Программа для настройки акустики в авто
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Для удобства потребуется аудиоплеер Poweramp (для системы Android)
Информация взята с сайта drive2.ru. образ диска в формате FLAC в конце статьи. ( прим.)
Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником «RUSpect». Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.
Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.
Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET’S TEST CD-приложение к жураналу «Салон AV» №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.
Давайте поговорим об эффективности программ для настройки и проверки АЧХ
Здравствуйте.
Многие специалисты используют разное оборудование для настройки звука. Это не секрет.
Сейчас не мало программ для телефонов на андроиде, но рекомендуют использовать плюсом к этому ещё и внешний микрофон, потому как штатный, грубо говоря, фуфло нелинейное.
Так вот к чему я всё это.
Вчера установил на свой Nexus 5 программу Audio Tool (платная) просто ради интереса, так как не являюсь специалистом по настройке звука, но всё же…
Программа способна калибровать как внешний, так и штатный микрофон. Я решил попробовать. Но как? На что опираться? Что взять за эталон?
Я пошел по простому пути. На работе взял шумомер. Пошел в машину. Запустил на магнитоле узкополосные (третьоктавные) шумы с тестового диска «Let’s test» и стал, опираясь на показания уровня звукового давления шумомера, подгонять значение УЗД отдельно взятой полосы в программе на телефоне. В итоге микрофон телефона стал выдавать обсолютно идентичные шумомера значения на исследуемых частотах.
Интересно узнать, как вы относитесь к такому оборудованию?
Комментарии 68
Как можно ачх телефоном измерять? Он априрори будет показывать не верный результат. Измерительный микрофон не судьба купить?
Если надо быстро что то взять и замерить то отличная вещь. У самого на айфоне Spectrum Analyzer, использую на встроенном микрофоне. Но если надо серьезные измерения то только внешний микрофон и калибровка. У них какие-то файлы для калибровки на сайте имеются вроде даже. itunes.apple.com/us/app/s…analyzer/id490078884?mt=8
А эффективность программы в каких попугаях измерять? Извините.
Оно конечно прикольно скачать программу на телефон, но есть маааленькое НО. Вы в проге калибровали микрофон телефона используя внешний шумомер. Т.е. выходит что просто скачать прогу и юзать не выйдет. А шумомеры внешние так сказать не у всех имеются. Делаем вывод что прога ни о чем.
Если приобрести внешний микрофон, скажем этот, www.ebay.com/itm/232286103061 который даже под этот софт рекомендован (вроде он даже калибровочным файлом укомплектовывается), то получится наверно что-то неплохое.
это мы можем только предполагать)))
Тоже верно.
Кстати, под программу REW, о которой чуть выше сказано, рекомендован этот же микрофон. Значит, не совсем и плох…
это мы можем только предполагать)))
Очень хороший микрофон для быстрого замера ачх, пользуюсь уже давно. Телефон iphone 6s. Софт использую mobile tools от audiocontrols. Разработчик studio six digitals. В общем рекомендую.
это мы можем только предполагать)))
Сравнивал такой сетап с оборудованием за 160тр результат схож
Много фотографий, абсолютно ничего не значащих. Суть поста: я купил прогу для андроида и откалибровал ее по шумомеру.
Что дальше? Зачем это здесь? Обсуждать недософтинки? Зачем?
Тут бы нормальный софт до конца использовать,
Затем, что не у каждого есть суперсофтики, и я привел лишь для примера программу и калибровку микрофона телефона по эту программу. Смысл данной темы в обсуждении вообще пригодности таких программ.
:-). Ок. Хорошо. Вопрос, почему нет? Есть прекрасный REW (www.roomeqwizard.com), который покрывает 95% всех нужд и скажу вам по секрету: он совершенно бесплатен.
Я не хотел придираться и каким либо образом ущемлять чьи-то права, но не зная методик и не понимая сути замеров, играясь только лишь с бестолковой ачх: можно выполнить только две задачи: примерно согласовать уровни громкости в поканалке и примерно посмотреть что же все таки происходит с ачх. Ок. Посмотрели. А дальше что? Верить этой игрушке нельзя. Фазовое согласование с этой игрушкой не сделаешь. Задержки не посчитаешь. Только время потратится.
Поэтому и пишу: зачем нужен этот симулякр инструмента?
В том то и дело, что задержки и поиск фаз пока что только ушами.
Программа для ноута. А для ноута опять микрофон нужен.
Если бы на андроид можно было…
И все это очень долго и никак не проверяемое. Все взаимосвязано, без задержек не смысла сводить фазы, без фаз нет смысла смотреть ачх.
И даже проверить выполненную работу с помощью смартфона нельзя. Так. Игрушка.
А если не игрушка, как например Audio Toools для IOS будет стоить абсолютно неадекватных денег. Поэтому так, побаловаться можно, пока не придёт понимание, что и как.
В том то и дело, что задержки и поиск фаз пока что только ушами.
Программа для ноута. А для ноута опять микрофон нужен.
Если бы на андроид можно было…
«.Если бы на андроид можно было…»
RTA от SPL lab по OTG умеет дружить с андроидом)
:-). Ок. Хорошо. Вопрос, почему нет? Есть прекрасный REW (www.roomeqwizard.com), который покрывает 95% всех нужд и скажу вам по секрету: он совершенно бесплатен.
Я не хотел придираться и каким либо образом ущемлять чьи-то права, но не зная методик и не понимая сути замеров, играясь только лишь с бестолковой ачх: можно выполнить только две задачи: примерно согласовать уровни громкости в поканалке и примерно посмотреть что же все таки происходит с ачх. Ок. Посмотрели. А дальше что? Верить этой игрушке нельзя. Фазовое согласование с этой игрушкой не сделаешь. Задержки не посчитаешь. Только время потратится.
Поэтому и пишу: зачем нужен этот симулякр инструмента?
В этой проге есть доп модули в виде замера импульсного отклика, phase meter, rta60, fft
F.A.Q.3 Настраиваем звук на здоровье динамикам + тест треки
Решился все таки доделать последнюю самую занудную, длинную и самую интересную часть FAQ 🙂
Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленую. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков. Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Все ниженаписанное и выложенное не более чем мое сочинение и рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя желающего настроить звук в машине поприятнее и не более того. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют. Я их собрал и пользуюсь ими достаточно давно. настраивал многие бюджетные системы с их помощью. Вроде все оставались довольны.
Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.
1е: Частенько доводится слышать такие рассказы: «.Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дерьмо были…». И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том что его магнитола отдает не больше 15-18 ватт а блины были минимум 25вт. Как не удивительно а именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы. Расскажу в 2х словах и как можно проще почему так происходит и иллюстрирую рассказ вынутыми из журнала Авто Звук 1номер за 2005г.статья «понятия» графиками.
График №1
показывает синус низкой частотыподаный на усилитель. Как видите в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой(фиолетовая зона) В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность чем басовик. Именно по этому в блине скажем на 20 ватт мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и ее хватит за глаза. Сигнал басовой частоты отрезается от пищалки кроссовером и она на него абсолютно не реагирует. Где нет высоких пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор пока мы не перегрузим усилитель. После этого картина поменяется согласно графику 2.
Изза своих особенностей работы усилитель при перегрузке начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности называемые гармониками. И чем сильнее усь перегружен тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку они будут иметь достаточно высокие частоты кроссовер с чистой совестью их пропустит к пищалке. Двухватная пищалка естессна не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не расчитана. В итоге изза кривых рук владельца дохлая магнитола обретает статус мегамощной а блины становятся «дерьмовыми». Еще хочу отметить что в условиях плохого питания магнитолы искажения усилок погонит гораздо раньше и блины погорят на гораздо меньшей громкости чем с толковым питанием.
2е: Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:
то есть проще говоря динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор пока мощность не достигнет максимума, затем тут же возвращаться и двигаться в другую сторону на точно такую же величину. При этом можно заметить что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время и в течение всего сигнала динамик будет двигаться охлаждая катушку и совершая максимум работы. Его КПД при этом будет максимальным а нагрев минимальным.
Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания и мы имеет вот такой график:
поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта фигня называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом? Саб достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное напряжение и поскольку динамик висит не охлаждаясь и не совершая никакой работы то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы. При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того изза нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче! загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется что стало громче но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!
Вот график №3 жесткий клип:
В таком режиме динамик резко взлетая зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика. Как правило через кортокое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика дымя прогорает, скидывая видки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте.
Самая опасность клиппа в том что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.
Трек №1,2,3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.
Итак отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый. После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.
Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью ругуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.
Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5.металл» из папки «проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков. Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.
Теперь необходимо определиться с максимальнымы возможностями сабвуфера.
Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.
После этого выключаем все динамики чтоб не мешали и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким к примеру герц на 100.регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1.саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабе не услышим что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилке, при этом прислушиваясь как саб увеличивает громкость. Как только услышали что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это Безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.
На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.
На треке «2.барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.
Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям :).
Ну вот собственно и все. Наслаждайтесь! 😉 осталось упомянуть что на заведенной машине при толковом питании как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку. Всем удачного звука.
P.S. статейка весьма сырая и буду рад всем поправкам, критике и просьбам разъяснить.
P.P.S. Копия статьи есть в архиве, ее можно для удобства распечатать.
Удачного всем звука!
P.P.P.S. просили название треков из папки проверочные треки.