Опрессовка системы охлаждения подручными средствами
Никак не соберусь написать тут отчёт о мегаремонте, ибо жду второго этапа работ — хочется в целом охватить картину, урывками не люблю.
Но меж тем, трактор снова катается, в июле прокатились по тверским лесам-озёрам, опробовав эффект от первого этапа комплексных восстановительных работ. 🙂
С момента знакомства с этой машиной (осень 2013-го) преследует неприятный момент — уход ОЖ, медленный, но постоянный. Как пригнал авто в 2013-м, сразу поменял помпу. На терране уже пару лет бегает помпа GMB без каких-либо проблем, на патруль взял такую же. Меняли вроде механики с человеческим лицом, т.е. к которым у меня претензий ни разу не было (а они же, к слову, капиталили мне VG33ER 4 года назад). Но течь не ушла, хотя темпы ухода явно замедлились.
Потом весной-летом 2014-го я поехал к этим же механикам сделать опрессовку системы охлаждения, дабы выявить наконец подлое место утечки. Таким же методом ранее они же спасли мне спокойствие и нервы с аналогичной проблемой на TD27T террановском (там было банально — подубитые патрубки).
Однако звёзды не сложились, и в момент накачки 1.1 атмосфер в патрулёвский радиатор верхний бачок этого самого радиатора треснул прям под крышкой. Как увидели через секунду, трещина пошла по старой белой побежалости на пластике, видимо когда-то радиатор был чем-то подбит или замят. Ну запоксиполили там всё, как могли, и я поехал в Питер. 🙂
Где-то километров за 200 до Питера стало ясно, что жить дальше так нельзя, поксипол не особо спасает. Хороший человек нашёл на разборе такой же радиатор от ZD30, я его купил по дороге (а заодно и диффузор от ZD30 — не знал я тогда, что он невпихуем и несовместим с TD42T) и мы его поменяли по приезду на место (диффузор безвозвратно погиб в процессе понимания, что ему не место у меня под капотом). Проблема текущего радиатора ушла, но общая проблема ухода ОЖ осталась — а главное, обидно — опрессовка-то не удалась нифига. Т.е. место течи не нашли.
С тех пор механики мои любимые сменили место своей локации со «средней жопы» на «полную жопу» и добраться туда я так и не могу уже который месяц.
А тут как раз поменяли патрубки радиатора, шланги печные, устранил я «самовар» колхозный подогрева солярки, заглушили оказавшийся ненужным тройник на печку из печного шланга — в общем, почти возвратили заводское исполнение системы охлаждения. И снова стал я замечать после двух-трёх суток стоянки авто лужицы под мотором и мокрую часть лобовины. Человеческого «опрессометра» в округе ни у кого не оказалось, поэтому пришлось сделать такой:
Старая пробка (ещё от радиатора с VG33ER, бесплатно), сосок для безкамерных шин (20руб) и велонасос с манометром. Свой насос я не нашёл, пришлось купить (1000р). Манометр на 11 очков для такой задачи, конечно, издевательство, но что поделать. А, ещё два уплотнительных кольца из резины
3мм толщины (бесплатно — резина нашлась на даче).
В процессе испытаний выяснилось три момента:
1) Опрессометр вполне себе годный, имеет право на жизнь.
2) Пробка радиатора (на системе с ZD30 она на самом деле на верхнем бачке — «продолжении радиатора» — стоит) жива — сбрасывает давление после
0.9 атмосфер.
3) Течёт по стыку помпы точно, более не выявил пока подтёков, но проверял на тёплом антифризе (надо на холодном — более текучий + холодный мотор, холодная резина патрубков способствуют раскрытию возможных трещин/недожатостей итп).
Вот блин как так — не понимаю. Помпы идентичные, меняли одни и те же люди одной и той же схемой (родная прокладка + герметик), пробежала эта помпа на патруле от силы 10ткм.
И чёрт знает, что теперь — махнуть помпу, или ограничиться прокладкой. Или выкинуть прокладку и посадить только на герметик. 🙂
Самое показательное фото из прошлых — тут тоже видно стык. Обычно сырое было всё, и помпа, и корпус термостата, и верхняя часть лобовины.
На патрулях с ZD30 (и на всех других патрулях, имеющих радиатор и бачки аналогичной системы) вдавить более 0.9 атм в радиатор не получится, если пробка со сбросом исправна. Если хочется вдавить больше (ведущими собаководами не рекомендуется превышать 1.1-1.2 атм) — можно поставить на верхний бачок глухую пробку, которая стоит на радиаторе.
Диаметр отверстия в крышке под безкамерный сосок —
13мм (не уверен, зачем вам это следует знать — но пусть уж будет тут!)
Опрессовка радиатора в домашних условиях своими руками
Всем привет. Давно я рассказывал и показывал как запаивать медный или латунный радиатор — но не рассказал Вам об опрессовке. А ведь это важно. Исправляюсь.
Итак, имеем радиатор, который предположительно травит. Нужно это проверить и найти где именно. Что нам понадобится.
1) Насос велосипедный под авто ниппель
2) Четыре хомута нужного диаметра
3) Два куска шланга по 10см, в моем случае диаметром 16мм
4) Сосок бескамерный
5) Манометр автомобильный
6) Заглушка для шланга, как вариант — второй сосок
7) Удобный инструмент крутить хомуты. У меня отвертка с головкой на «7»
8) Ванная или другая емкость подходящего размера, наполненная водой
Поехали. Собираем данный конструктор. На один патрубок радиатора обрезок шланга с вставленным в него соском. На другой — с заглушкой. Фиксируем все хомутами.
Через сосок накачиваем давление велосипедным насосом, периодически контролируя его манометром. Давление в автомобильной системе около 1,4-1,5 Атм. Даем поболее, 1,75-2Атм. Больше не стоит.
И опускаем в ванну с водой. Перед этим лучше подложить тряпочку, чтобы не царапать ванну.
По пузырькам воздуха находим место где травит.
При необходимости место потом можно будет уточнить, вытащив радиатор из воды и поливая его в этом месте мыльной водицей. Хотя чаще всего и так все видно.
Найдя и пометив все места (лучше всего зарисовать на бумаге, чтобы потом не вспоминать) вытаскиваем и отряхиваем от воды радиатор. Протираем его, стравливаем давление. После этого внутренность ниппеля желательно выкрутить, обеспечив полную связь внутренностей с внешней атмосферой. Это важно при пайке, иначе от нагрева воздух может выходить через место течи и не давать нормально запаять нужное место.
Ну а дальше паяем. Подробнее на этом месте я останавливался в этой записи.
Здесь же я добавлю только что немного изменился арсенал.
Добавился 100Вт-ный паяльник и газовая горелка. Да флюс для цветных металлов, не требующий смывки. Ну и круглый надфиль, который, впрочем, я уже сломал. 🙂 Конец пинцета заточен, им тоже удобно зачищать.
Мощным паяльником удобней наносить припой и прогревать старый где нужно, но жало коротковато. После заменю на медное длинное да обточку под свои нужды.
С флюсом думаю все понятно. Вроде неплохой.
Газовая горелка — вот это вещь. Для пайки подобных вещей незаменима, можно подлезть пламенем между ячеек радиатора, и нагревает материал более точечно, не затрагивая то что по сторонам. С термофеном что я использовал раньше ни в какое сравнение не идет.
Уже несколько раз ей спасался отогревая замерзший замок на воротах гаража. 10-15 секунд — и готово. Еще так же имеется головка на горелку с жалом для обычной пайки — тоже очень выручает, когда негде взять электричество, а нужно что то подпаять. В общем, мега вещь. Рекомендую.
По факту запайки получается примерно так:
После пайки все повторяем. И так пока не будет никаких пузырьков. У меня это получилось далеко не сразу, пока все места сделал — раз 5-6 макал наверно) Сказывались старые места пайки — зачищать надо все очень тщательно, тогда и проблем не будет. Если же зачистите плохо и поверх положите припой — намучаетесь потом устранять течь. Придется по бокам еще больше зачищать, перекрывая с запасом))
Но в итоге все получилось.
Обратите внимание как он раздулся. Нет, это не искажения. Это так и есть, и это нормально. Поэтому, если будете снимать с продольных торцов ограничительные пластины — обязательно перед опрессовкой установите их обратно.
По времени потратил в итоге наверно целый день (делал по частям по вечерам) — ну да ниче. Новый заводской радиатор стоит 1800 рублей, и еще его доставка из Москвы. Так что вполне норм.
Всем спасибо, всем счастливо! Если статья понравилась — жмем кнопочки!
Опрессовка системы охлаждения
Давно заметил, что подтекает у меня антифриз, постоянно был розовый снежок в районе стыковки пластиковых и резиновых труб. Притом подливание в доливной бачок никакого эффекта не давало, — движок оттуда вообще не высасывал жижу. Только если в расширительный доливать. Наступила оттепель, и добрался я таки до шлангов, сначала не понял, где искать течь, там, где думал, что течет — все было ок. Но — валялся у меня в гараже ручной насос с манометром, и набором пластиковых носиков, и, — пробка же на расширительном имеет клапан, — оттуда должно открываться под 1,5 — 2 атм, а туда — свободно, — я подсоединил насос к носику клапана резиновым шлангом, и вдул 2 бара. Сразу зашипело, совсем не в том месте, где я думал, — трещина была на шланге от центра движка, справа от тнвд. Порылся в закромах, нашел кусок подходящего шланга, тоже от какого-то места системы охлаждения (они остались еще с покупки генератора и гура к мотору, на разборке мне ящик метр на метр сняли со стеллажа — со всякой резиной, — бери, мол, сколько надо чего надо), заменил рваный кусок, и хомутик новый поставил, открыл расширительный бачок, долил жижи доверху, завинтил, снова накинул трубку насоса, и снова вдул, шипение прекратилось, остальные шланги и соединения целые. Теперь открыл винтик на радиаторе, оттуда пошел антифриз с пенкой, — оно и понятно, я же давлю НАД уровнем антифриза, он и поднимается, вытесняя воздух из радиатора. Подождал, пока не перестанет появляться пенка, долил еще, надавил еще, открыл, подождал, из радиатора идет только антифриз, закрутил болтик радиатора, долил еще раз доверху, и последний раз надавил 2 атм, и сдернул шланг. Из пипки на пробочке чуть-чуть шипело, — то есть клапан работает нормально. Надел шланчик доливного, завел мотор, и погонял минут пять на 2000-2500 об/мин. В доливном бачке видны были малюсенькие пузырьки, — это выходил последний вдутый воздух, минут через пять пузырьки прекратились, и шланги на моторе стали потверже, чем были раньше, но не каменные. Сегодня гоняли в Выборг по работе, считай туда и обратно гнал 100-120, температура не поднималась выше 85 градусов по ваг-кому, при этом печка жарит отлично, и тяга улучшилась, — раньше по городу температура подскакивала до 95 градусов, — ввиду недостатка антифриза в голове, и со старта мотор затыкался, начинал тянуть только от 2000, когда турба раскручивалась. Чудом не перегрел, — видимо, оттого, что прямовпрысковый ))) Форкамерник бы уже сдох в такой ситуации, не говоря о бензинке ))
Фото не делал, — нечего там и фоткать-то, и так все ясно.
Кто что думает про такой метод заполнения радиатора?
Восток Авто
Опрессовка системы охлаждения
Автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда в радиаторе или в расширительном бачке системы охлаждения машины без видимых причин снижается уровень охлаждающей жидкости. Подобная ситуация нередко ставит в тупик даже тех владельцев транспортных средств, которые большую часть технических проблем решают самостоятельно, поскольку обладают достаточными знаниями и опытом в этой области.
Профессионалы рекомендуют в таком случае провести процедуру опрессовки системы охлаждения двигателя автомобиля. Она позволит устранить утечку технической жидкости и обеспечит нормальное функционирование штатных агрегатов.
Причины неисправности
Охлаждающая жидкость убывает из системы по нескольким причинам.
Именно второй случай является поводом для беспокойства. Главной причиной подобного явления опытные механики называют образование микротрещин или отверстий в деталях бортовой системы.
Когда проблему обнаруживает автолюбитель со стажем, он немедленно обращается за консультацией и помощью к специалистам. Новички же, недавно пересевшие за руль, очень часто не видят в этом проблемы, продолжая систематически доливать в расширительный бачок тосол, и не удивляясь столь быстрому «испарению» охладителя. Такое халатное отношение непременно вызывает неполадки в работе силовой установки, после чего автомобиль, даже приобретенный совсем недавно, попросту выходит из строя.
Помимо возникновения микротрещин в элементах конструкции системы охлаждения, утечку тосола может спровоцировать:
Точную причину возникновения данной проблемы с автомобилем способны установить только специалисты, а потому откладывать в «долгий ящик» посещение сервисного центра не следует. После обнаружения причины неполадки, профессионалы СТО выполнят опрессовку двигателя, которая позволит устранить утечку.
Последствия протечки тосола
Утечка охлаждающей жидкости может вызывать различные последствия. Владельцу автомобиля, который не заметил или же проигнорировал падение уровня тосола в системе, следует приготовиться к неприятностям. Если рассматриваемая техжидкость просто пролилась и испарилась катастрофических проблем возникнуть не должно. Все намного печальнее, когда она попадает в машинное масло, о чем можно узнать по характерным белым каплям, хорошо заметным на щупе, независимо от состояния самой смазки.
Смещение моторного масла и тосола чревато поломкой силового агрегата автомобиля. К прочим малоприятным последствиям протечки охлаждающей жидкости можно причислить чрезмерно перегретый двигатель или же холодную печку, не способную прогреть салон автотранспорта.
Быстро решить проблему позволяет опрессовка системы охлаждения, цена которой зависит от причин утечки и масштабов повреждений, а также тарифов, установленных в сервисном центре, где будет осуществляться ремонт. Это специализированная процедура, после проведения которой автовладельцу больше не нужно будет беспокоиться о протечке тосола, его попадания внутрь силового агрегата или же неработающей печке.
Процесс опрессовки
Стоимость работ по восстановлению системы охлаждения может существенно отличаться в каждом конкретном случае. Однако итоговая цена подобных мероприятий всегда ниже затрат, необходимых для ремонта силового агрегата и/или замену его комплектующих, вышедших из строя из-за протески тосола. Попадание в моторное масло любых инородных веществ почти всегда приводит к дорогостоящим ремонтным работам.
Опрессовку системы охлаждения можно выполнить своими руками, однако практика показывает, что решение подобных проблем лучше поручить профессионалам. Эта работа требует не только времени и сил. Нужны хотя бы базовые знания и опыт проведения подобных процедур. К тому же, в хорошем сервисном центре владелец автотранспорта получит гарантию качества проделанных работ.
В нашем техцентре опрессовка системы охлаждения выполняется набором инструментов и материалов, созданных специально для этих целей. К тому же, все работы выполняют опытные и высококвалифицированные мастера. Для процедуры требуется ручной насос, который оснащен жесткими шлангами и манометром. Двигатель автомобиля должен быть холодным.
Посредством насосного оборудования в систему нагнетают воздух. Повышенное давление практически сразу позволяет обнаружить течь. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда утечка происходит из отверстий, которые закрываются при охлаждении системы и становятся видимыми лишь после её прогрева. А поскольку тосол испаряется очень быстро и практически не оставляет следов, то невооруженным глазом заметить такой конструктивный дефект почти невозможно.
После обнаружения дефекта его устраняют средствами и методами, которые подбираются для каждого случая персонально. Протечку охлаждающей жидкости через ГБЦ обнаружить сложнее, но решается эта проблема достаточно просто. Для этого необходимо демонтировать головку блока цилиндров и установить новую прокладку.
Обратившись в нашу компанию, вы непременно оцените профессионализм персонала, уровень сервиса и демократичные цены на весь спектр услуг. Мы устраняем любые неисправности автомобилей, включая протечку в системе охлаждения двигателя, предельно оперативно и профессионально, предоставляя фирменную гарантию и устанавливая доступный ценник.
Опрессовка системы охлаждения
Иногда случается так, что из системы охлаждения двигателя начинает пропадать охлаждающая жидкость. При этом не всегда можно увидеть видимые подтеки, которые укажут на причину течи. Как найти течь антифриза или тосола? В этом случае нужно сделать опрессовку системы охлаждения. Можно найти автосервис, в котором есть такая услуга, а можно сделать крышку бачка для опрессовки своими руками. Так я и поступил.
На моей машине уходило около 1 литра антифриза в месяц, был легкий запах антифриза в салоне и рядом с машиной, но найти течь визуально я так и не мог. Ни разу под машиной не было ни одной лишней капли.
Делаем крышку для опрессовки.
Необходимо найти старую крышку расширительного бачка или купить новую, а свою старую использовать для нашей новой детали. Так же нам потребуется новый колесный вентиль, он же сосок. Конструкция крышек бывает разной, но нам от неё нужна только функция плотного закручивания на расширительный бачок. Если она разбирается, как в моем случае, то можно оставить клапан для сброса давления в окружающую среду и закрепить вентиль в свободном месте. В любом случае нам нужна просто крышка с торчащим из неё вентилем.
Лишнюю часть вентиля можно отрезать по месту так, чтобы он не мешал при заворачивании крышки и не упирался в расширительный бачок. Для 100% герметичности вентиля, его можно замазать герметиком. Так же, в моей разборной конструкции есть недостаток. Внутренняя часть упирается чуть раньше, чем сама крышка и крышка давит на вентиль изгибая его. Тогда можно сделать вырез полукругом на верхней части крышки, как показано карандашом.
Я думаю любой человек разберется в том, как внедрить в крышку расширительного бачка колесный вентиль.
Проводим опрессовку системы охлаждения.
Пришло время найти течь антифриза и провести опрессовку с помощью нашей новой крышки. Для этого нам потребуется насос с манометром. Лучше заранее встать на сухое место, чтобы была возможность видеть свежие капли охлаждающей жидкости. Подсоединяем насос к крышке и качаем для начала 1 атмосферу.
В моем случае хватило 1 атмосферы чтобы услышать шипящий воздух и на слух найти его местоположение. Течь была в углу основного радиатора. И, видимо, была настолько маленькой, что самостоятельно я не мог её увидеть. Возможно, она была и как на фото, только, из-за горячего радиатора, жидкость моментально испарялась.
Таким образом, за 50р стоимости вентиля и 250р стоимости новой крышки, я сделал опрессовку системы охлаждения и нашел течь антифриза. Плюс у меня осталась крышка и в любой момент я могу сделать проверку еще раз или дать человеку на таком же авто.
