Приспособления для диагностики автомобилей своими руками
ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР 1006 ВИ 1
© UKR-VLAD
Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.
Прибор для имитации сигналов ДПКВ
© Михаил Уханов. Ростов
Частоту искрообразования переведенную в обороты двигателя ориентировочно можно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МЗ прекратится, а лампочка СЕ начнет мигать. Данная программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания не снимая его с автомобиля, так же тестирование
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку до МЗ и выходы ЭБУ формирующие управляющие сигналы.
Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)
© Олег Братков
Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей – использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить другой, контрольный ДС, и крутя его вал, попросить помощника или водителя последить за стрелкой на панели приборов – дёргается ли? Ну ещё есть варианты…
Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости». Снимаем разъём с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе загорелся – питание есть. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через линию диагностики) показывает известную скорость. Не обязательно именно 100 км/час, а сколько получится при изготовлении устройства. Вывод – неисправен или сам ДС, или его привод.
Проверка РХХ
У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка – движение иглы вперёд, другая – соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения – подача питания в обратной полярности на ту же обмотку.
Нажатие и отпускание кнопки S 2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S 1 задает направление перемещения. Подозреваю, что в механизме РХХ использован анкерный принцип. © Олег Кравчук aka Ol- 102 iL
И, наконец, тестер РХХ от ALMI
Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее – РХХ), устанавливаемого на автомобилях ВАЗ.
Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ
Акустический тестер ДПДЗ
Для проверки ДПДЗ простейшее приспособление от Уварова Сергея (aka ZERG) для экспресс – проверки датчика «на слух». Несложное, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старый шуршучий радиоприемник». Схема и описание.
ШТУЦЕР для манометра, для проверки давления топлива в рампе.
По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе. Чертеж выполнен и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который Вам необходимо распечатать и отнести токарю, находится здесь. Если токарь начнет вдруг Вам втирать, что такой резьбы не бывает, смело разворачивайтесь и идите к другому токарю. В конце – концов найдется спец, который сделает Вам штуцер.
Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.
Чтобы облегчить разборку и добычу клемм с проводами разъем надо разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половины от нижней. При этом могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. Ничего страшного в этом нет. По окончании процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обыкновенным японско-китайским супер-клеем (за 2 – 3 руб.). Затем рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция их примитивная. Задача этих щипцов сжать в гнезде обе пружины вместе. Поэтому размеры их подгоняются под посадочное гнездо разъема.
Мой инструмент для диагностики
Хотел поделиться своим инструментом, которым я изо дня в день тружусь, работая диагностом-электриком.
Помимо стандартных диагностических компьютеров, интернета, компрессометров и т.п, я сделал несколько инструментов, упрощающих и ускоряющих поиск и устранение неисправностей в электрических цепях автомобилей.
1) в обзоре заняла контролька.
Её можно купить в магазине, скажете вы. Я тоже так думал!
В итоге всю полностью переделывал.
Для начала простой проводок был заменен на витой. Очень удобно, тянется на не малое расстояние, а в сложенном состоянии занимает минимальное количество места. На конце собачка. Самое универсальное в диагностике средство соединения =)
Далее батарейки, которые «хлопнули» при проверке прозвонки были заменены на новые. Диоды закреплены жестко на корпусе. Жало было облачено в термо-трубки, для уменьшения площади рабочей поверхности.
Купи тестер, скажете вы. Но я отвечу, что данный прибор по своему хорош.
Небольшие размеры остаются его главной особенностью. Так-же предусмотрено подключение вольтметра параллельно цепи, чтобы не нарушать работоспособность тех или иных элементов.
На нижней часть корпуса приклеены магниты. +100 к удобности. Проверяете ли вы работу генератора, состояние АКБ или ищите неисправный элемент. Закрепив вольтметр на металлической поверхности, там, где вам удобно, вы упростите большую часть работы.
Магниты достаточно мощные. Так что вешать можно как угодно и куда угодно. Магниты удержат не только сам вольтметр в корпусе, но и провода, висящие в воздухе.
Дисплей показывает значения синим цветом. Если значение ниже 10 вольт, то округление происходит не до десятых, а до сотых. Очень удобно.
Используя эти провода, вольтметр подключеется к АКБ и устанавливается на щетку стеклоочистителя. Возможна проверка заряда АКБ, работы генератора, напряжение АКБ при пуске ДВС и при включении большого кол-ва потребителей.
Да-да, а вот и тестер. Но не простой, а так-же с доработками.
Стандартные провода разрезаны и соединение производится контактами папа-мама
На тыльной стороне тестера приклеены магниты для какрепления его на металлических поверхностях.
Это всё (кроме приспособ для паяния) подключаю к тестеру. Удлинители, переходники, провода с предохранителями, провода для поиска утечек тока, крокодильчики, иголочки и т.п.
Переходим к совсем самодельным приспособам.
Данная контролька для меня друг, товарищ, диагностический прибор и клоун в одном флаконе.
Помогает очень не плохо. Поиск плюса и минуса, подача тока в обход неисправных элементов, локализация обрыва цепи, тонкий острый конец можно использовать для вытаскивания контактов из некоторых видов фишек. Можно использовать как шило, или орудие самообороны =) Хорошо сидит в руке, проводит ток до 20 А.
Так-же полностью собранная собственноручно система. В данный момент в ней есть возможность проверки реле (4-5 конт.) и предохранителей на исправность. Так-же установлен прикуриватель с возможностью отслеживания посребления тока (наверное все сталкивались с китайскими зарядками, сжигающими предохранители =)
Выведены 2 фишки по 12В, которые в основном используются для паяльника, или проверки электронных компонентов автомобиля, вне его.
И всё это хранится в данном алюминевом ящике и всегда готово к работе!
Надеюсь Вам понравился данный набор.
Спасибо за внимание!
UPD: Про контрольку №2 будет отдельная запись в блоге сообщества. По стараюсь сделать всё красиво, интересно и понятно!
UPD 2: Про контрольку №2 и 3, добавлена запись в блог сообщества.
Авто приборы
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного блока питания
Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа.
Автомобильный светодиодный фонарь
Как изготовить своими руками автомобильный светодиодный фонарь.
Авто переноска из USB-светильника
Изготовление автомобильной лампы-переноски с магнитом своими руками.
Пробник из авторучки своими руками
Изготовление самодельного автомобильного пробника с двухцветной лампочкой из шариковой ручки.
Фен в машину своими руками
Предлагаю в помощь автолюбителям самодельное устройство с расширенными функциям: фена, паяльника и нагревательного элемента.
Авто пробник с двумя функциями
Как проверить свечи зажигания
Предлагаю вашему вниманию некое приспособление для быстрой проверки свечей зажигания.
Самодельная мойка высокого давления
Самодельная мойка высокого давления (мини керхер) из старого бензонасоса.
Этим несложным прибором можно измерять толщину изоляционных покрытий на металлах и определять вид металла подложки (цветной или чёрный) без разрушения покрытия. С помощью его можно, например, найти шпатлёвку под слоем краски на корпусе автомобиля и одновременно проверить оцинкован ли металл корпуса. Предел измерений составляет 0,5-8 мм для стали и чугуна, 0,3-5 мм для цветных металлов.
Самодельная мини мойка для автомобиля
Конструкция самодельной мини мойки, вода нагнетается на шланг с щеткой из емкости с помощью выхлопных газов.
Схема прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля предназначен для примерного определения толщины лакокрасочного покрытия на изделиях из чёрного металла. Он пригоден, например, для обнаружения скрытых повреждений на кузове автомобиля. Диапазон измерения толщины покрытия составляет 0,05. 1 мм, что позволяет при сравнении двух деталей автомобиля убедиться в разной толщине покрытия, а значит, выявить заделанные шпатлёвкой или стеклотканью вмятины и повреждения, а также обнаружить залужённые участки кузова. Кроме того,
Мотор Мастер Клуб
Автодиагностика для любителей и профессионалов
Текущее время: 08.12.2021, 08:16
Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение Sergey » 14.07.2008, 12:53
В связи с тем, что предыдущая тема закрыта-открываю новую т.к. она все таки актуальна,
а полет мысли российского ремонтника не знает границ. Прошу, не втягиваться в теоретическую
полемику, а просто делиться с коллегами своими самодельными приспособлениями помогающими
в диагностике впрыска, нахождении и устранении его неисправностей.
Звуковой пробник для проверки ДПДЗ.
Перепробовал разные варианты проверки этого датчика и остановился на звуковом,
проверка занимает очень мало времени и довольно информативна. Недостаток в том,
что нельзя проверить электронные датчики выпускаемые некоторыми производителями.
При подозрении на неисправность такого датчика, его лучше сразу подменить обычным,
резистивным, ДПДЗ.
Вначале была использована схема представленная на фото: два транзистора и наушник,
далее в качестве усилителя использовал выдранный откуда-то оконечник на TDA2003 и
довольно мощный динамик. Сравнив пару раз «звучание» нового ДПДЗ и изношеного легко
определяются его неисправнсти при диагностике по сильным трескам из динамика, особенно
в начале открытия дроссельной заслонки. В плюсе и то, что клиент сам «слышит» неисправность
своего датчика.
Пробники питания и сигнала управления МЗ и катушек.
Сообщение Sergey » 14.07.2008, 13:28
Разрядники
Сообщение Sergey » 14.07.2008, 14:07
Как известно, в составе Мотор-мастера имеется функция проверки Модулей зажигания
и катушек разных типов, для реализации этой функции необходимо наличие Разрядников.
Они легко изготавливаются из свечей и немного токарных работ. Предлагаю свой чертеж
каторый и делал для токаря. Изготовленно 6 штук, 4-размещены на алюминиевой пластине
и два остальных на прищепках для проверки индивидуальной катушки или при работе,
например, с датчиком давления.
Хочу заметить, что проверка на разрядники не является панацеей, попадались несколько
модулей которые на разрядники работали нормально, но машина в езде вела себя плохо:
наблюдались равки и провалы в разгоне, присутствовала сильная детонация как вроде залит
76-й бензин. Тут только подмена на заведомо исправный.
Прямой запуск бензонасоса
Сообщение Sergey » 14.07.2008, 14:43
Прямой запуск бензонасоса
Для более быстрого и удобного проведения теста «Баланс форсунок» с помощью
Мотор-мастера при работе с автомобилями ВАЗ, можно легко реализовать возможность
запуска Бензонасоса с отдельной кнопки. Кроме этого теста функция нужна еще очень
часто, например, для прокачки топливной системы, проверки производительности БН и тд.
Известно, что через диагностику это не всегда получается особенно с блоком Бош МП7.0.
На обоих видах диагностических колодок ВАЗ имеется выход для прямого управления БН
минуя его реле управления и мощный плюс (схемы приложены)
Если диагностические шнуры короткие, то можно реализовать функцию запуска БН прокладыванием
дополнительной пары проводов соответствующего сечения и кнопкой с фиксацией.
Использовать свободные провода которые могут быть в кабеле диагностики НЕЛЬЗЯ! тк они
малого сечения, а ток насоса может превышать 3 ампера.
У меня удлинитель диагностического кабеля более 10 метров, поэтому, невдалеке от диагностического
разъема, установленно реле для управления БН, управляется оно замыканием минусового вывода
обмотки на массу, кнопка управления на столе около ноутбука.
Для автомобилей ГАЗ функцию прямого запуска БН можно реализовать установкой вместо штатного реле БН собственного-доработаного, с выведенной из корпуса кпопкой управления реле.
Простой 4х канальный осциллограф для диагностики автомобиля.
Вот потребовался мне автомобильный осциллограф, посмотрел цены, удивился… Цены как на крыло самолета. Кстати, не понятно почему, ведь параметры осциллографа для тестирования авто крайне низки, как по частотам так и по напряжению. По сему решил сам себе сделать.
1. Вид осциллографа – USB приставка к ноутбуку, ибо на большом экране смотреть удобно, можно сохранять для последующего анализа ну и т.д. и т.п.
2. Тип сигнала – Переменный, Постоянный, Положительная полярность. Работа с отрицательными напряжениями не нужна.
3. Кол-во каналов – 4, больше смысла не вижу, но с возможностью расширения до 8.
4. Максимальное входное напряжение — вольт 50, выше смысла нет.
5. Чувствительность — 1 милливольт, больше тоже не надо 🙂
6. Частота — до 20Кгц, для миллисекундных сигналов за глаза хватит, а других там нет 🙂
7. Удобная программная оболочка.
Начну с самого важного – Оболочки для автомобильного осциллографа. Да да, именно с оболочки. Ибо железо не сложно любое сделать, а вот удобная оболочка это реальный дефицит. Оболочки которые просто тупо показывают сигнал в реальном времени для автомобильного осциллографа крайне не удобны, ибо часто нужно анализировать сигнал продолжительное время и иметь возможность «отмотать» назад. По сему нужна оболочка типа Самописец-Осциллограф. И что б каналов было не менее 4х…
Долго лопатил просторы интернета на наличие удобной оболочки и в итоге нашел! Называется PowerGraph. Разработала эту прекрасную программу ООО «ДИСофт». На сайте у них есть платная и бесплатная версия. В принципе это софт для промышленного использования но он на все 100% подходит для моего осциллографа, работает в режиме самописца и в режиме чистого осциллографа. Эта программа предназначена для:
1. Сбор данных с различных измерительных устройств и приборов.
2. Регистрация, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени.
3. Редактирование, математическая обработка и анализ данных.
4. Хранение, импорт и экспорт данных.
Это малая часть того что она умеет 🙂 И самое главное есть бесплатная версия. Остановился на ней, в сравнении с другими, а я перепробовал более десятка, это просто идеал для автомобильного осциллографа.
Вот она какая, на мой взгляд, самая лучшая. Это не реклама, это факт 🙂 ИМХО конечно.
Ну вот, с софтом определился, теперь надо определится с интерфейсом, не буду грузить вас своими муками выбора, я остановился на СОМ порте. С ним работать просто, пропускной способности для поставленных задач с избытком, в выбранном софте есть драйвер вывода информации с СОМ пора.
Теперь железо, а точнее что использовать в роли АЦП. Железо должно быть доступное, стабильное, не дорогое и легко программироваться. Долго не думал, остановился на микроконтроллере АТмега 328р. Программируются эти микроконтроллеры банально на С++, точнее на упрощенном С++.
Очень удобно то что этот микроконтроллер можно купить уже распаянным на плате с минимально нужной обвязкой., Ардуино сее называется 🙂 То есть не надо самому плату разводить и паять, удобно. Всем параметрам, из моего ТЗ, АТмега 328р отвечает полностью, по сему использовать буду ее.
Для миниатюризации я вот такую взял. Она имеет 8 аналоговых входов, отвечающих всем требованиям ТЗ, имеет на борту эмулятор СОМ порта на СН340, питание берет напрямую с USB порта. В общем то что нужно. Ардуинку можно любую использовать на 328р
Вот схема этой платы. На ней стоит сам микроконтроллер АТмега 328р, банальный эмулятор СОМ порта на СН340, кварц и стабилизатор питания на ЛМке для запитки от внешнего источника, если надо, вот и все, ну пара лампочек и фильтров не в счет 🙂 То есть все то что нам нужно и ничего лишнего! Не зря говорят — Совершенство в простоте.
Теперь надо написать программку для микроконтроллера. Нам нужно что б постоянно опрашивался аналоговый вход и данные о величине напряжения постоянно, онлайн так сказать, шли в СОМ порт. Если каналов несколько, то опрашиваются по кругу все нужные входы и данные идут на СОМ порт с разделителем табуляция. Вот так все просто.
Вот скриншот того что должен выдавать микроконтроллер в СОМ порт для нашей программы PowerGraph.
Осциллограф у меня будет работать в 4х режимах — 1канал, 2канала, 3канала и 4 канала.
Переключение между каналами будет осуществляться по кругу нажатием на кнопку.
При включении канала будет загораться светодиод индикации работы канала.
Вот написал программку. Сам я не программист, по сему написал как смог, сильно не критикуйте, расстроюсь 🙂 Программа полностью рабочая и проверена не однократно в деле. Как заливать программу в плату рассказывать не буду, в инете на каждом углу это с картинками рассказано 🙂
Вот сама программа.
int regim=1;
int flag=0;
void setup()
<
digitalWrite(07, HIGH);
Serial.begin(128000);//скорость СОМ порта должна совпатать со скорость в драйвере
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
>
void loop()
<
if(digitalRead(07)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
// и перемення flag равна 0, то …
<
regim++;
flag=1;
if(regim>4)//ограничим количество режимов
<
regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
// то переключать режимы будем циклично
>
>
if(digitalRead(07)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
//и переменная flag равна — 1, то …
<
flag=0;//обнуляем переменную «knopka»
>
if(regim==1)//первый режим
<
digitalWrite(2, HIGH);//включение светодиода
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
// читаем аналоговый вход pin 0:
int port0 = analogRead(A0);
//Преобразовываем аналоговые показания (которые идут от 0 до 1023) в напряжение (0 — 5 В)
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);//4.745 опорное напряжение, замеряется при калибровке на плате
// выводим значение напряжения в порт
Serial.println(voltageport0,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
//задержка для стабильности
delay(1);
>
if(regim==2)//второй режим
<
digitalWrite(2, HIGH);//включение светодиодов
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);// печатаем значение в порт
Serial.print(» «);// печатаем таб
Serial.println(voltageport1,3);// печатаем значение в порт и жмем энтер
delay(1);
>
if(regim==3)//Третий режим
<
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print(» «);
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print(» «);
Serial.println(voltageport2,3);
delay(1);
>
if(regim==4)//Четвертый режим
<
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
int port0 = analogRead(A0);
int port1 = analogRead(A1);
int port2 = analogRead(A2);
int port3 = analogRead(A3);
float voltageport0 = port0 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport1 = port1 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport2 = port2 * (4.745 / 1023.000);
float voltageport3 = port3 * (4.745 / 1023.000);
Serial.print(voltageport0,3);
Serial.print(» «);
Serial.print(voltageport1,3);
Serial.print(» «);
Serial.print(voltageport2,3);
Serial.print(» «);
Serial.println(voltageport3,3);
delay(1);
>
>
Программа закончена и отлажена.
Приступим к электронной части.
Схему приводил выше. Из нее видно что плата имеет 8 аналоговых входов, 14 цифровых входов/выходов. Вот и будем работать с ними.
Аналоговые № 0,1, 2, 3 будем использовать как входы осциллографа. Сделаем для них защиту и дополнительный вход через делитель 1х10, так как подавать на микроконтроллер максимум можно всего 5.2 вольта. С делителем можно будет работать с напряжениями до 50 вольт, что полностью перекрывает наши потребности.
Цифровые № 2,3,4,5 будем использовать для светодиодов, они будут индицировать включенные аналоговые входы.
Цифровой №7 будет подключен к кнопке которая будет переключать режимы моего осциллографа.
Еще будет кнопка Бут режима. Плата по умолчанию в бут режиме, но для работы это не удобно, ибо управление идет через RESET. При обращении к СОМ порту идет инициализация СОМ порта и чип эмулятор посылает резет на микроконтроллер. То есть при запуске программы плата ребутится и сбрасывает настройки которые выставили кнопкой, это не удобно. Для того что бы этого безобразия не было, я сее отключаю с помощью кнопки. Она подключает вход микроконтроллера «RESET» к электролитическому конденсатору 10Мкф, конденсатор сглаживает посылку на перезагрузку. Эта же цепь используется при заливке прошивки, по сему на момент программирования надо конденсатор отключать. Назвал эту кнопку Бут кнопкой 🙂
Ну вот, как подключать понятно, осталось воплотить в железе.
Начнем с защиты и делителя.
Защиту будет обеспечивать стабилитрон на 5.1в. А делитель будет обычный на резисторах.
Так как сигналы у нас будут низкочастотные, это сильно упрощает жизнь. В расчетах делителя не надо учитывать внутреннее сопротивление приемника, не надо согласовывать вход с делителем, не надо учитывать волновое сопротивление кабеля и разъемов.
Надо просто посмотреть в даташите на микроконтроллер на какое сопротивление выхода оптимизирован его АЦП, и сделать делитель с таким выходным сопротивлением. Так мы добьемся максимальной точности в 0.005 вольта. В даташите написано что он оптимизирован под 10Ком выходного сопротивления нагрузки. Внутреннее сопротивление АЦП 100Мом…
Вот такую схему я посчитал. R1 и R2 собственно сам делитель, R2 еще задает сопротивление выхода делителя, я его взял 10Ком, так как ЦАП оптимизирован именно на такое сопротивление. R3 и VD1 это защита от перенапряжения. На вход АЦП нельзя подавать больше 5.2в. VD1 стабилитрон на 5.1в, можно использовать любой. R3 токоограничивающий резистор, ограничивает ток стабилитрона когда он открывается. Вот такой простой делитель с защитой.
А вот финальная схема. Плату Ардуино можете любую использовать.
По подробней распишу:
1. Входной сигнал через входные делители с защитой идут на аналоговые входы А0, А1, А2, А3.
2. К цифровым входам/выходам D2, D3, D4, D5 подключены светодиоды через токоограничивающие резисторы. Для моих диодов это 500Ом.
3. К цифровому входу/выходу D7 подключена кнопка, ей режим работы выбирается.
4. Конденсатор С1 10мф, через кнопку с фиксацией или ползунковый переключатель, подключен к входу RSET. Это у меня Бут режим так реализован.
5. Схема не нуждается в настройке и работает сразу. НО! Для проведения точных замеров ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно откалибровать плату. Для этого на выходе «5V» платы нужно замерить реальное напряжение цифровым тестером и вписать в программу! У меня вписано допустим 4.745 у вас другое будет. Это опорное напряжение ЦАП, обычно колеблется от 4.650 до 5.080. Колебания зависят от качества платы, падения напряжения на диоде шотки (смотри схему), падения напряжения в усб проводе, напряжения которое выходит из ноута. В общем замерили и втоптали в программу, там во всех местах свое напряжение поставить надо.
Вот так все просто 🙂
Ну раз схему разработали то настала пора воплотить это все в «железе».
Берем какой либо корпус, разъемчики, кнопку, переключатель, резисторы диоды, стабилитроны и начинаем из этого всего создавать автомобильный осциллограф.
Вот такой набор деталей у меня.
Для начала подготовим корпус. Просверлим все отверстия.
Далее, навесным монтажом, смонтируем делители прямо на блоке разъемов.
Вот так, просто – надежно — удобно.
Теперь примерим плату, проведем формовку выводов делителя и на них напаяем плату.
Вот так вот. Выходит очень удобно и компактно.
Смонтируем в корпус светодиоды, кнопку, переключатель и конденсатор. Вот так. Длинна проводов достаточная но не избыточная.
Почти все готово, осталось впаять плату в корпус.
Привинтить блок разъемов в корпус. Взять синюю изоленту, без нее ни как! Сделать ограничитель для УСБ провода.
Теперь можно закрыть корпус, залить прошивку и проверить работу. У меня все ОК.
Вот и все, мой автомобильный осциллограф готов.
Им можно смотреть-диагностировать расходомер(МАФ), генератор, катушки, датчики положения колена и распредвалов. Смотреть правильность установки ГРМ, Смотреть форсунки, по пульсации топлива в рампе можно косвенно смотреть работу насоса и регулятора давления топлива… В общем полезный зверек в хозяйстве. Особенно он полезен когда какое либо устройство отказало не полностью, а ушло от параметров и мозг не видит этого.
Пора приступать к испытанием на авто.
Все отлично и очень удобно. Как и планировал 🙂
Тему датчиков в этом посте не затрагиваю, ибо очень она объемная. Но все датчики легко самому изготовить и емкостные и индуктивные и контактные… Может отдельно напишу об них…
Вот так просто можно сделать себе качественный автомобильный осциллограф.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
