Прокачка старых авто видео
Прокачка неразборных стоек своими руками
Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:
— нет денег на новые стойки совсем
— очень интересно самому попробовать.
Первый вопрос: какую жидкость лить?
В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.
1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.
2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.
3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.
4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI — качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли «морщинки». Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.
5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.
6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.
7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.
8. Вот причина потеков стойки:
9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:
Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.
10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет «пробивать», так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.
Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:
— Стойка работает: Сжимается легко, с небольшим сопротивлением. Назад вытаскивается с серьезным усилием, очень медленно.
— С количеством жидкости вроде бы угадали — стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.
— Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.
— Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло 😉
При написании данной статьи очень ценное замечание внес Warrior на форуме Auto.vl.ru :
Теперь про импортные гидравлические масла. Если Вам не трудно, то зайдите на официальные сайты маслопроизводителей и посмотрите, все равно ведь в инете сидите.
Про японки сказать не могу, специально не искал, но для Audi, BMW, Volkswagen, Volvo и еще ряда европейцев применяется масло MANNOL, например https://www.mannol.ru/text/production4.html? >Характеристики:
Сentral Hydraulic Fluid – при +40 – 19 сантистоксов, при +100 – 6 и при –40 – 1100.Температура застывания – 57.
LHM Fluid – при +40 – 17,9 сантистокса, при +100 – 6,3 и при –40 – 1020. Температура застывания –54.
Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.
ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?
И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли — менять нужно, парой.
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на ¾ длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на ¾ длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:
Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Необходимые инструменты
Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.
Восстановление давления газа в стойке
Для удобства работа проводится в тисках
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
Процесс можно посмотреть на видео.
Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
Прокачка амортизатора
Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл
Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов
Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.
- Итак, разбираем амортизатор.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
Сальник рекомендуется к замене
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон
При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.
Бюджетный тюнинг. Как «прокачать» автомобиль за небольшие деньги
Тюнинг автомобилей — дело затратное. Поэтому решается на него далеко не каждый. И все же тем, кто собрался «поиграть» с настройками своей машины, не стоит отчаиваться: есть варианты бюджетного тюнинга.
Автомобильный тюнинг можно условно разделить на два типа — внешний и внутренний. В первом случае модернизации подвергается экстерьер или интерьер. Во втором — начинка автомобиля. В последнем случае меняются его технические характеристики.
Если ни в деньгах, ни в желании недостатка нет, «прокачка» может быть полномасштабной, затрагивающей чуть ли не все узлы автомобиля. Результат такого тюнинга обычно виден и понятен даже людям далеким от мира авто, поскольку машина преображается действительно сильно.
Но тюнинг, понятно, может быть и точечно-выборочным — стало быть, вполне бюджетным. Как правило, упор при такой «прокачке» делается на экстерьер, а корректировка технических характеристик отходит на второй план.
Это самый бюджетный вариант. Ярким его примером служит замена дверных вставок в салоне, а также обивка их недорогими, но внешне «понтовыми» материалами. Например, искусственной кожей.
Самый недорогой и популярный способ индивидуализации авто — использование всевозможных накладок на передние фары. Почти как в бородатом анекдоте: «У женщин все просто: прямые волосы нужно завить, а вьющиеся — распрямить».
Прямоугольные фары с помощью накладок превращают в круглые, круглые — наоборот, в прямоугольные. Чаще всего такую «прокачку» можно встретить на отечественных автомобилях. Например, на ВАЗовских «десятках» или «двенашках».
Стоят накладки немного, а в специализированных тюнинговых ателье частенько можно найти уже собранные комплекты. Правда, они пользуются слабой популярностью — ведь смысл тюнинга в эксклюзивности. Так что чаще автовладельцы заказывают оригинальные накладки, или же изготавливают их самостоятельно.
Вторым по популярности идет аэродинамический обвес. Им, кстати, тоже чаще всего «украшают» именно «десятки» и «двенашки». Ведь новые бамперы, антикрылья и спойлеры способны придать уже устаревшей внешности ВАЗов новое дыханье. Но главное, если размеры элементов обвеса рассчитаны правильно, они вполне могут благоприятно повлиять на управляемость. Кроме этого, возможно уменьшение потребления горючего.
Что немаловажно — упомянутые переделки не влияют на гарантию авто (если речь идет о модернизации новой машины), поскольку заводские детали не претерпевают каких-либо изменений.
Бюджетным вариантом тюнинга может стать и аэрография. Ее цена сильно зависит от всевозможных тонкостей — места нахождения рисунка, его размера, подробностей прорисовки. Зато даже небольшое, но оригинальное изображение способно сделать автомобиль уникальным.
Если вернуться к салону, можно заменить обшивку кресел или руль. Некоторые рьяные «спортсмены», чтобы снизить вес своего четырехколесного друга, обдирают обшивку и шумоизоляцию. Другие идут еще дальше — выкидывают задние сиденья.
Словом, кто хочет выделиться из толпы, не пеняет на скромный бюджет, а ищет дополнительные возможности.
Вот с этим типом модернизации дела обстоят более серьезно. Но выходы опять же имеются, главное самому четко представлять, чего хочется от машины.
Нужно понимать, что с допотопной «Шкоды Фабии» при всем желании «снять» 200 «лошадок» не получится. Точнее, не получится с родного мотора. Нет, конечно, теоретически можно раздобыть мастера, который сумеет составить список необходимых доработок, только по объему этот список будет как «Тихий Дон». А стоимость такого проекта окажется не просто дорогой, а очень дорогой.
Самый бюджетный способ улучшения технических характеристик старых автомобилей — это настойка силового агрегата. Если в машине за впрыск горючего отвечает карбюратор, значит, нужно на него обратить самое пристальное внимание. Плюс отрегулировать зазоры клапанов, внедрить в систему ГРМ разрезную шестерню, чтобы улучшить точность открытия и закрытия клапанов. Также можно «поиграться» с настройками зажигания.
Если есть возможность, старый мотор можно отдать на разборку (или же заняться этим самому), чтобы все узлы как следует почистить от нагара и вернуть им надлежащий вид. Правильно собранный и отрегулированный силовой агрегат способен преподнести приятный сюрприз даже самому скептическому автовладельцу.
Если речь об инжекторе, можно еще и обновить программное обеспечение блока управления. Другими словами, провести чип-тюнинг, который несильно, но все же увеличит мощность. Кстати, проведение чип-тюнинга лучше доверить специалистам. Так надежнее, да и плату они берут вполне божескую (правда, есть нюанс — многое зависит от марки машины и ее состояния).
Кстати, если на экологию и шумность автомобиля наплевать, можно «вырезать» катализаторы. Конечно, скачка в сторону увеличения мощности не будет, но несколько «лошадок» в «табуне» появится.
А чтобы автомобиль стал лучше управляться, достаточно поменять обычную резину на низкопрофильную. Если денег не жалко, можно заменить и родные диски на диски большей размерности, плюс приобрести более широкую резину.
Ну и последнее — подвеска. Первым делом стоит заменить стандартные пружины на более жесткие. Кстати, не стоит «модернизировать» родные пружины, отрезая «лишние» витки. Вслед за пружинами можно и «прокачать» амортизаторы. Благо, их полным-полно на любой вкус и достаток. Плюс заморочиться заменой сайлентблоков на полиуретановые.
В итоге, отдача от тюнинга будет ощутимой за очень умеренные деньги.
Как недорого улучшить автомобиль при помощи новых технологий
Меняем штатное головное устройство
Замена штатного головного устройства — самый очевидный способ превратить стареющее авто в современное. Во-первых, штатные устройства очень печальные по количеству функций и намного отстают по технической части от того, что мы видим в смартфонах и планшетах. Во-вторых, как правило, они не так часто получают обновления, в отличие от мультимедийных устройств сторонних разработчиков, которые обновляются «по воздуху».
Универсальный и доработанный с учётом российских реалий вариант — Яндекс.Авто — система для мультимедийных систем автомобилей с встроенным сервисами Яндекса — Навигатором, Музыкой, Браузером и голосовым помощником Алисой.
Это не просто планшет, который может играть музыку/видео, либо не играть, запускать приложения, либо не запускать — система запоминает ваши предпочтения в музыке, маршруты ваших ежедневных перемещений, может прокладывать путь по команде «Поехали домой», а ещё в дороге рассказывает новости, которые интересны лично вам голосом Алисы, если ее об этом попросить.
Музыка вместо сигнализации
Мы все знаем наизусть стандартный звук сигнализации. Технологии технологиями, но звук при манипуляциях с автомобилем по-прежнему остается самым популярным способом отпугнуть автоугонщиков. Сегодня вместо стандартного звука можно поставить любую мелодию или даже записать собственное обращение или звуки, которые точно позволят опознать ваш автомобиль на фоне других. Для этого в пару к сигнализации устанавливается сирена, например, ZONT МЛ-814, которая позволяет заменить стандартный звуковой сигнал на любую мелодию.
Круговой обзор
Что отличает опытного водителя от новичка? Опытный водитель может припарковаться без проблем, ориентируясь только по зеркалам. Что отличает профессионала от опытного водителя? Профессионал сможет припарковать машину в таких местах, где требуются идеальная четкость и внимательность.
Для практики навыков парковки в современные автомобили устанавливают камеры заднего вида, но можно пойти дальше и установить стороннюю систему кругового обзора в авто, которая позволит видеть автомобиль в любой проекции, в том числе и сверху, оставаясь внутри салона или даже дома. Например, система 3D CAN BIRDVIEW 360. В комплекте — 4 камеры, которые устанавливаются на автомобиль по кругу. Изображение передается на смартфон и позволяет видеть все, что происходит с автомобилем, в любое время в режиме онлайн.
Автоматическая тонировка
Улучшить внешность автомобиля можно и при помощи тонировки. Современная тонировка не имеет ничего общего с пленками из 1990-х, более того, её прозрачностью можно управлять. Секрет в том, что вместо штатных стекол устанавливаются электрохромные двойные стеклопакеты, внешняя и внутренняя поверхность которых покрыта атермальной бронепленкой, а внутри стекол находится полимер.
Можно даже так, если денег хватит
Именно полимер позволяет регулировать затемнение и светопропускную способность. Управление тонированием осуществляется с помощью кнопки или регулятора, позволяющего плавно изменять степень затемнения. Такие стекла изготавливаются по индивидуальному заказу, а установкой и производством занимаются специальные компании, например, OnGlass Technology.
Беспроводная подсветка дисков
Если автомобиль хочется сделать чуть симпатичнее, но не превращать его в светящуюся гору, как грузовик из новогодней рекламы Coca-Cola, выход есть.
Не всё так просто, конечно, потому что некоторые виды подсветок привлекут не только внимание пешеходов или других автомобилистов, но и сотрудников ДПС. А все из-за того, что обычно для установки подсветки нужно перебрать практически весь кузов автомобиля, а такое вмешательство будет уже не особо легальным.
На помощь приходит технология беспроводной LED-подсветки, которая легко монтируется к дискам автомобиля. Днем она заряжается от солнечного света, а вечером светится различными цветами — можно выбрать одноцветную или многоцветную подсветку. Главное — не переборщить, чтобы не испортить внешний вид автомобиля.
Активное шумоподавление
Многих автомобилистов вполне устраивает звучание штатных акустических систем, но для настоящего меломана замена автозвука — один из основных способов сделать свой автомобиль персональным и уникальным.
Если вы не настолько увлечены музыкой, чтобы менять обшивку салона и прокладывать дополнительный шумоизоляционный слой, а затем менять динамики, то вполне можно обойтись заменой штатной акустической системы и применением технологии активного шумоподавления при помощи акселерометров и микрофонов. Первые улавливают вибрации, а вторые — звуковые волны, после чего специальный процессор обрабатывает эту информацию, а система производит компенсирующий сигнал.
Какие шумы ликвидирует
Так работает технология QuietComfort Road Noise Control от Bose, выпущенная в этом году. Она подавляет внешние шумы и вибрации на различных дорожных поверхностях, и за счёт неё вы можете слушать музыку в покое и тишине. Или просто ехать в абсолютной тишине, доступной без шумоподавления только самым элитным лимузинам.