Причины замены глушителя автомобиля
Как самому разобраться в неисправностях глушителя
Парочка факторов из-за которых ваш глушитель вышел из строя и мимо проходящие люди оборачиваются вам вслед, а ваше авто далеко до эксклюзива:
наезд на бордюры и попадание в ямы — главные враги глушителя;
воздействие окружающей среды, а именно коррозия, ничто не убережет ваш глушак, даже если он из нержавеющей стали (особенно страдают сварные швы и соединения);
истек срок службы.
Четыре варианта ремонта глушителя
Есть проблема — значит должно быть решение. Все будет сугубо индивидуально и зависеть от марки машины, и степени повреждения выхлопной системы. Перечислить все возможные повреждения — нереально, а вот способы возможного ремонта, пожалуйста.
Замазки и герметики — вот самый дешевый и сердитый способ решения проблемы. Подойдет только для незначительных повреждений и на недолгий срок. Если есть возможность, деньги и время, то лучше пренебречь этим способом.
Второй способ из популярных в народе — это сварка, хорошая сварка прослужит долго, вот только применить ее можно не во всех случаях. Главная проблема после сварки — это внешняя среда, а особенно у нас, когда по зиме рассыпают соль, что ведет к появлению коррозии.
Третий способ — замена запчастей, кстати, как показывает практика, не обязательно самый дорогой способ.
Четвертый способ — это ремонт на основе бандажей, спецпропиток и стеклотканей. Не особо распространенный способ из-за своей дороговизны.
Так как сварка или частичная замена деталей глушителя являются самыми востребованными, то уделим этому моменту особое внимание. Если у вас рев, секущие звуки или в салоне слышен запах выхлопных газов, то дело скорее всего в повреждении частей глушителя или в ненадежном их соединении.
А теперь более детально. Если появился неприятный резкий звук в передней части машины либо под капотом или появление неприятного запаха в салоне — это неисправность связана с гофрой и скорее всего с ее разрывом. Гофра не подлежит ремонту — только замене. Основные причины поломки:
забитый катализатор;
удары о камни, ямы;
износ подушек двигателя и плохое состояние резинок крепления глушителя автомобиля.
Чтобы купить самостоятельно гофру нужно знать: диаметр и нужную длину (обязательно брать с запасом по длине). Вот список брендов, которые производят качественные гофры: FA1, Bosal.
Глушитель
Следующий элемент замены — это непосредственно глушитель. Если даже внешне ваш глушитель выглядит хорошо и не видно никаких повреждений — это только говорит о том, что повреждения внутренние. Характерные звуки при неисправном глушителе: рев и секущие звуки. Для покупки нового глушителя советуем присмотреться к таким брендом:
Bosal, Polmostrow, Sigam.
Резонатор
Далее — резонатор, он же: «банка», средний глушитель выхлопных газов и пламегаситель (самый простой вариант резонатора). Резонатор важный элемент системы, от него напрямую зависит мощность работы двигателя. Он отвечает за освобождение камеры от выхлопных газов и обеспечивает своевременное наполнение ее новыми. Сопутствующие звуки те же, что и в испорченном глушителе: рев и секущие звуки. Как правило, в выхлопной системе он один, хотя не всегда.
К рассмотрению предлагаем резонаторы таких брендов: Sigam, Polmostrow.
Важную роль в выхлопной системе играет катализатор. Его срок службы составляет примерно 100-120 тыс. км. К замене катализатора следует отнестись серьезно ибо пренебрегая можно попасть на круглую сумму.
Вот некоторые факторы, по которым догадаться, что катализатор пора сменить:
иногда беспричинно пропадает тяга, затем «иногда» становится все чаще;
машина одинаково плохо стала заводиться, как на «горячую», так и на «холодную»;
обороты пропадают в никуда, при том, что вы давите на педаль газа;
машина начинает «жрать» бензин, а не потреблять;
машина долго заводится, а потом просто глохнет (можно при заводе присмотреться выходят ли выхлопные газы).
Но, как правило оригинальный катализатор — дорогое удовольствие. Поэтому, вам на СТО могут предложить вместо катализатора поставить пламегаситель (резонатор), о нем шел рассказ выше. Это годами проверенный способ решения проблемы. Если у вас евро-2, 3, 4, то вместо лямбда-зонд, который находится после катализатора ставится контроллер (эмулятор лямбда-зонд). Эта хитрость обманет электронику автомобиля и не потребуется никакой перепрошивки. А вот еще раз наводка на пламегаситель (он же средний глушитель выхлопных газов)
Прогорает не только глушитель: что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска?
Многие наверняка встречались с ситуацией, когда машина начинала реветь голосом Джигурды. Сначала тихонько порыкивала, потом начинала ворчать громче, а затем – просто орала. Часто эту тягу машины реветь объясняют просто – «прогорел глушитель». Но на самом деле не только глушитель может прогореть – сама система выпуска устроена сложнее, чем кажется. Давайте посмотрим, что в ней может ворчать, рычать и издавать другие непотребные звуки.
От «штанов» до «банки»
Система выпуска нужна не только для отвода отработавших газов. У неё есть несколько функций, и снижение уровня шума и токсичности выхлопа – это ещё не всё.
Во-первых, отработавшие газы крутят крыльчатку турбины (или турбин, если их две) на наддувных моторах. Но об этом говорить не будем, это немного другая тема. Во-вторых, лямбда-зонды (кислородные датчики), установленные на выпуске, нужны для подготовки топливной смеси. Они передают данные о количестве несгоревшего кислорода, на основе которых ЭБУ корректирует состав смеси. В-третьих, да: система выпуска должна снижать токсичность выпуска, в первую очередь – концентрацию соединений углерода, оксидов азота и сажи. Тут есть отличия между бензиновыми и дизельными моторами, но в эту тему тоже лезть не будем: про каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и мочевину мы уже рассказывали много. Ну и, конечно же, выпускная система должна снижать шум от работы мотора. Вот это как раз наша тема, об этом и будем говорить.
Несмотря на то что системы выпуска могут немного отличаться, принципиальная схема для любого атмосферного мотора у них одинаковая. Она состоит из нескольких элементов: выпускного коллектора (который иногда называют «пауком» или «штанами»), муфты, катализатора, выпускной трубы, резонатора и глушителя (который иногда называют «банкой»). Ещё сюда можно добавить кислородные датчики и систему подвеса выпуска. Причиной возникновения посторонних звуков может быть всё, кроме, пожалуй, датчиков. Для чего нужны все эти детали?
Выпускной коллектор – это первое, что стоит на пути отработавших газов (если не считать газораспределительный механизм). Его задача – отвести газы от каждого цилиндра в одну общую выпускную трубу. И сделать это ему надо по-умному: обеспечив качественную продувку и наполнение камер сгорания. Известно, что движение газов происходит волнообразно, что часто затрудняет выпуск газов и наполнение камер сгорания. Поэтому конструкция коллектора – штука почти всегда сложная, а поиску оптимальных форм и сечений труб уделяют много времени. Каждый, скорее всего, слышал о стремлении тюнеров разного пошиба поставить на свою «чепырку» выпуск 4-2-1 – то есть коллектор, у которого сначала четыре трубы сходятся в две, а уже после этого – две трубы в одну. Более простые коллекторы имеют схему 4-1, при которой все четыре трубы (если речь идёт о четырёхцилиндровых моторах) сразу сходятся в одну. Ну да бог с ним, главное – коллектор в выпуске есть.
К блоку он крепится намертво, а вот после него (и катализатора) может стоять гофра (она же – виброизоляционная муфта). Её задача – изолировать вибрацию работающего мотора от остальной системы выпуска. С одной стороны, это продлевает жизнь самому выпуску, а с другой – снижает количество вибрации на кузове. А это не только его сохранность, и но комфорт тех, кто сидит внутри.
Следующий элемент – резонатор. Он же – передний или предварительный глушитель. На экологию он никак не влияет, и его единственная задача – снизить уровень шума. Собственно, поэтому он и называется резонатором. В нём волны выхлопа отражаются и образуются стоячие волны. То есть звук после него должен стать ровным, а не грохотать, как череда выстрелов. Но окончательно шум исчезает в основном (заднем) глушителе. Конструктивно он немного похож на резонатор: внутри у него тоже есть и перфорированные трубы, и отсеки, внутри которых газы гуляют, как по лабиринту, теряя скорость и температуру. Формулировка несколько упрощённая, но наглядная.
Ещё одна деталь – это трубы, как минимум приёмная и средняя. Тут всё просто, они соединяют остальные элементы выпуска. И, наконец, вся конструкция не прикручена к кузову или раме намертво, а крепится системой подвеса с резиновыми амортизаторами (бубликами или кому как нравится). Это вполне логично. Подумайте сами, какая дрожь пробирала бы кузов, если бы выпуск крепился к нему намертво. Для снижения вибраций и используются подвес и гофра.
С устройством в общих чертах разобрались. Теперь будем смотреть, что тут может пойти не так. Начнём с самого начала – с коллектора.
Что сечёт?
Выпускной коллектор работает в очень жёстких условиях. Больше всего, конечно, он страдает от температуры, которая обычно колеблется в диапазоне от 700 до 1000 градусов. Иногда она может быть и выше – до 1300. Поэтому сам коллектор делают из тугоплавких материалов. Это хорошо, но есть у него одно слабое место – прокладка между ним и блоком. Если прокладка прогорит, появляется звук, который описывают словами «прокладка сечёт». Часто это свистящий звук, источник которого найти несложно. Способ устранения очевидный – замена прокладки. При этом нужно обратить внимание на крепёж самого коллектора: сама по себе прокладка обычно не прогорает. А вот если, например, сломается шпилька, которая его притягивает к блоку, то она прогорит очень быстро: её сожгут прорывающиеся через неплотность раскалённые отработавшие газы. Поэтому если прокладка «сечёт», в первую очередь нужно смотреть именно на крепёж коллектора.
Этот звук выпуска найти проще всего хотя бы по одной причине: для этого не надо лезть под машину. Чтобы определиться с источником другого рыка, придётся либо использовать подъёмник, либо лезть под машину ползком (что не всегда удобно, возможно или безопасно).
Великая страдалица и бубнилово
По причине пожилого возраста первой обычно погибает гофра. Это единственный мягкий элемент, который от природы должен быть подвижным. И ему же приходится работать при высокой температуре, так как стоит он обычно не слишком далеко от выпускного коллектора. Звук прогоревшей гофры очень легко спутать, например, со звуком прогоревшего резонатора: часто они стоят рядом, и, сидя в салоне, определить источник низкочастотного гула трудно. Так что если чувствуете, что гудит где-то в ногах, это может быть и гофра, и резонатор. Так что лезть под машину придётся однозначно.
Теоретически гофры не ремонтируют, их просто меняют. Причём искать оригинальную гофру необходимости нет, их выпускают многие, и стоят они немного. Главное, знать её длину и диаметр (например, 200х40, где 200 мм – длина, 40 – диаметр). Способ замены зависит от расположения гофры, но обычно этот процесс не самый трудоёмкий и в сервисе стоит не слишком дорого. Тем не менее находятся уникумы, которые предпочитают гофру ремонтировать. Способы бывают разные. Популярный – это обматывать гофру пропитанным эпоксидкой эластичным бинтом. Понятно, что всё это сразу разваливается, а если намотать что-то совсем неподходящее, можно устроить пожар. Так что выход один: менять и не пытаться изобретать велосипед.
Отличительная особенность звука, который издаёт отдавшая богу душу гофра, – он может быть плавающим, то тише, то громче. Причина – как раз та самая подвижность гофры. Если прогорает резонатор, то он всегда бубнит одинаково.
Сами трубы ржавеют насквозь редко. Фланцы – да, могут заржаветь до того состояния, когда разъединить их уже невозможно. Бывает, что трубы сгнивают в местах сварки с глушителем или резонатором, но всё-таки чаще гниют сами глушители и резонаторы.
Если в трубе есть небольшая дырка, её можно заварить. Надёжнее, конечно, будет замена, но если очень хочется, можно побаловаться сваркой. Есть, правда, и более забавный способ устранения таких дыр: оборачивание жестянкой от алюминиевой банки с последующим затягиванием этой жестянки хомутом. Разрешите мне этот метод не комментировать – жалко собственную психику.
Как я уже говорил, отличить звук прогоревших гофры и резонатора сложно, особенно если они стоят аккурат друг за другом. Так что если Джигурда поселился где-то в ногах сразу за мотором – придётся разбираться, где именно он сидит. Другое дело – основной глушитель. Он рычит сзади, и ошибиться тут сложно. Само собой, если он прогорел или проржавел, его тоже нужно менять: кустарный ремонт проблему не решает.
Не всё просто
Вроде бы ничего сложного нет: прогорело – заменил. И всё. Но нет. Оказывается, тут тоже можно напортачить. Чаще всего это касается замены катализатора на пламегаситель. Ошибок бывает несколько.
Первая – это установка копеечного пламегасителя. Такие сейчас модно ставить в сервисах, которые обещают удалить катализатор бесплатно. Встречали такую рекламу? Наверняка. В составе нейтрализатора есть драгоценные металлы, и некоторые готовы вырезать катализаторы только ради того, чтобы потом их сдать. Навар получается не слишком большим, и чтобы на этом заработать, удаляют катализаторы варварски. Иногда просто разрезают корпус, выбивают катализатор ломом, затем корпус заваривают. Само собой, после этого машина начинает рычать, как слон, умирающий от рака хобота. Лучше, конечно, вместо катализатора поставить хороший пламегаситель. В этом случае машина хотя бы не будет орать. Ну и, кроме того, иногда требуется создать небольшое противодавление: некоторые моторы после удаления катализатора могут начать жрать масло – мы про это писали. Таких моторов немного, но они есть.
Следующая ошибка – это некорректное отключение датчиков кислорода. Как я уже говорил, датчики до катализатора участвуют в приготовлении топливной смеси, а если они не работают, последствия могут быть совсем печальными. И повышенный расход топлива – далеко не самое плохое.
Лямбды-датчики, стоящие после катализатора, контролируют его работу. Разумеется, если катализатор выбили, им контролировать нечего, они огорчаются и показывают ошибку, поэтому вместо них ставят «обманки». Иногда удачно, иногда – нет. Лучший способ – это перепрошивка на Евро 2 с программным отключением этих датчиков, но, разумеется, в сервисах «удалим-катализатор-бесплатно» такого не делают. В лучшем случае грохнут раздел диагностики. Так что выбирать место для ремонта нужно тщательно.
Стучит, гремит, но не рычит
Бубнёж, рычание и сечение – это ещё не все звуки, которые может издавать больная система выпуска. Иногда она стучит. Такое случается, если порваны резиновые амортизаторы системы подвеса или отгнили крепления этих резинок. Причём стук может быть очень существенным. Например, если резонатор во время резкого разгона начинает дубасить о подрамник. Конечно, опытный механик такую неисправность обнаружит легко, но таких механиков уже пора заносить в Красную книгу. Так что если что, имейте в виду: при осмотре машины снизу бывает нелишним хорошенько подёргать выпуск. Глядишь, что-нибудь да обнаружится.
Когда выхлопная система автомобиля нуждается в ремонте
Конструкция и назначение выхлопной системы
Выхлопную систему часто называют глушителем, это не совсем правильно, поскольку глушитель является лишь одним из узлов этой довольно сложной конструкции. Обычно она состоит из следующих элементов:
Внутри катализатора находятся благородные металлы – родий, платина, иридий, которые контактируют с токсичными частицами, содержащимися в отработанных газах, и окисляют их. Металлы располагаются внутри корпуса в виде скрученной ленты или покрытия многочисленных керамических ячеек, так что площадь их поверхности максимально большая, поэтому контакт происходит активно. Нейтрализатор – самый дорогостоящий элемент выхлопной системы.
Снижение уровня шума начинается в резонаторе, где подавляются пульсации потока, и заканчивается в глушителе. В активных глушителях снижение уровня шума обеспечивается шумопоглощающей начинкой, а в реактивных (резонаторных) – системой камер и перегородок, заставляющих поток газов менять направление.
В турбированных двигателях в состав выхлопной системы включается дополнительный элемент – турбина. Еще одним важным элементом является лямбда-зонд (датчик кислорода), регулирующий состав топливно-воздушной смеси. Обычно их устанавливают парами, на входе в каталитический нейтрализатор и на выходе из него. В некоторых системах, в основном в отечественных автомобилях, вместо катализатора используется пламегаситель.
Пламегаситель – более дешевый прибор в сравнении с катализатором. Он разбивает поток газа на несколько отдельных потоков. При этом уменьшается скорость потока, его энергия и температура. Подобную функцию выполняет резонатор, так что использование пламегасителя снижает нагрузку на него и риск его оплавления горячими газами. Но этот элемент, в отличие от катализатора, не осуществляет окисления выхлопных газов, поэтому токсичность выхлопа не снижается.
Выхлопная система предназначена для решения следующих задач:
Признаки неисправности выхлопной системы
Заподозрить поломку выхлопной системы в первую очередь позволяют характерные звуки:
Снижение мощности двигателя также может указывать на поломки системы отвода, оно обусловлено разными причинами, приводящими к увеличению сопротивления потоку газов:
Другие признаки неисправности выхлопной системы – на деталях появляется копоть, в салоне систематически ощущается запах сероводорода (характерно для неисправностей нейтрализатора). О неполадках каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда может сигнализировать система самодиагностики.
Виды и причины поломок
В выхлопной системе поломкам и повреждениям подвержены все элементы, но чаще всего выходят из строя каталитический нейтрализатор, глушитель и датчик кислорода (лямбда-зонд). Поломки делят на:
Также поломки могут быть связаны с тем, что изначально использовались некачественные компоненты, которые сами быстро выходят из строя и провоцируют разрушение связанных с ними элементов.
При неправильной эксплуатации происходит преждевременный износ и отказ элементов системы, особенно уязвим нейтрализатор:
В глушителе, помимо повреждений и износа корпуса, может случиться:
Кислородные датчики могут выходить из строя попарно или по отдельности. Им вредят те же факторы, что и нейтрализатору – некачественное топливо, примеси масла в продуктах сгорания, неполадки системы зажигания. К основным поломкам лямбда-зондов относятся:
Ремонт выхлопной системы
При неисправности одного из элементов выхлопной системы все остальные работают с повышенной нагрузкой, кузов может страдать из-за вибраций, громкий звук выхлопа пугает и нервирует, серьезный дискомфорт причиняет запах тухлых яиц в салоне, да и вообще появляется риск отравления выхлопными газами. Так что чинить поврежденную систему нужно незамедлительно. В большинстве случаев нет необходимости прибегать к слесарному ремонту в автосервисе, устранить повреждения можно самостоятельно.
Обычно для ремонта необходимо полностью демонтировать выхлопную систему, это довольно продолжительный процесс, хотя ее удерживает относительно небольшое количество крепежных элементов.
Если нет возможности обратиться в автосервис или воспользоваться сварочным аппаратом, при внешних повреждениях корпуса возможен временный ремонт с применением эпоксидного клея и термостойкого бинта или стеклоткани. Но таких мер хватит максимум на месяц.
Контроль состояния штатных подвесов, использование качественного топлива, своевременный ремонт системы зажигания продлят срок службы выхлопной системы. При появлении первых подозрительных признаков нужно ее обследовать и произвести необходимый ремонт. Если возникают затруднения с самостоятельной диагностикой и ремонтом этой системы, можно обратиться к специалистам компании JapZap. Также здесь можно приобрести контрактные запчасти для замены пришедших в негодность.
Причины поломки глушителя и способы ремонта
Статья о том, что такое глушитель, для чего он нужен и как его ремонтировать. Важные нюансы ремонта. В конце статьи — интересное видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками. Статья о том, что такое глушитель, для чего он нужен и как его ремонтировать. Важные нюансы ремонта. В конце статьи — интересное видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками.
Конструкция по выпуску отработавших газовых образований, которую многие называют выхлопной системой или просто глушителем, представляет собой целый набор различных комплектующих. Благодаря слаженной работе последних, удушающие газы из цилиндров мотора не просачиваются в салон автомобиля. Проще говоря, глушитель оберегает водителя и его пассажиров от воздействия вредоносных веществ. Вместе с тем, он охлаждает газы, снижает их токсичность, а также уровень шума выхлопа.
Для чего нужна выхлопная система
Несмотря на то, что глушитель является самым важным и объемным элементом в конструкции выпуска отработавших газовых образований, немаловажное значение имеют и другие вспомогательные детали. Одним словом, выхлопная система не сможет функционировать, если не будет оснащена следующими автозапчастями:
Впрочем, как и ремонт других деталей, из которых состоит глушитель. Ведь каждая из них выполняет свою функцию.
Например, выпускной коллектор отвечает за перемещение выхлопных газов от цилиндров двигателя в специальную трубу. При этом катализатор влияет на снижения токсичности выхлопа. Что же касается самого глушителя, то он устраняет шум, который появляется при выбросе газовых образований в атмосферу окружающей среды.
Также автолюбителям стоит учитывать и то, что все элементы выхлопной системы функционируют в режиме повышенной нагрузки. Причем они подвергаются как внутреннему, так и внешнему воздействию. Даже небольшая неисправность может спровоцировать возникновение серьезной поломки. Ярким примером тому служат проносящиеся по улицам городов машины, которые издают сильный рокот, слышный за несколько сотен метров. Однако это еще полбеды. С выхлопной системой случаются и более серьезные проблемы.
Именно поэтому владельцам машин не стоит игнорировать даже самые мелкие поломки глушителя. Устранить их можно двум способами: воспользоваться услугами СТО или собственноручно осуществить ремонт выхлопной системы. К слову, данные ремонтные работы не представляются сложными и выполнить их могут многие автолюбители. Правда, для этого потребуется наличие «ямы» или гаража, а также стандартного набора инструментов.
Возможные причины неисправности глушителя
Как правило, любой поломке выхлопной системы предшествует много факторов. Но самыми распространенными из них являются следующие:
Все эти факторы негативным образом влияют на металл, из которого изготовлен глушитель. Он начинает быстро изнашиваться и появляются характерные пробоины. Последние провоцируют не только возникновение сильного шума из-под днища автомобиля, но и снижают КПД самого транспортного средства. Дело в том, что неисправности глушителя отражаются на работе двигателя — он уже не может функционировать в прежнем режиме и тратит часть топлива вхолостую.
Распространенные поломки глушителя и способы их устранения
Безусловно, подавляющее большинство автолюбителей стремится отремонтировать свою машину максимально бюджетно. То есть, потратив как можно меньше денег. Сэкономить в таком случае можно лишь одним способом – осуществить ремонтные работы самостоятельно. Тем более, что восстановление работоспособности выхлопной системы не предусматривает использования дорогостоящих инструментов и наличия у водителя особых навыков и умений.
Прежде чем приступить к ремонту глушителя, автолюбителю необходимо провести его детальный осмотр. Если он обнаружит серьезную поломку, то лучше сразу же отказаться от ремонта и приобрести новые автозапчасть. Иначе водитель рискует потратить много времени и сил, которые в итоге окажутся напрасными.
В том случае, если повреждения глушителя оказались несерьезными (например, его гофрированная часть не затронута), автолюбитель может смело приступать к ремонту. Для этого ему потребуется подготовить набор необходимых инструментов и отогнать машину в специально подготовленное место — гараж, эстакада или «яма».
Зачастую в глушителе приходят в негодность так называемые уплотнительные прокладки. Но для того, чтобы их заменить, следует демонтировать саму выхлопную систему либо ее отдельный элемент. На первый взгляд, может показаться, что это довольно легкая процедура, так как глушитель имеет мало крепежных деталей. Тем не менее, на его демонтаж потребуется несколько часов.
Что же касается самой процедуры по замене прокладок, то она пройдет довольно быстро. Необходимо только удалить ветхий уплотнительный материал, а все стыки аккуратно зачистить. При этом стоит проследить за тем, чтобы две плоскости глушителя, которые прилегают друг к другу, плотно сошлись. Если у водителя имеется раковина на стальных фланцах, то он может использовать термостойкий герметик.
Также подвержены износу и трубы глушителя. А их очень много, при этом они не только прямые, но и изогнутые. Как показывает практика, прогорания чаще всего случаются именно в местах изгиба. Происходит это из-за того, что стенка трубы, которая подверглась изгибу, становится более утонченной – а, следовательно, менее стойкой под воздействием выхлопных газов.
Иногда для устранения трещины либо большого отверстия в трубе требуется сварочный аппарат. Впрочем, он есть у многих автолюбителей. Если же такового не имеется, его всегда можно одолжить у соседа по гаражу. Также ремонт труб можно осуществить и без предварительного демонтажа самого глушителя.
Нередко изнашиваются в выхлопной системе и ее корпусные элементы, вроде резонатора, самого глушителя и гофры. При нарушении герметичности последней следует воспользоваться «болгаркой» и произвести вырезание изношенной детали. После чего необходимо предельно точно приложить новую гофру к трубе и осуществить сварку.
Когда же автолюбителю предстоит залатать дыры в глушителе, нужно удалить в проблемной зоне кусок металла. В данном случае специалисты рекомендуют не экспериментировать и делать вырез в форме прямоугольника. Это позволит быстро подготовить заплаточный материал и при этом учесть нахлест, который должен варьироваться в пределах 10-15 мм. Затем следует приложить готовую заплатку к глушителю либо резонатору и аккуратно сделать сварной шов по периметру.
Временное решение проблемы
Но зачастую неисправность глушителя застает автолюбителей врасплох. Проще говоря, выхлопная система начинает барахлить в самые неподходящие моменты, когда у водителя нет ни свободного времени на ремонт, ни лишних денег. При этом исправная машина нужна ему позарез. В таком случае можно осуществить временный ремонт глушителя, который поможет автолюбителю забыть о существующей проблеме как минимум на месяц.
Например, те же неисправные корпусные элементы возможно реанимировать при помощи термостойкого бинта, стеклоткани, а также эпоксидного клея. Но прежде чем приступить к приклеиванию, следует тщательнейшим образом вычистить поверхность автозапчасти от налета ржавчины и слоя грязи. После чего необходимо нанести на деталь бензин или растворитель для ее обезжиривания.
Самодельный глушитель
Бывают случаи, когда плохое качество элементов системы по выпуску газов либо отсутствие возможности их ремонта заставляет отдельных водителей заниматься изготовлением деталей собственными силами. При этом основным материалом для них служит нержавейка или обычная сталь. Вместе с тем, старый шумоглушитель можно частично разобрать и использовать в дальнейшем те же крепежные кронштейны. Что же касается подробной конструкции выхлопной системы, то в Интернете, а также в специализированных изданиях можно отыскать детальные чертежи с подробными описаниями.
Как правило, автолюбители, которые решают самостоятельно изготовить глушитель, в качестве заготовки используют обычный порошковый огнетушитель. Они выполняют с ним следующие действия:
Когда новый глушитель готов, необходимо примерить его на штатном месте. В том случае, если отверстия с трубами совпадают, конструкция фиксируются при помощи сварочного аппарата.
Простые советы
И все-таки большинство автолюбителей предпочитает не доводить ситуацию до того, когда глушитель требует капитального ремонта или вовсе полной замены на новый. Чтобы избежать подобных проблем, водители не должны допускать соприкосновения корпусных элементов выхлопной системы с дорожным покрытием.
Если постоянно следить за состоянием глушителя и обрабатывать его антикоррозийной жидкостью, то выхлопная система не потребует ремонта на протяжении нескольких лет. Но, к сожалению, некоторые автолюбители даже не заглядывают под днище своего транспортного средства.
Видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками: