Почему поднимает грунтовку при покраске авто

Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Почему подняло краску?

Что делать, если подняло краску?

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель одинаково.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром (см. ста­тью “Эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”). Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять ксилол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Источник

Как избежать подрыва старого покрытия

Как избежать подрыва старого покрытия.

Мы уделили внимание на Hydrax от фирмы Roberlo мы находились как раз в учебном центре Балтик Рефиниш и они с удовольствием предоставили нам данный продукт для тестов. Это ни какой то волшебный продукт из всех, просто мы решили рассказать об изоляторах.

Эксперимент пошёл немного не по плану, мы рассчитывали на более сильный подрыв, потому что пластину тестовую красили недавно и подрывы должны были быть намного сильней, но скорей всего было сильно жарко и растворитель не успевал нормально растворить свежее покрытие. Но вышло как вышло, все равно я думаю это и так будет наглядно, хотя можно заметить что и эпоксидный грунт так же в данном случае сработал не плохо, но опять таки скажу что он не всегда помогает потому, что иногда в нём так же содержится много сольвента.

После нанесения на тестовую пластину получилась следующая картина: После нанесения акрилового грунта

Акриловый грунт MultyFiller Expres от Roberlo Видны места где сольвентные растворители растворили нижнее не стабильное покрытие. После нанесения дешевого акрилового грунта

После нанесения эпоксидного грунта

Причем что интересно на старом покрытии был еще один дефект, где одно из покрытий было нанесено на глянец в итоге при шлифование это покрытие скалывалось не имея адгезии, потому это место и было видно после покрытия эпоксидным грунтом и за подрыв покрытия это нельзя считать.

После нанесения HYDRAX от Roberlo

Так же можно понять о там что изолятор не имеет почти никакого наполнения потому что дефект потери адгезии выражен еще ярче

Толщина слоя изолятора до 40-ка микрон, он предназначен только для изоляции потому не следует рассчитывать что он что то скроет…). На этом все надеюсь мой материал окажется полезным.

Источник

Подняло грунт при покраске

Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?

Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.

Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.

В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.

В процессе покраски нужно соблюдать:

Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.

Альтернатива перекраске разрывов по мокрому

Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».

Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.

Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.

Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!

Что понимается под разрывом краски?

Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.

В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.

Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.

Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.

Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.

Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.

Точки контроля при покраске

Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.

Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.

Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.

Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.

Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.

Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.

Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя суш­ки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но под­го­тов­ле­на.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предот­вра­ще­ния.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Почему подняло краску?

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

Что делать, если подняло краску?

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель оди­на­ко­во.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но кра­сить.

p, blockquote 8,0,0,1,0 —>

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром. Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять кси­лол.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> p, blockquote 11,0,0,0,1 —>

Покраска автомобиля достаточно сложный технологический процесс, включающий в себя ремонт кузова автомобиля, шпатлевание, грунтование, ремонт бамперов, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля и другие работы, которые предполагает кузовной ремонт. Сегодня автомобильные краски выпускаются практически любых цветов (включая подбор автоэмалей), а разнообразие марок просто шокирует и способно удивить даже опытного человека.

Наш сайт создан специально для того, чтобы окраска автомобиля не вызывала вопросов ни у новичков, ни у профессионалов. На сайте предоставлены статьи, в которых подробно рассматриваются такие вопросы как покраска автомобиля, покраска пластика, полировка кузова автомобиля и другие, не менее важные темы. Наш сайт будет интересен как для автомаляров, так и для их клиентов.

Также мы стремимся к тому, чтобы продемонстрировать кузовной ремонт автомобиля со всех сторон. Это только на первый взгляд кажется, что покраске автомобиля можно научиться за несколько часов. На самом деле это целая наука и требует от автомаляра высочайшей квалификации.

Еще стоит заметить, что кузовной ремонт не может происходить без материалов. Поэтому на сайте работает каталог товаров который рассказывает какими оптимальными материалами производится покраска автомобиля. В каталоге описываются материалы для кузовного ремонта, и наглядно показывается, как с ними работать. Каждый посетитель на сайте вносит свой вклад в его развитие. Если человек знает, как работать с тем или иным материалом или чем можно дополнить статью, то он сообщает эту информацию в комментариях к статье, а редакторы сайта все это анализируют и постоянно дополняют информацию. Поэтому контент на сайте всегда актуален и полон по своему содержанию.

Также на сайте постоянно работает форум автомаляров, где автомаляры и специалисты для которых покраска автомобиля является ежедневным занятием, делятся своими умениями и знаниями друг с другом. Форум регулярно чистится, и удаляются сообщения, не представляющего интерес для нового читателя. Таким образом, это своеобразная библиотека знаний о том, как нужно правильно делать кузовной ремонт. Любая проблема, связанная с ремонтом кузова автомобиля может быть решена путем общения на нашем форуме.

Технология покраски автомобиля станет Вам понятна, если Вы внимательно изучите статьи на сайте. На многие вопросы там уже даны ответы, поэтому нужно просто внимательно читать. Еще многие статьи сопровождаются видео роликами, чтобы еще наглядней продемонстрировать процесс.

Но стоит напомнить, что в любой работе присутствует человеческий фактор, поэтому полностью избежать ошибок не получается. На этот случай на сайте работает большой раздел дефекты, где рассматриваются основные дефекты и способы борьбы с ними. Будем надеяться, что это поможет Вам как избежать распространенных ошибок, так и научиться исправлять их.

В новостях сайта мы стараемся публиковать только новости, которые относятся непосредственно к кузовному ремонту. Собственно этому и посвящен сайт, и мы не будем уходить от этой тематики.

Вообще мы стремимся покрыть полностью задачи обучения новичков покраске автомобиля. На сайт постоянно добавляются новые материалы, конспектируется форум, обновляется каталог товаров. Надеемся, что наша информация будет для Вас полезной и содержательной. Но также напоминаем, что самые трудные задачи обычно решаются коллективным разумом. Если Вы хотите задать вопрос или наоборот помочь кому-то получить ответ, то заходите на наш форум. Желаем удачного обучения и повышения своей квалификации.

Хотим отметить, что целью создания сайта не является получение прибыли и сайт существует полностью на деньги своих создателей. Но чтобы оплачивать его содержание, нам приходится размещать здесь рекламу. Но это правило не распространяется на зарегистрированных пользователей. Если Вы планируете пользоваться сайтом регулярно, то рекомендуем зарегистрироваться. Для авторизованных посетителей реклама на сайте целиком и полностью отключена, а также позволяет писать сообщения и комментарии без ввода капчи.

Источник

Почему подрывает грунт?

Комментарии 68

так же на бампере было, пока грунт для пластика не взял.

Чем грунт разбавлял?

Обычно подрывает из за тольстого первого слоя в холодном невентилируемом помещении на́ перетирах до пластика непросушенного ЛКМ.

Может стоит попробовать грунт изолятор (силер)

Силер не всегда работает. Его надо разбавлять.

Если по факту начало подрывать. То берешь фен подсушиваешь место подрыва. Подчищаешь подрыв наждачкой. Подогреватешь феном градусов до 30 и запыляешь грунтом тонкими слоями с межслойкой. Так же можно шпакленуть это место и подчистить перед запылением. Если есть грунт изолятор можно им пройти место подрыва перед нанесением порозаполнителя. Если нет изолятора можно использовать кислый локально. Он без растворителей и не подорвет.

пористая поверхность априори не может быть глянцевой. это элементарный подрыв старого покрытия на месте протира или плавного схода. потому что сверху отвержденное покрытие а под ним нет и прошлифовав отвержденное покрытие, не отвержденное напитывается растворителя

Да я не про это, когда паяеш пластик просто паяльником и не нарастив его сверху, остаются глянцевые ямки, если их не зачистить а заваливать Толстым слоем грунта он он там и будет так окантуриваться.(а там явно похоже на след от пайки)!

Потому что такой пластик. Дуть сухими слоями.

Бывало такое. когда красишь б/у-в таком случае даже не думая тонкий слой эпоксидника поверх праймера по пластику и далее два слоя наполнителя-никогда не подрывало ничего.

Поднимает всегда по одной причине нет адгезии, либо старый слой не прилип, тогда сносить все до пластика, либо новый не прилип, тогда меняй праймер, обжигай пластик.

ну оно не отвалилось, значит адгезия есть. либо старый слой не прилип — это вторая причина или как то связано с предыдущим вариантом? че за чушь ты пишешь, дядь. про грунты изоляторы слышал, не? есть покрытия термопластичные, есть отвержденные. агресивные растворители могут подрывать термопластичные покрытия, это единственная причина в данном случае. путей решения 2. или полный снос (я считаю нецелесообразно) или изолятор

Ха, ты правда думаешь, что на этом старом бампере может быть термопластичное покрытие? Вот уж чушь так чушь. Изолятор да поможет, но если старое покрытие не держится, то отвалится вместе с твоим изолятором, при первом же сколе.

первичный грунт для пластиков частенько термопластичен. база термопластична. мне кажется ты недогоняешь… при повторном ремонте после рукожопов, когда растворитель для заборов портит материал, или не соблюдаются пропорции смешивания с отвердителем получаем тоже термопластичное покрытие.
любой 1к материал термопластчен. те же балончики тоже

Ха, ты правда думаешь, что на этом старом бампере может быть термопластичное покрытие? Вот уж чушь так чушь. Изолятор да поможет, но если старое покрытие не держится, то отвалится вместе с твоим изолятором, при первом же сколе.

если бы старое покрытие недержалось он бы снес его пр расшлифовке.
и не к чему ему эта дроч со сносом полностьюдо пластика. надо будет — подкрасит локально или отдаст профи

Да у него там ореолы видел, все края задраты, полюбому не держится покрытие. Кстати бывало плохой праймер подрывало с нвого пластика, при покрытии вторичкой.

Да просто перелил на первом слое и вот тебе ореолы. Разная плотность пластика и старого покрытия- соответственно

А может быть силикон попал?
Его только мощным обезжириванием удалить…
Достаточно тряпкой дотронутся, которой силикон протирали

силикон моментально растягивает материал в жировые пятна иликратера. атут подрыв нижнего покрытия

Классно получилось, за работу своими руками вообще респект =)

За работу да!, но не классно…классно когда все ровненько и гладко!

Как грунт замешиваешь? Что добавляешь?
Видна проблема из-за растворителя в грунте.

Не досушенный предыдущий слой, повторюсь, еще и жирный слой кладешь. температуру бы повыше.

предыдущий слой может быть тупо термопластичным при попадании растворителя напитывается и подрывает. и это никак не зависит от того досушен или пересушен

Ещё есть грунты изоляторы — на водной основе и другие вариантов море

Ну да, вообще никаких проблем. Начало подрывать- либо сносить предыдущее покрытие, либо грунт изолятор.

Да есть такие пластики. Как правило китайские бампера.Каждый раз будешь наносить грунт и каждый раз будет рвать.Вот как делал бы я, снимай все до пластика, весь этот пирог! Бр-ка тебе в помощь! Готовь как под грунт, затем покрой праймером по пластику(это не грунт!), после грунтуй как обычно.Если при обработке грунта протреш до пластика, то перед покраской покрой протиры так же праймером. Удачи!

При локальном повреждении ободрать весь? А сколько материалов пойдет и какова тогда выделка?

Да ободрать весь! А не наращивать пирог. Если бампер в отличном состоянии и идёт частичная покраска, то конечно же не стоит все сносить, но как правило они все в сколах да и крашены уже пару раз.Расход материалов выше, но и результат лучше. Цена ремонта бампера соответственно затрат. Но каждый делает, как счетает нужным, цену за работу, так же, каждый устанавливает сам.

Хорошая теория, да в реальности почти всегда пирог. Результат лучше? Часто китай-бамперы красите? Меняные неоригиналы? Цену устанавливает рынок.

Слышал силикон в порах пластика от матрицы остается, может шкурить сильнее

Тебе человек верно написал, подрывает предыдущий слой. У меня была подобная канитель. Красил бампер не весь, предыдущее покрытие ползло долго, не один раз стык переносил. Можно аккуратно расчистить место подрыва, только его замазать шпаклей ровненько сделать, подгрунтовать кусочек. Ну а там уж как масть попрёт…

Именно так я и делал, когда возникала такая проблема.

возьми грунт изолятор или эпоксидный грунт или пройдись тонко праймером по пластику и перекрой лаком подрывающую зону.суши, перетирай. при перешлифовке не пробейся. и смело крась

Грунт-изолятор практичней применить он сохнет быстро.

Не всегда он и не везде есть в доступе.

Не высох предыдущий слой. Либо переборщил с обезжириванием так что разъело поверхность. Температура мала, надо сушить больше. Да и слой хоть и толстый, но видно не выведенные места.

Суши лампой сильней, проходили, будешь торопиться ничего не выйдет. До завтра оставь.

У тебя именно подрывает с краев со старой краски, нужно до конца снимать старую краску, или пробовать греть место феном, сухо напылять грунт, и так перед каждым нанесением. Хотя есть вероятность что все равно о будет подрывать

температура и в гараже и на детали должна быть соответствующая если вы протопили печку это не значит что деталь не холодная

Не высох предыдущий слой. Либо переборщил с обезжириванием так что разъело поверхность. Температура мала, надо сушить больше. Да и слой хоть и толстый, но видно не выведенные места.

На пластике грунт сильно проседает, ореолы всегда глубокие.

Не высох предыдущий слой. Либо переборщил с обезжириванием так что разъело поверхность. Температура мала, надо сушить больше. Да и слой хоть и толстый, но видно не выведенные места.

На каком слое подорвало? Если на 1 то жирный слой положил, если на 2 то первый не успел просохнуть. Меж сложная сушка дольше нужна особенно при низкой температуре, много причин. Возьми вскрой эту зону подрыва дай сутки естественной сушки потом нагревая это место тонкими слоями распыляй грунт с феном, по всем вопросам обращайся я авто маляр

Бесполезно, следующие слои база, лак промочат грунт и все равно поднимет. Только будет гораздо обидней. Так можно неделю красить, подтер-порвало-подтер-порвало. Или Сдирать все до пластика или грунт изолятор.

нет не подымет тонкими слоями на пылом первые слои ложи и всё будет ок и если базу положил то точно лак не подымет

Потом лак тонким слоем точно не положишь, если не изолировать промочит полюбому. Да и какой тогда от грунта понт если его ложить тонкими слоями, тонкими слоями ложат праймер.

ладно останемся при своих. я сделаю так вы по другому главное результат Вообще судя по тому как подготовлена деталь видно что человек без опыта. а значит он выбирает так как у него получится но вижу в уголку у него через месяц всё полопается и будет расстроен

Потом лак тонким слоем точно не положишь, если не изолировать промочит полюбому. Да и какой тогда от грунта понт если его ложить тонкими слоями, тонкими слоями ложат праймер.

лак сам как изолятор можно использовать. он не подрывает

Потом лак тонким слоем точно не положишь, если не изолировать промочит полюбому. Да и какой тогда от грунта понт если его ложить тонкими слоями, тонкими слоями ложат праймер.

от тонгких слоев профит такой, то растворитель ниже не успеет пойти и сам по себе слой быстрее встанет. если ты опустишь температуру и нальешь толстый слой то все будет сохнуть вечность. скорость испарения и скорость отверждения напрямую зависит от температуры и насыщенности поверхности растворителями

Ну значит что то делаешь не так. Сдирать это лишнее время, работа и материал. Если платят то ок. А нет — не мои проблемы.

За лишнее время согласен, поэтому всегда лежит банка изолятора и всегда обновляется, даже если в не нет необходимости, так впрок на всякий случай.

На каком слое подорвало? Если на 1 то жирный слой положил, если на 2 то первый не успел просохнуть. Меж сложная сушка дольше нужна особенно при низкой температуре, много причин. Возьми вскрой эту зону подрыва дай сутки естественной сушки потом нагревая это место тонкими слоями распыляй грунт с феном, по всем вопросам обращайся я авто маляр

через сутки естественной сушки его первый слой полимеризуется и для адгезии следующих слоев необходима будет риска. авто маляр едрить

Вскрывают вены друг. То что ты наносишь имеет время на межслоевую и время до окончательной полимеризации. Обычно 10-12 часов грунт высыхает полностью и повторное на него нанесение требует шлифовки хоть на 3000 риску ты наносишь, хоть на 180. Разумеется, если не используется силлер

Не высох предыдущий слой. Либо переборщил с обезжириванием так что разъело поверхность. Температура мала, надо сушить больше. Да и слой хоть и толстый, но видно не выведенные места.

Источник