагоотделению

Если кратко, осушитель и влагоотделитель — это разные вещи, и если на выходе первого получается действительно сухой воздух, то на выходе второго какая часть влаги успела отделиться, та отделилась, остальное осталось. Если по подробнее, то очень советую к прочтению эту статейку.

В большинство систем, которые мы все видели на фотках, устанавливают как-раз влагоотделители и часто делают это не правильно и бессмысленно. Много видел систем, где влагоотделитель установлен в промежутке между ресивером и компрессором, а бывает, что установлен боком или вверх ногами.

Начнём с того, что влага в системе неизбежно появляется при остывании горячего воздуха, который гонит компрессор (которому свойственно нагреваться от продолжительной работы). Соответственно, на выходе с компрессора и при попадании во влагоотделитель, воздух не успевает остыть, и отделять там пока ещё нечего.

Чтобы максимально избежать попадания влаги в систему нужно, во первых: обеспечить охлаждение компрессоров, во вторых: чем меньше компрессор качает, тем меньше он греется, соответственно, два компрессора накачивают объём быстрее, чем один, и при этом, оба меньше греются, в третьих:если что-то и ставить на входе в ресивер, то нужно обеспечить, чтобы воздух максимально остыл, для этого магистраль между компрессором и ресивером должна быть как можно длиннее. Но при этом, всё равно влага попадёт в ресивер, поэтому влагоотделители логичнее ставить на выходе из ресивера. А если что-то и ставить на вход, то как-раз осушитель, с которым уже не так всё просто.

Наконец добрались до последнего, но не маловажного компонента (перечисленные выше клапана, можно отнести и к этой группе). Как гласит мудрость форума пневмоподвеска-клуб: чем меньше соединений в системе — тем меньше потенциальных мест для травки давления. Поэтому рассчитывайте свою систему с минимумом переходников, футорок, тройников и тд. Для лучшей герметичности советую фитинги камоцци под накидную гайку (есть ещё серия с тефлоновым уплотнительным кольцом на резьбе). Резьбовые соединения (кроме самих накидных гаек) лучше закручивать на синий анаэробный фиксатор резьбы. Говорят, что самый дешманский фиксатор из леруа мерлен (за 50р) без проблем держит давку под 20 бар, со всякими фум лентами, можно даже не экспериментировать — обречены на провал. Я собирал на Loctite 243, но он дорогой (600р за 10мл), а по виду и запаху тоже самое, что из леруа мерлен. Проблем с травкой давления не выявлено, один раз закрутил и забыл.

На что так же стоит обратить внимание, так это на цену на фитинги, вроде тут там по 200р, а в сумме у меня на фитинги улетело порядка 10тыс!😱

Начиная изобретать велосипед приходишь к тому, что его уже давно изобрели. Самым подходящим вариантом под занижение с точки зрения простоты сборки, цены и надёжности получается пневма на винтах с ШС и бубликах. И надеюсь те, кто дочитали до конца, теперь знают почему🙂.

Источник

Автоматическая пневма (уровень 1\3)

СЛОЖНЫЙ ТЕКСТ, МАЛО КАРТИНОК, НАДО ДУМАТЬ

Тюнинг автомобиля для меня это как один большой конструктор, в том числе и пневма.
Себе я не стал покупать какой либо готовый комплект подвески, а начал разбираться как все работает, нарисовал чертежи и выточил себе фланцы, крепления и шс опоры.
Процесс «придумывания» своего приносит мне удовольствие, именно в этом цель постройки, а не покупки готового кита из магазина.
Тогда я решил начать с 2х контуров, заказал себе гбошные клапаны, потому что понравилась их производительность, так и собрал себе пневму.
Само собой со временем я понял что 2 контура это плохая затея, в поворотах авто кренит, а кузов вообще весь скрепит, поэтому докупил еще 4 клапана и поездки стали куда приятнее
И сейчас у меня появилось желание сделать автоматическую подкачку пневмы, другими словами подъем в ездовое положение и поддержание давления в подушках, и это желание я исполнил

Часть 1.Этот раздел не совсем по теме сабжа, но всё же расскажу.

Начну с того, что я сделал со своим блоком клапанов.

Когда я начал думать о автоматической пневме, я задумался о том, что на 4 контура мне придется иметь 4 датчика давления, что:
1. Куда дороже
2. Больше соединений как воздушных, так и электрических
3. Не знал как будут взаимодействовать левые\правые датчики друг с другом
Ко всему этому мои докупленные клапана меня не устраивали, т.к. приходилось часто чистить, травили и все всегда открывались, поэтому я очень хотел от них избавится

Поэтому я решил снова перейти на 2 контура, но при этом я избавил их от главного недостатка- перегона воздуха из подушек в поворотах

Я это сделал с помощью обратных клапанов, которые я заказал оптом из Китая за копейки (если покупать в РФ, это выходит дороже чем нормальные электромагнитные клапаны)

Получилось что то вроде такой системы:

Электромагнитный клапан открывает подачу воздуха в контур и так как давление стремится уровняться по законам физики, то давление в левую и правую подушку идет одинаковое.
Обратные клапаны, те что после клапана подъема, позволяют воздуху только входить в подушку, но никак не выходить, поэтому на этом участке переход воздуха из левой в правую подушку исключен.
Обратные клапаны после тройника на подушки (перед эл. клапаном сброса) позволяют воздуху только выходить из подушки, что так же исключает перегон воздуха из левой и правой подушки

Вот так выглядит направление потока воздуха на схеме

На деле это все выглядит вот так:

Да, выглядит очень страшно, еще и куча потенциальных утечек, но на деле оно работает вполне себе замечательно.

Как вы могли заметить, в отличии от схемы у меня вкручены еще какие то датчики, а это как раз суть этой темы

Часть 2. Автоматический подъем

Датчики стоят до обратных клапанов, это позволяет следить за давлением сразу в 2х подушках, так как:
При накачке воздуха давление во всем контуре будет равно (допустим 3атм)
Если в подушке будет утечка, то из за обратных клапанов, давление из промежутка «клапан подъема- обрантый клапан» начнет переходить в подушку, тем самым будет уравниваться давление

Я решил начать с самого бюджетного варианта автоматической пневмы, цена вопроса 300р за датчик
Я наткнулся на Датчики Аварийного Давления Воздуха тормозных систем грузовиков\тракторов.
В основном подобные датчики до 1 атмосферы, что естественно не подходит, но в конце концов я нашел 2 подходящих мне датчика

ДАДВ-01 — Активируется при 4.5

5.5 атмосферах
ДАДВ-02 — Активируется при 2.5

Датчики имеют резьбу К1\4 или понятнее м12, но на фитинг G1\4 они спокойно накручиваются на пару оборотов.

В своей природе эти датчики включают лампочки на приборной панели, когда давление в системе слишком маленькое.
В моем случае они открывают клапаны подъема (подключены через силовые реле) и отключаются когда требуемое давление достигнуто, и собственно вся система автоматического подъема готова!

При этом я столкнулся с 2мя нюансами.

1. Так как датчики рассчитаны под лампочки, то у них нет такого, как на реле давления на компрессоры, которые включаются если давление меньше 100psi, а выключаются если больше 120psi
Тут включаются если меньше порога, и сразу выключаются если больше.

2. Датчики расположены слишком близко к клапану подъема, поэтому все давление изначально идет в датчик, а потом только в подушки

Из за этих 2х нюансов клапаны открываются как пулеметная очередь и подъем сопровождается очень быстрым щелканьем клапанов. Ничего плохого в этом по идее нет, так как клапаны у меня и так гбо, и щелкают еще чаще в своей природе
Это продемонстрировано вот в этом видео на 3:00 минуте.