При выжатом сцеплении мотоцикл едет

МотоФорум.RU/Форум

Едет с выжатым сцеплением

Едет с выжатым сцеплением

#1 Сообщение azzon » Ср янв 18, 2012 22:12

Re: Едет с выжатым сцеплением

#2 Сообщение Нике » Ср янв 18, 2012 22:15

Re: Едет с выжатым сцеплением

#3 Сообщение Lu4Nik » Ср янв 18, 2012 22:17

Re: Едет с выжатым сцеплением

#4 Сообщение azzon » Ср янв 18, 2012 22:21

Re: Едет с выжатым сцеплением

#5 Сообщение Rekrut » Ср янв 18, 2012 22:28

Re: Едет с выжатым сцеплением

#6 Сообщение kabanchik » Ср янв 18, 2012 22:32

Re: Едет с выжатым сцеплением

#7 Сообщение SaSh’ok » Ср янв 18, 2012 22:45

Re: Едет с выжатым сцеплением

#8 Сообщение azzon » Ср янв 18, 2012 22:47

Re: Едет с выжатым сцеплением

#9 Сообщение DontKillMePLZ » Ср янв 18, 2012 22:52

Re: Едет с выжатым сцеплением

#10 Сообщение azzon » Ср янв 18, 2012 22:56

Да никто ж и не ездиет в минус. Прокатился по гаражной стоянке.

Re: Едет с выжатым сцеплением

#11 Сообщение SaSh’ok » Ср янв 18, 2012 23:13

Re: Едет с выжатым сцеплением

#12 Сообщение opavelo » Ср янв 18, 2012 23:19

Регулировка троса не поможет.
Масло тоже не причем.

Механизм, который вращается тросом сцепления должен иметь регулировку длины штока, которым непосредственно выжимается корзина.
Если у тебя при выжатом сцеплении все равно его ведет, значит недостаточная длина штока выжима, а это значит что нужно закрутить винт регулировки на этом механизме.

Что еще может быть, это расслоился какой-то из фрикционных дисков и при выжатом сцепление он все равно треться.

Это как бы классический привод сцепления, конкретно как на дрз я не знаю, но судя по остальным моделям сузуки, у всех все одинаковое

Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А вобще советую почитать мануал, у сузуки они очень подробные, на пальцах все расписано

Источник

Беда, ведет сцепление:(

после чего начало вести сцепление?

возможно пружины либо лопнули либо ослабли с одной стороны в маховике, либо шток сожрало, попробуй подшипник туда сунуть внутрь вала

шарик значит малеьнкий сунул, обычно шарики хорошо ходят от подшипников что в колесах стоят (если не ошибаюсь) в общем чуть больше чем в велосипедах идет

ну вы блин развели. 🙂 шарики, насосики. шарик конечно подложить можно, но только как сказал Викинг:

если бы в поле у меня все накернилось и надо кровь из носу до гаража доехать

Как покатаюсь и начинает вести сцепление, подкручиваю регулировочным болтом на тросу, но чувствую скоро ход регулировки закончится.
Вот пытаюсь логически вычислить, что жрется и почему?)
А может что либо жрать из за того, что у меня сцепление постоянно поджато? нет свободного хода в приводе, я люблю когда сцепление сразу отключается а не в конце выжима.

Как то раз у меня штангу клапана уже жрало на 3мм за 30 км, оказалась штанга совсем сырая.)

Беды не будет если все три детали выточить из нормального металла. В таком узле сыромятина не прокатит.

Скорее, жрёт торец штока в том месте, где он в нажимной диск упирается. Сыромятина.

«. Все говорят и вы говорите. » (С) анегдот.)

Есть уже проверенное решение, которого хватает на многие десятки тысяч километров. И не надо ничего точить изобретать испытывать.
С уважением, Махонин Алексей

Нашел что жрется. Жрется потихоньку шток в месте примыкания к грибку.

Наверное нам нечем заняться, что изготавливаем данные детали. Причём 61-63HRC.

Шток изготавливаете?
Детали на фото под стоковый подшипник?
Продаете? Какая цена деталей?

В этот раз положение горизонта и ракурс устраивает?
Изготавливать штоки пока необходимости небыло. Изготовить можно, но нужно количество.
Ползун + наконечник штока 30$ на данный момент. Под сток подшипник. Подшипник в комплект не входит, резиновым кольцом могу укомплектовать.
Расстояние не смущает? Пересыл Укрпочтой примерно 10$.

Наверное.
Мне эти детали не нужны, это я так спросил, может кому другому нужно будет, и не только из России.
По совету Вадима, я установил настоящий подшипник с обоймами и шток из хорошей стали, думаю этого достаточно для длительной и безотказной работы привода сцепления.

Здраствуйте, а можно узнать где и по чем покупали комплект

Источник

При выжатом сцеплении мотоцикл едет

Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 25 дек 2010, 01:03

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Docent » 25 дек 2010, 01:31

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Наблюдатель » 25 дек 2010, 01:58

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 25 дек 2010, 05:13

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение PlasmaNaut » 25 дек 2010, 08:14

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 25 дек 2010, 09:16

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Romamax » 25 дек 2010, 10:46

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 25 дек 2010, 10:52

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Тёмыч » 25 дек 2010, 12:56

принятие алкоголя на рабочем месте сокращает рабочий день до нуля с момента принятия

________________
год выпуска: 1976

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Наблюдатель » 25 дек 2010, 20:16

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Клаус » 25 дек 2010, 21:56

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 25 дек 2010, 22:21

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 25 дек 2010, 22:23

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Маклауд » 28 дек 2010, 22:02

тусня с Севера мАсквы

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Docent » 29 дек 2010, 12:17

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Malcolm » 29 дек 2010, 12:23

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 30 дек 2010, 11:28

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Bum » 30 дек 2010, 11:40

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Yurgen » 30 дек 2010, 11:44

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение LA » 30 дек 2010, 12:38

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Docent » 30 дек 2010, 15:38

Re: Крутит колесо на выжатом сцеплении

Сообщение Motohelp » 30 дек 2010, 16:27

Источник

Причины проблем со сцеплением и переключением передач на мотоцикле

Автор статьи: Moto Moto

Большинство проблем с коробкой передач на мотоциклах плохо отслеживаются по причинам, не зависящим от двигателя. Среди мотоциклистов довольно популярно пытаться отрегулировать высоту переключения передач в соответствии с их лодыжками.Это «соединение» заключается в том, что если вы переключаете передачу, не нажимайте педаль полностью, не нажимайте муфты переключения передач достаточно, чтобы включить передачу. Так что, если у вас есть проблемы с запуском, стоит вспомнить, какие недавно вы делали изменения.

Быстрое выполнение такой операции, как переключение передач, требует установки рычага в такое интуитивное положение, чтобы он находился в пределах естественной подвижности суставов водителя. Конечно, когда вы меняете передачу, многое зависит от того, механическая или автоматическая коробка передач на мотоцикле.

Внутри двигателя взаимная блокировка одной шестерни с другой происходит, когда набор собачек толкается для взаимодействия с другой, когда две шестерни вращаются как одна. Пространство, в котором регулируются собачки, определяет время, в которое зацеплен механизм.

У вас есть проблемы со слишком длительным отключением? Это приводит к потере ускорения, потому что двигатель не работает слишком долго; вы можете услышать трещины, возникающие при ударных нагрузках на сетчатые элементы. Водитель испытывает дискомфорт, когда не играет со сцеплением после переключения передач на газ.

Для переключения передач без каких-либо проблем мы предлагаем короткое разъединение, энергичное вычитание газа, энергичное добавление газа после переключения передач; и не пытайтесь найти рычаг переключения передач после отключения. Нога должна оказывать небольшое давление на рычаг, прежде чем он отсоединится. Таким образом, нога слегка касается и нажимает на рычаг. Нажмите на сцепление вниз, удалив газ, и сильнее нажмите на рычаг переключения передач. Смена передач должна занимать короткое время. Только когда мы отпускаем мотыгу, мы снимаем давление на рычаг переключения передач.

Овладение этим видом деятельности позволит вам легко переключать передачи, не используя сцепление, которое используется некоторыми мотоциклистами, когда они едут тихо, не агрессивно.

А как правильно уменьшить передачу? Меняем передачу на пониженную, скорость двигателя увеличивается. Но иногда возникают грохот, потрескивание, потому что мотоциклист отпустил сцепление вместо добавления газа 🙁 Тогда заднее колесо будет приводить двигатель в движение. Как правильно выполнить снижение? Сцепление с одновременным добавлением газа! По мере того, как вращение начинает расти, мы меняем передачу. сопровождать падение оборота.

А как правильно уменьшить передачу для ускорения? Здесь мы будем работать с газом. Переключение скоростного спуска для ускорения будет происходить без вычитания газа после закрепления / включения передачи.

А как здесь работает нога?

Ну, теперь пробуем прочитанное на практике и готовимся к весеннему сезону.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Исправное сцепление дает водите­лю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки пере­дач и дальше на колеса. На до­рожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.

На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.

Об износе сцепления могут сви­детельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибра­ции. Но ни один из этих симпто­мов в отдельности еще не являет­ся приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращаю­щиеся без нагрузки шестерни ко­робки передач. Вибрации в мо­мент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.

Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.

Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.

Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.

Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.

Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.

На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.

Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.

Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.

8. Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).

9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины.
Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они
длины.

10. Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск
отличается от остальных цветом).

11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.

12. В продаже встречаютсчи отдельные комплекты
фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут
дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).

13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным
очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.

14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.

15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.

16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.

Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.

Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.)
Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.

Пружины — еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз — во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.

Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления — многодисковому, в масляной ванне.

Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.

BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс — ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать.
Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.

Источник