Почему стучит колесо в машине при езде в переднем колесе

Советы водителям: что делать, если машина стучит, шелестит или гремит на кочках

О чем говорит звук
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно, иначе вступает в силу принцип «одна поломка тянет за собой другую».
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Задняя подвеска
Тяги заднего моста. На заднеприводных авто при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.
Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2—3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.
Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Выхлопная система
Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн., а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).
Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

Источник

Причины стука со стороны колес автомобиля

Система подвески автомобиля предназначена для минимизации трения колес с дорожным покрытием и обеспечения комфорта во время поездки для водителя и пассажиров. Компоненты, которые чаще всего становятся причиной лязга или стука, необязательно являются частью подвески, ведь в некоторых случаях речь может идти о деталях усилителя рулевого механизма автомобиля. При возникновении проблем с системой подвески или рулевого управления нужно обратиться к механику, поскольку подобная ситуация со временем только усугубится.

Основные причины

1. Повреждение шаровых шарниров
При помощи шаровых шарниров ступицы колес крепятся к другим компонентам подвески. Каждое колесо может быть оснащено одним или двумя шаровыми шарнирами, что зависит от модели автомобиля. Кроме того, они могут быть двух типов – несущими или не несущими нагрузку.

Когда шаровой шарнир начинает приходить в неисправность, от передних колес может доноситься лязгающий звук, громкость и частота подачи которого со временем усиливаются. Повреждение шарового шарнира может отобразиться на рулевом управлении в виде вибрирования руля.

2. Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости подвески автомобиля помогает уменьшить крен кузова при прохождении поворотов. Также он предотвращает опрокидывание автомобиля при резком развороте. Вышедший из строя или поврежденный стабилизатор может издавать лязгающий звук или стучать, что особенно заметно при движении по неровностям дороги. При чрезмерном износе стабилизатора вы можете заметить, что рулевое управление стало существенно сложнее.

3. Повреждение поперечной рулевой тяги
Поперечная рулевая тяга соединяет рулевую рейку с рулевой сошкой, благодаря чему обеспечивается передача усилия от руля на колеса автомобиля. Повреждение, износ и ослабление наконечников рулевой тяги также относятся к вероятным причинам возникновения лязгающего звука. Износ наконечников рулевой тяги опасен увеличением люфта руля, что делает выполнение поворотов непредсказуемым.

Предоставив механику максимум информации (например, рассказав не только о доносящемся лязге и стуке, но и о своих ощущениях во время управления автомобилем), вы поможете ему правильно диагностировать проблему.

Выявление неисправностей начинается с поднятия передней части автомобиля для отрыва передних колес от земли и их проверки на наличие люфта. Если механик обнаруживает люфт, это говорит о повреждении шаровых шарниров. Для получения доступа к ним необходимо снять колесо и рычаг (-и) управления. После этого механик заменит старый шаровой шарнир. Важно, чтобы новый шарнир был должным образом смазан, что обеспечит его долгий срок его службы.

Если механик считает, что причина кроется в стабилизаторе поперечной устойчивости, он приступит к проверке втулок стабилизатора. Если втулки пришли в негодность, они могут провоцировать подачу лязгающего звука. В этом случае механик прибегнет к замене втулок и стабилизатора поперечной устойчивости.

Подозревая выход из строя рулевой тяги, механик проверит ее на наличие признаков повреждений. При износе или ослаблении наконечника рулевой тяги механику придется его снять и установить новый. После этого он должен убедиться, что на новый наконечник нанесена смазка.

После выполнения любых указанных ремонтных работ механик в обязательном порядке должен проверить характеристики управляемости автомобиля. Для этого он попросит выполнить пробную поездку на нем.

Важность ремонта
Повреждение компонентов подвески или рулевого механизма с течением времени только усугубится. Заметив изменения в поведении автомобиля или услышав нехарактерные для его нормальной работы звуки (лязг, стук), не откладывайте обращение к механику. Неисправность подвески или системы рулевого управления влечет за собой другие проблемы – например, преждевременный износ шин. Своевременный ремонт обеспечит более длительный срок эксплуатации автомобиля.

Источник

[устранено] Стук при езде накатом в районе передней оси

Был сильный дождь, машина стояла на небольшом уклоне и хорошо омывалась потоком стекающей воды и мусора. Сел-поехал и слышу стук от, скажем так, передней оси. Скорость стука растёт со скоростью движения. При этом когда давлю на газ — стука нет, отпускаю — стучит хорошо, жму на тормоз — стука нет. Стука и хруста при поворотах нет, от прохождения неровностей стук не зависит — просто при движении накатом по российской ровной асфальтовой дороге, поворачиваются колёса хорошо. Подъехал на АЗС, вытащил застрявший в колесе мусор, но нет — история не закончилась. (В последнем абзаце про то, как вышло избавиться от стука.)

В тот же день пробегом 100 км чуть добавил себе седых волос, потому что стук всё это время продолжался. Погуглив, стал боятся за подшипник промежуточного вала. В 2015 году менял правый привод на контрактный, сажал на болт (все тут знают что это значит) и, конечно, менял подвесной подшипник 6206 с сальниками. И подумал, что резко так разрушился подшипник, потому что в интернетах такого свойства звук увязывали с подшипником промвала.

В качестве интерактива прилагаю аудиозапись.Записано на телефон, который лежал перед передним левым пассажирским сиденьем. На наборе скорости стука нет, при торможении нет. Стук при движении накатом. Не обращайте внимание на дребезжание при наборе скорости — это при 1500 оборотах дребезжит «жаровня» (защита глушителя, мастер рекомендует снять её). И на шум генератора не обращайте — подшипники поменяю.

Поехал на ближайший сервис, где, кстати, мне устанавливали привод в 2015 году. Сел мастер, проехался. Второй стал смотреть из ямы — да нормально, мол, всё. Я спустился, дёргаю приводы — люфта нет, вращается хорошо. Кронштейн с подшипником ведут себя хорошо. Вроде. И ничего не болтается в передней подвеске.

Наверное нужно людям подоверять, потому что сам я и не рукастый, и не мозгастый… Короче, нашли люфт левого наконечника. И сказали, что всё дело в нём. Я ещё раз уговорил обоих сесть в машину, сам пассажиром. Проехались и уверяют, что, мол, да — стук из-за наконечника. И давай заодно с двумя наконечниками меняй стойки стабилизатора и втулки обе. А потом ещё схождение делать. Я надеюсь, что всё это мне хотят поменять не потому, что я хочу что-то починить, а потому что это так и нужно. Потому что чё-то я как лох даже не спросил убиты ли втулки-то?

Почему я сомневаюсь… а что — так бывает: ехал-ехал, всё стандартно, потом постояла машина пару часов, поехала — и появился стук? Люфт в левом наконечнике маленький, 1 мм может, но мастера говорят, что этого достаточно. И в руль не отдаёт, кстати. Перед прошлой заменой наконечников 3 года назад биение в руль небольшое шло.

Вопросы к сообществу: а можно поменять только с одной стороны? Справа люфта наконечника нет. Или экономить не стоит и делать симметрично? Или, блин, чё там вообще ещё стучать может при движении накатом? Может не то лечат? Думаю съездить и в другой сервис для проверки.

Итог №1. Прогнозная стоимость ремонта = 6 913 рублей (+ 500 рублей диагностика). Вот стоит оно того?

Выходит стоимость запчастей: 3 063 рубля.
2 наконечника на Сузуки Гранд Витара CEMZ42 CTR и CEMZ41 CTR — 1 369 рублей
2 втулки стабилизаторов оригинал D350-34-156D — 816 рублей (до этого стояли «Точка опоры» полиуретан)
2 стойки стабилизатора 5112520 NK — 878 рублей

Стоимость работ прогнозная в этом сервисе: 3 850 рублей.
1. Установка стабилизаторов 2 шт — 800 рублей
2. Установка втулок 2 шт — 1 200 рублей
3. Рулевые наконечники 2 шт — 1 000 рублей
4. Схождение — 850 рублей

Обновление — 3 часа спустя на другом сервисе
В поисках альтернативного решения отправился в неизведанный гаражный сервис, про который на 2ГИС были тёплые слова. Причём видно, что не от аккаунтов-однодневок. Где повстречал меня дядя Миша, задрал машину на подъёмник (в предыдущем сервисе смотрели на яме с домкратной площадкой) и стал шатать колёса. Нашёл на 3 750 рублей, но с отличиями от первого сервиса:
1. Установка стабилизаторов 2 шт — 1 000 рублей
2. Установка втулок 2 шт — признал втулки живыми!
3. Рулевые наконечники 2 шт — 1 000 рублей
4. Схождение — 750 рублей
5. Замена шаровой 1 шт — 1 000 рублей

Признал дядя Миша левую шаровую погибшей и показал это. Этим меня наконец убедил. Верю, что стук шёл, скажем так, из-за шаровой. Правую шаровую признал живой, но, предварительно проморгавшись, сказал, что менять следует сразу с двух сторон. Я пока решился заменить всё же ОДНУ опору, умершую. Кстати, про правый наконечник тоже плохого не сказал…
Выходит стоимость запчастей: 3 336 рублей.
2 наконечника на Сузуки Гранд Витара CEMZ42 CTR и CEMZ41 CTR — 1 369 рублей
1 шаровая опора TRW JBJ711 — 1 089 рублей
2 стойки стабилизатора 5112520 NK — 878 рублей

Итог №2. Прогнозная стоимость ремонта = 7 086 рублей (+ 500 рублей диагностика). Уже ближе к правде…

И ещё примечание. В сервисы я обращался по услуге «диагностика подвески». Так вот: ни в одном месте мастера не увидели, что у меня на переднем правом колесе всего 2 гайки. Я не знаю куда делись ещё две, но когда я обратил внимание дяди Миши на это, он прикрутил мне колесо полностью + подтянул все остальные. И ВНИМАНИЕ — ПРОБЛЕМА стука в переднем левом колесе (временно, но тем не менее) УШЛА. Вот теперь не знаю — может и дальше ездить спокойно? 🙂 (риторич.) Хотя, впрочем, с шаровой и наконечниками всё же не стоит затягивать…

Источник

☜❶☞ ДИАГНОСТИКА ШУМОВ И ЗВУКОВ (передняя часть авто)

Вот решил замутить статейку по поводу различных шумов и звуков издаваемых механическими узлами при неисправностях)

Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.
Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум — от трущихся деталей.
Шумы и стуки очень похожи друг на друга.

К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.
Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.

Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1.
Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2.
Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.
Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.
Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально

— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают.

При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски

если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости

издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).
Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Задние тормозные колодки.

После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Источник

Стук в передней подвеске при езде по ровной дороге – ищем проблему

Автор: Дмитрий Сапко

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней подвеске возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

Содержание

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Источник