Опрессовка кондиционера автомобиля воздухом своими руками
Заправка кондиционера своими руками
Всем здравия, друзья!
Давненько не писал ничего в бортовик. Да и писать было особо нечего — готовлю машинку к отпуску. Пока только заказал, прикупил кое-что, но об этом в следующие разы. А сегодня, вот, заправил кондер себе! Уррра, товарищи! Теперь как белый человек. После снятия и установки радиаторов, естественно, пришлось спускать весь фрион из системы, вот, наконец, дошли руки и до заправки.
Все делалось в три этапа:
1) Опрессовка — закачка в систему воздуха под давлением для выявления протечек. Закачивал 12 атм, ну и катался 2 дня, предворительно проверив выходы радиатора мыльным раствором на утечку. Благо, все тип-топ, как было 12 атм, так и осталось. (Для опрессовки использовали копрессор от бытового холодильника).
2) Вакуумирование — процесс обратный опрессовке. Т.е. создание вакуума в системе кондиционирования. (Для этого использовали вакуумный насос).
3) Ну, и наконец, заправка хладогентом системы. Хладогент — R134A, что по паспорту. Полный объем системы, насколько известно, 0,8 кг/800 гр. Я закачал 600 гр, чего вполне достаточно. Холодит очень даже хорошо, да и переизбыток давления не желателен. На обратке должно быть от 2-2,5 атм. У меня так и стоит сейчас. Будет мало, добавлю еще малёху.
Всем мира, ровных дорог и успехов! С уважением…
Тема: Как проверяем АК на герметичность?
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Вот задался вопросом как быстро и гарантированно проверять автокондиционер на герметичность?
Зачастую бывает клиент возвращается через пару-тройку недель с полупустым кондеем, при заправке отвакуумировался отлично, всё «пронюхал» газоанализатором. соедине� �ия все сухие. а газ кудато уходит
С ув.
Вакуумированием утечку определить проблематично. Я давлю азотом 20-25 бар.Если минут10-15 давление не меняется вакуумирую и заправляю.
На 100% не определишь ни как. Как и сказали выше, утечка может начаться через час или через день, поэтому мы и не даем никаких гарантий на заправку.
Тут наверно у большей части такая-же проблема.Иногда на сутки ставишь и давление без изменений а машина через неделю возвращается пустая.Если бы она в гараже стояла и не ездила то можно давать гарантию!
Даа, фигово
Сегодня Рав 4 заправленный пару недель назад вернулся. по низу весь радиатор мокрый, дырок не видно, хозяин поехал за новым, пообещал ему бесплатно перезаправить
И чё я такой жалостливый к людям.Михася, а до заправки конденсатор был мокрый? Или он приехал полностью пустой первый раз?
давили 20 раньше.. НО китайцеФФ нельзя выше 15!!)) раздувает испар!! попросите-домой после 22 приеду выложу. сам офигел. дело с заком чуть не до суда. официалы гритвола сказали что макс 14..(!) а там каналы на контактной сварке.. китайсская жопа.. пысы: а подёргать за шланги очч полезно.. особенно на форд фокус 2)) и 15 минут это хрень. течеискатель хотя бы..
Бывают и курьёзы.
Опрессовку 15 кг держит. вакуум держит. после заправки и включения начинает травить на всасе на компресоре при 2 кг.
Выключаешь. 6 кг. опять держит. eek:
Subaru. ну у них всё не как у людей
А гарантий никому и никаких.
Просто при опрессовке ( а прессую всех на 15)человеку объясняю что если у него где что прорвёт то я не при делах. никто не против. rolleyes:
Я как то не хочу кому то фреон покупать. цены не те.
Хотя не совсем так.
Если я дырдочку запаял. вот на эту дырдочку я и даю гарантию.
Проверяю вакуумом и опрессовкой азотом 16 бар. Пока жалоб не было. Правда я все делаю без всяких станций.
Про течеискатель и УФ уже забыл где лежат. ))
Мой друг активно начал использовать УФ краситель, очень часто помогает найти утечку: последняя, например была по шву датчика давления.
Хрен найдешь такую утечку!
До заправки всё было сухо, да и не могло быть иначе т.к. машина была битая(радиатор на выброс), и другой конденс он купил на разборке, с виду состояние нормальное, заверили что рабочий + я опресовывал и вакууммировал, а оно вон чаво вышло
Он новый купил и поставил, сегодня буду заправлять, действительно нужно будет хоть 500р за газ взять.
Я вот думаю если не азотом опрессовывать, а СО2(углекислотой) у него вроде тоже молекула маленькая и давление в баллоне не такое большое, да и баллончик можно литров на 3-5 использовать, плюс он в баллоне жидкий, значит хватит на дольше. одни плюсы короче, какие мысли?
Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!
Нашёл очень много постов по кондиционерам и понял что общая грамотность населения в этом вопросе очень низка.
Нате вам для общего образования и дабы обмануть вас при заправке было сложнее.
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!
Возьмём для примера типичную рекламу
— Полная вакуумная диагностика,
— полная откачка старого хладагента,
— полная откачка старого масла,
— откачка всех продуктов распада,
— удаление влаги из системы,
— закачка свежего масла,
— закачка свежего хладагента.
1.Стесняюсь спросить а что бывает ещё неполная вакуумная диагностика?
Вакуумом систему на утечки проверять нельзя. Любому понятно что под вакуумом все уплотнения и сальники системы
работают в одну сторону, а при наличии давления в системе в другую.Соответственно система может идеально держать вакуум а при наличии в ней давления начинает пропускать.Только опрессовка азотом может служить хоть какой то гарантией герметичности.
2.Масло из системы вы никак не удалите без промывки системы или полной разборки со снятием компрессора.
Максимум сколько можно удалить масла из полностью заправленной системы это 30-40 гр.
Подчеркну из полностью заправленной системы, а как правило на СТО обращаются уже с пустой или полупустой системой.
3.Вакуумирование действительно вещь полезная и позволяет удалить какое то количество влаги из системы если бы не одно но.
Эта процедура должна занимать как минимум 30-40 минут, а не 10-15 которые как правило отводится на неё на станции.
Ну если обман клиента начинается уже с рекламы,наверное стоит задуматься стоит ли обращаться на подобную станцию.
Но это только начало.
После т.н. «вакуумной диагностики» которая в лучшем случае может дать не более 50% уверенности в том что что хладагент останется в системе вам заправляют фреон.
Внимание.При заправке очень многие любят добавлять более дешёвое масло POE вместо масла PAG с которым должен работать автомобильный кондиционер.
Почему смешивать эти масла нельзя достаточно подробно написано на предыдущей странице.Помимо этого многие льют масло SL 32 вместо положенного например PAG 150.
Цифры 32 и 150 говорят сами за себя.SL 32 в 5 раз менее вязкое чем PAG 150.Как вы посмотрите на мастера который вам в двигатель нальёт веретенки вместо нормального масла?
Счастливые и довольные вы уезжаете с СТО в желанной прохладе с чувством полностью выполненного долга.Но радость иногда длится очень недолго.
Через неделю хладагент уходит и вы опять едете на станцию.Поиск утечек дело неблагодарное и как правило никто не любит этим заниматься.Легче найти причину в чём нибудь другом.
«У вас травит золотник» авторитетно заявляет мастер показывая пузырьки на заправочном штуцере.И меняет вам золотник (зачастую на обычный автомобильный который стоит дешевле но через год-два максимум успешно приходит в негодность) положив попутно 200-300 р в карман.
На самом деле случаи утечки через золотник составляют не более 1% от общего количества утечек.И при этом даже если золотник действительно травит иногда достаточно немного пошевелить его и утечка прекращается.Более того колпачок заправочного порта уверенно держит давление до 25 бар.
Вам опять заправляют систему.Но почему то через неделю хладагент опять уходит.Далее по обстоятельствам.
Как правило большинство едет на станцию которая специализируется на автомобильных кондиционерах,где ему действительно находят и устранят утечку.
Золотое правило «кроилово приводит к попадалову» работает!Иногда достаточно прочитать название чтобы понять что туда обращаться не стоит.
H2O или 2 атм говорят сами за себя например.Уровень знаний мойщика или шиномонтажника конечно достаточен для того чтобы заниматься заправкой автомобильных кондиционеров
В последнее время появилось большое количество самоучек промышляющих заправкой авто кондиционеров.
По незнанию, а иногда и в целях экономии подобные «мастера» при заправке используют масла POE (полиэфирное или полиэстерное) вместо масла PAG (полиалкиленгликолевое), и то и другое масло синтетическое,оба хорошо растворяются в R 134a,но вот смешиваться между собой не любят.
Хотя некоторые POE масла и смешиваются с полиалкиленгликолевым, но таких не более 30% от общего числа тех полиэфирных масел что у нас продаются.После добавки подобного масла в систему образуется эмульсия со всеми вытекающими негативными последствиями.Масла для автокондиционеров PAG были разработаны на основе масел, используемых в авиации. Ведь в самолетах и автомобилях используются алюминиевые трубопроводы и резиновые уплотнения фитингов которые при использовании POE масла быстро приходят в негодность. В то время как классические холодильные системы имеют медные трубопроводы и соединения на основе пайки.
Полиалкилгликольные масла PAG широко используются в мобильных установках, таких как автомобильные кондиционеры с фреоном R-134a. Они совсем не применяются в других холодильных установках, где предпочтительнее использовать полиэфирные масла POE.
Масла PAG имеют три основных типа кинематической вязкости: PAG46 — 46мм2/с при 40 C; PAG100 — 100мм2/с при 40 C и PAG150 — 150мм2/с при 40 C.
Масла PAG очень гигроскопичны и быстро насыщаются влагой на открытом воздухе, поэтому выпускаются в таре объемом 250-300 гр.
И самое главное из за чего в авто кондиционерах используют PAG а не POE
PAG масло, хотя и более гигроскопичное, чем POE, но оно не подвержено гидролизу при наличии влаги в системе. POE масло разлагается при наличии влаги.
При попадании даже небольшого количества влаги в систему масло сворачивается, после чего жить вашему компрессору останется недолго.
К сожалению даже большинство автоматических станций не имеют подобной информации и разливают одно и то же масло во все автомобили.
Заминусили ТС. Господа, если он где-то не прав, так и напишите «Здась лажа, или «По этому пункту в корне ошибочное мнение», а то налетели с миносометоми «Ааааа, реклама. «. Складывается мнение, что как раз у владельцев автоматических заправочных станций как раз пукан и полыхнул, бизнес им портят.
«Мы знаем на каких именно автомобилях установлены компрессоры такого типа.»
Занимаюсь автомобильными кондиционерами более 15 лет.Каждый год одно и тоже.
Если бы вы знали сколько народа приезжает после неграмотного обслуживания.
Отбросим тех новичков которые подтягиваются к этому делу желая по лёгкому срубить бабла.
Но очень много людей которые уже отработали не по одному году в этой сфере. однако пообщавшись с ними понимаешь что он сам не знает что делает.
Скажем так. нормальных, понимающих спецмалистов не более 10% от общего количества «газодуев»
«Хороший холодильщик как хороший пианист. это дело нужно любить
деньги придут сами и это будет не главное»
Если вы обслуживаетесь у ОД или на крупной разрекламированной станции это совершенно не означает что вам всё правильно сделают.
Немало приезжало людей после подобного «обслуживания»
Ну и немного ликбеза.
Пошаговая инструкция по самостоятельной заправке и ремонту кондиционеров
В автокондиционерах до 1993 г.в. использовался фреон R12, после его запрета (в связи с разрушением озонового слоя) произошёл переход на R134а.
Норма заправки фреона
Как различить, где какой штуцер
Заправка хладагента через всасывание
Поиск утечки опрессовкой
Хотелось бы обратить ваше внимание;
Вакуумом систему на утечки проверить нельзя.
Почитайте соответствующюю литературу, того же Котзаогланиана П. например.
Вакуумом в лучшем случае можно обнаружить только явную утечку.
Опрессовку азотом данная процедура не заменит.Очень много встречается систем которые нормально держат давление 6-8 ат., а на 10-12 ат. начинают травить.
Большое количество появившихся в последнее время самоучек именно так и поступают,вакуумируют систему (не ну держит же. держит), заправляют. и через сутки хладагента в системе уже нет.Потом задают на холодильных форумах глупые вопросы. Ну как же так. сутки под вакуумом система стояла. всё хорошо. заправили. через сутки фреон куда то убежал.
Штудируйте матчасть и теорию.
Один раз посмотренного в интернете ролика «Как заправить кондиционер», явно недостаточно.
Если утечка из трубок их можно заварить аргоном, в последнее время появились неплохие припои по алюминию и большая часть холодильщиков давно ими успешно пользуются отодвинув аргон на второй план,но лучше их заменить целиком.На внутреннем рынке в последнее время появился достаточно качественный инструмент позволяющий изготовить любую трубку практически с нуля.
Если вы не знаете норму заправки
Правильный диагноз-правильное лечение.
Не стоит забывать про фильтр осушитель и расширительную трубку (дроссель) которые тоже достаточно часто требуют замены.
Для тех кто всё таки решил попробовать заправить авто кондиционер своими руками стоит помнить что всё что он делает может привести к печальным последствиям и ремонт после подобного вмешательства будет стоить дороже, чем до него.
Опрессовка азотом и вакуумирование кондиционера
Любая холодильная машина, независимо от ее назначения, работает по замкнутому холодильному циклу. Это и низкотемпературный, и среднетемпературный, и любой другой цикл системы кондиционирования. Его замкнутость требует обязательной герметичности, так как внутри циркулирует холодильный агент под давлением, и любая микротрещина или неплотность приводят к утечке.
Для того чтобы исключить подобные явления, после проведения монтажа и соединения всех трубопроводов в единую систему, перед заправкой холодильным агентом проводят ряд необходимых процедур.
Опрессовка
После сжатия холодильного агента в компрессоре, а затем на участке трубопровода до конденсатора, в самом конденсаторе и в трубопроводе после конденсатора (до дросселирующего вентиля) холодильный агент находится под высоким давлением – 20-30, а иногда и 40 бар. Все соединения холодильного контура должны гарантированно выдерживать такое давление. Поэтому после сбора всего холодильного контура систему испытывают на герметичность, т.е производят опрессовку. Это происходит после полного монтажа холодильного контура всех внутренних блоков, но до теплоизоляции трубопроводов, перед вакуумированием системы. Делается это для того, чтобы проверить герметичность холодильного контура и, в случае обнаружения утечки, быстро ее найти. Для этого через сервисный штуцер систему заполняют газообразным азотом.
На фото: Опрессовка азотом кондиционера
Азот используется 99% чистоты, чтобы избежать попадания внутрь трубопроводов различных загрязнений. Азот находится в баллонах под давлением порядка 155 бар или немного больше. Прямое подключение баллона к системе исключено. Необходимо пользоваться редуктором, который позволяет снизить давление и осуществить заправку азотом уже под меньшим давлением – 35-42 бар. Редуктор должен быть оборудован предохранительным клапаном с давлением срабатывания 70-75 бар. Заправка всегда производится через обычные шланги, которые применяются для заправки холодильным агентом.
После этого на протяжении суток наблюдают за падением давления. Если давление падает, значит, в холодильном контуре есть утечка, которая чаще всего происходит в местах пайки, в резьбовых соединениях. В таких местах ее можно проверить несколькими способами:
После обнаружения утечки ее устраняют и повторяют процесс опрессовки. Опрессовку повторяют до тех пор, пока давление в контуре на протяжении суток не будет падать.
В некоторых случаях специалисты для опрессовки используют не азот, а сразу холодильный агент. Все холодильные агенты в холодильном контуре могут находиться в различном агрегатном состоянии, и при заправке в газообразном виде, попадая, например, в конденсатор могут медленно конденсироваться, что влечет за собой постепенное падение давления в системе. Такое понижение давления можно перепутать с утечкой холодильного агента из системы.
Еще одна причина, по которой не стоит проверять герметичность холодильным агентом, – его стоимость (он намного дороже азота).
Вакуумирование
Следующим шагом после проверки на герметичность является заправка системы холодильным агентом. Но в холодильном контуре находится азот, и мешать его с холодильным агентом нельзя. Поэтому следует убрать азот из системы. Эта операция называется вакуумированием, и она позволяет решить две задачи:
На фото: Опрессовка азотом кондиционера
Выводы
Опрессовка и вакуумирование – очень точные, сложные и трудоемкие процессы, требующие большой внимательности в выполнении операций, поэтому самому производить такие действия не следует. Лучше воспользоваться услугами сертифицированного специалиста по конкретному виду оборудования и бренду.