Прокачка тормозов на мотоцикле с abs
Тема: Прокачка тормозов на мото с COMBINED ABS (актуально для HONDA)
Опции темы
Поиск по теме
Прокачка тормозов на мото с COMBINED ABS (актуально для HONDA)
Долго мучился вопросом прокачки тормозов на мотоцикле именно с КОМБИНИРОВАННОЙ ABS. (ЗЫ: Для НЕхондоводов- система, где часть усилия с педали заднего тормоза кидается на передние, без участия рычага переднего тормоза). Вот что накопал.
Последовательность прокачки комбинированной тормозной системы на примере CBR 1100XX
1. Передний левый суппорт, верхний штуцер (рычагом).
2. Передний правый суппорт, верхний штуцер (рычагом).
3. Передний правый суппорт, центральный штуцер (педалью).
4. Передний левый суппорт, центральный штуцер (педалью).
5. Задний суппорт, центральный штуцер (педалью).
6. Задний суппорт, боковой штуцер (педалью).
7. Задний суппорт, центральный штуцер (мастер-цилиндром на вилке).
Полная инструкция
Снимите крышку бачка переднего мастер-цилиндра, снимите диафрагму, несколько раз нажмите на рычаг тормоза, что бы удалить возможно находящиеся там пузыри воздуха (если меняете жидкость на новую, шприцом удалите из бачка большую ее часть).
Начните с ЛЕВОГО переднего суппорта, снимите с ВЕРХНЕГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на рычаг тормоза, что бы создать давление в системе, и держите его в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока рычаг тормоза почти упрется в руль, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите рычаг.
Не отпускайте рычаг тормоза, пока штуцер открыт.
Подлейте в бачок новой тормозной жидкости (если меняете), либо старой жидкости из емкости (если только прокачиваете).
Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы, вы увидите пузыри воздуха в прозрачной трубке (если они есть в системе), либо, если полностью меняете тормозную жидкость, до тех пор, пока не увидите в трубке прозрачную, свежую жидкость. Закрутите штуцер, и оденьте резиновый колпачок.
Подливайте тормозную жидкость в бачок по мере понижения ее уровня, не забывайте этого делать, иначе, если жидкость кончится, в систему попадет воздух, и все придется начинать сначала.
Повторите процесс для ПРАВОГО переднего суппорта (ВЕРХНИЙ штуцер).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и закройте крышкой.
Снимите пластик с хвостовой части мотоцикла, что бы получить доступ к бачку заднего мастер-цилиндра (с правой стороны).
Отвинтите крышку бачка, и снимите диафрагму.
Начните с ПРАВОГО переднего суппорта, снимите с ЦЕНТРАЛЬНОГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на педаль тормоза, что бы создать давление в системе, и держите ее в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока педаль тормоза почти полностью выберет свой ход, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите педаль. Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы.
Не забывайте подливать тормозную жидкость в бачок.
Повторите процесс для ЛЕВОГО переднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.
Повторите процесс для заднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.
Повторите процесс для заднего суппорта, БОКОВОЙ штуцер.
Теперь перейдите к переднему левому суппорту, на нем установлен еще один мастер-цилиндр, сжимая его, повторяйте вышеописанный процесс, используя ВЕРХНИЙ штуцер заднего суппорта (педаль тормоза трогать не надо, давление создается только мастер-цилиндром на переднем суппорте).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и закрутите крышку.
Honda CB1000RA — прокачка сцепления и тормозов
По весне обнаружил проблемы в работе гидравлики мотоцикла. В мануале написано что нужно проверить уровни жидкостей в бачках и идти в сервис, если, не смотря на нормальный уровень, гидравлика барахлит. Мне куда-то идти было лень.
Что нужно знать/иметь для того чтобы все получилось:
— на мотоцикле есть 3 бачка для тормозной жидкости (сцепление/передний тормоз/задний тормоз);
— на мотоцикле есть 4 штуцера для прокачки тормозов откуда можно стравить воздух и тормозную жидкость;
— накидной/рожковый ключ на 8 и на 10;
— шлангочка для отвода воздуха/тормозной жидкости;
— ёмкость которую не жалко;
— тряпки для протирки расплескавшейся тормозной жидкости;
— тормозная жидкость на доливку/замену;
— готового помочь Вам товарища;
Ставим мот на подножку и выкручиваем руль вправо.
Бачок слева на руле:
— Штуцер для отвода воздуха и тормозной жидкости:
Далее всё как на велосипеде:
1. Открываем бачок с тормозной жидкостью;
2. Нажимаем на рычаг сцепления 3-4 рази и держим в зажатом положении;
3. С зажатым сцеплением откручиваем штуцер с картинки и смотрим что оттуда идёт;
4. Подливаем в бачок тормозную жидкость при необходимости
— Шаги 2-4 повторяем пока из штуцера не пойдёт прозрачная тормозная жидкость, т.е. муть и воздух должны перестать там появляться.
5. Заканчиваем:
— затягиваем штуцер;
— доливаем тормозную жидкость до нужного уровня;
— закрываем бачок;
— снимаем шлангочку;
— закрываем штуцер резинкой;
— вытираем тормозную жидкость с тех мест куда она попала;
6. Вы — молодец!
II. Лечим передний тормоз:
Бачок справа на руле:
Повторяем то что уже делали со сцеплением с тормозами, но дважды — для левого и правого суппортов:
III. Лечим задний тормоз:
Бачок справа в задней части мотоцикла:
Бачок лучше снять, иначе работать с ним неудобно (держится он на одном болте).
Снова повторяем процедуру заменив рычаг сцепления/тормоза на лапку заднего тормоза:
Всё, Вы огромные молодцы и гидравлика у Вас работает как надо!
Прокачка тормозов на мотоцикле с abs
Долго мучился вопросом прокачки тормозов на мотоцикле именно с КОМБИНИРОВАННОЙ ABS. (ЗЫ: Для НЕхондоводов- система, где часть усилия с педали заднего тормоза кидается на передние, без участия рычага переднего тормоза). Вот что накопал.
Последовательность прокачки комбинированной тормозной системы на примере CBR 1100XX
1. Передний левый суппорт, верхний штуцер (рычагом).
2. Передний правый суппорт, верхний штуцер (рычагом).
3. Передний правый суппорт, центральный штуцер (педалью).
4. Передний левый суппорт, центральный штуцер (педалью).
5. Задний суппорт, центральный штуцер (педалью).
6. Задний суппорт, боковой штуцер (педалью).
7. Задний суппорт, центральный штуцер (мастер-цилиндром на вилке).
Полная инструкция
Снимите крышку бачка переднего мастер-цилиндра, снимите диафрагму, несколько раз нажмите на рычаг тормоза, что бы удалить возможно находящиеся там пузыри воздуха (если меняете жидкость на новую, шприцом удалите из бачка большую ее часть).
Начните с ЛЕВОГО переднего суппорта, снимите с ВЕРХНЕГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на рычаг тормоза, что бы создать давление в системе, и держите его в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока рычаг тормоза почти упрется в руль, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите рычаг.
Не отпускайте рычаг тормоза, пока штуцер открыт.
Подлейте в бачок новой тормозной жидкости (если меняете), либо старой жидкости из емкости (если только прокачиваете).
Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы, вы увидите пузыри воздуха в прозрачной трубке (если они есть в системе), либо, если полностью меняете тормозную жидкость, до тех пор, пока не увидите в трубке прозрачную, свежую жидкость. Закрутите штуцер, и оденьте резиновый колпачок.
Подливайте тормозную жидкость в бачок по мере понижения ее уровня, не забывайте этого делать, иначе, если жидкость кончится, в систему попадет воздух, и все придется начинать сначала.
Повторите процесс для ПРАВОГО переднего суппорта (ВЕРХНИЙ штуцер).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и закройте крышкой.
Снимите пластик с хвостовой части мотоцикла, что бы получить доступ к бачку заднего мастер-цилиндра (с правой стороны).
Отвинтите крышку бачка, и снимите диафрагму.
Начните с ПРАВОГО переднего суппорта, снимите с ЦЕНТРАЛЬНОГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на педаль тормоза, что бы создать давление в системе, и держите ее в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока педаль тормоза почти полностью выберет свой ход, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите педаль. Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы.
Не забывайте подливать тормозную жидкость в бачок.
Повторите процесс для ЛЕВОГО переднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.
Повторите процесс для заднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.
Повторите процесс для заднего суппорта, БОКОВОЙ штуцер.
Теперь перейдите к переднему левому суппорту, на нем установлен еще один мастер-цилиндр, сжимая его, повторяйте вышеописанный процесс, используя ВЕРХНИЙ штуцер заднего суппорта (педаль тормоза трогать не надо, давление создается только мастер-цилиндром на переднем суппорте).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и закрутите крышку.
(ЗЫ: Для НЕхондоводов- система, где часть усилия с педали заднего тормоза кидается на передние, без участия рычага переднего тормоза)Даня, ты уверен? Потому что на бмв, например, задний только задним тормозит, а вот передний и передним и задним. И это логично.
зы: И да, комбинированная АБС не только на хонде :).
Даня, ты уверен? Потому что на бмв, например, задний только задним тормозит, а вот передний и передним и задним. И это логично.
зы: И да, комбинированная АБС не только на хонде :).
Пардоньте, за БМВ то я и позабыл! 😉
А вот на Дрозде cbr1100xx сложнее. У него и зад на перед тормозит и перед на зад кидает (для этого на пере и установлен дополнительный мастер-цилиндр).
Ждем комментариев нашего Павла! 🙂
Даня, ты уверен? Потому что на бмв, например, задний только задним тормозит, а вот передний и передним и задним. И это логично.
зы: И да, комбинированная АБС не только на хонде :).
Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.
Почему-то я думал, что прокачивать тормоза мотоцикла умеют все. Каково было мое удивление, когда я на своей стоянке у дома столкнулся с двумя чуваками, которые под пиво никак не могли разобраться, куда же пропали тормоза на их Зизере после того, как они заменили тормозную жидкость. Я дал им пару советов, после которых, наверное, у них все должно было получиться, поскольку Зизер без тормозов — это мотоцикл для настоящих героев, коими мои случайные знакомые становиться не хотели.
После этой встречи я решил написать статью о прокачке тормозов мотоцикла, благо, что мой брат как раз решил заменить тормозуху на своей Honda cb 600 Hornet.
Про тормозную жидкость ходит чуть ли не больше всего легенд и мифов. Кто-то утверждает, что тормозная жидкость DOT4 устарела, и надо заливать DOT5. Кое-кто утверждает, что замену необходимо производить после каждой зимовки, перед открытием нового сезона. Кое-кто даже утверждает, что в мотоцикл надо заливать именно тормозную жидкость для мотоциклов, а автомобильная тормозуха якобы не подходит. Конечно, все это полная бредятина, которая рождается, когда, вместо того, чтобы почитать мануал, народ лезет на форумы, а потом кто-то что-то не так расслышал, и понеслась…
Сейчас развею несколько мифов, если что-нибудь забуду, пишите в комментах, спрашивайте.
1) «Тормозная жидкость DOT4 морально устарела, мотогонщики на MotoGP заливают DOT5, значит и я буду заливать в свою Сибишку DOT5». Этого делать не надо! Использовать надо только ту тормозную жидкость, которая предусмотрена мануалом. Если мануала нет, достаточно почитать, что написано на крышке бачка с тормозной жидкостью, который находится на руле. Даже при полном незнании иностранных языков, надпись DOT4 прочитать можно. 
Почему нельзя заливать DOT5 (а ведь еще есть и DOT 5.1! Я позже выложу об этом отдельную статью), ведь температура кипения у DOT5 выше, следовательно, она лучше. Вот почему. Тормозные жидкости DOT4 и DOT5 имеют разный химический состав, а тормозная система, в том числе суппорта и резиновые уплотнительные соединения, рассчитаны на работу именно с тем составом, который указан на тормозном бачке (в мануале). Не единичны случаи, когда после заливки в тормозную систему мотоцикла DOT5 вместо DOT4, уплотнительные соединения суппортов начинали подтекать, в результате чего требовалась их замена.
2) «В мотоцикл надо заливать только тормозную жидкость для мотоциклов». Тоже бред, навеянный, наверное, наличием в магазинах тормозной жидкости марки Motul, которая производит химию в основном для мотоциклов. Вы можете купить DOT4 на любой заправке и не переплачивать за бренд. DOT4 — это стандарт (типа американского ГОСТ). То есть, покупая любую DOT4, вы получаете тормозную жидкость с одной и той же температурой кипения. Тот факт, что сегодня мы заливаем брату в мотоцикл именно тормозуху Motul, обусловлен только тем, что он поехал в магазин мото-запчастей за моторным маслом, и заодно прихватил тормозуху, чтобы больше не останавливаться по пути.
3) «Тормозуху надо менять перед каждым сезоном». Не совсем так. Тормозную жидкость перед сезоном лучше поменять, если мотоцикл зимует во влажном помещении. Тогда есть шанс, что влага проберется в тормозную систему, и тормоза начнут плохо выполнять свою функцию. Мой мотоцикл зимует в теплом сухом гараже, поэтому я не меняю тормозную жидкость по два года. Все прекрасно тормозит 🙂
Прокачка тормозов мотоцикла.
Замена тормозной жидкости производится одинаково на всех мотоциклах с дисковыми тормозами. Период, через который производится замена, указан в мануале. Для BMW F650GS написано, что замену следует производить раз в год. Для мотоцикла Honda cb400 мануалом предусмотрена замена тормозной жидкости каждые 12000 километров пробега. Такие разные показания производителей говорят о том, что вопрос этот не слишком критичный. Иначе бы они перестраховывались, и писали бы, что надо менять тормозуху каждые 3000 километров 🙂
В этой статье будет рассмотрен процесс замены тормозной жидкости на примере мотоцикла Honda cb600 Hornet. Для других мотоциклов процесс выглядит абсолютно также.
Для замены тормозной жидкости мотоцикла нам понадобятся:
1) Тормозная жидкость — 500 миллилитров хватает на три суппорта с головой. Здесь важно сделать одно замечание. Если у вас есть остатки тормозной жидкости, которые простояли в гараже несколько месяцев в бутылке, закрытой пробкой, выбросьте и купите новую тормозуху. Срок годности тормозной жидкости определяется не тем временем, в течение которого она «работает» в тормозной системе мотоцикла, а количеством влаги, которая в нее попала. Следовательно, не рискуем, и каждый раз покупаем новую тормозуху.
2) Трубочки для слива тормозной жидкости в бутылку. Тормозная жидкость — довольно едкая штука, при попадании на лакокрасочное покрытие может его разъесть. Нам надо постараться ничего не пролить, поэтому используем трубочки для слива старой тормозухи в бутылку. Трубочки покупаются в любом магазине запчастей для Жигулей, а с небольшими трудностями подходит и обычная трубка от капельницы.
3) Возможно, новые винты крышки тормозного цилиндра. Не знаю почему, но эти винтики очень быстро выходят из строя, при их откручивании часто стачиваются шлицы, в результате чего требуется их замена. Можно заранее запастись новыми.
Прокачка тормозной жидкости мотоцикла.
1) Откручиваем два винта и снимаем крышку тормозного цилиндра. Делаем все аккуратно, тормозной бачок должен находиться в как можно более ровном положении, поскольку, как я уже говорил, тормозная жидкость очень едкая, и нам надо не обкапать бак и перья мотоцикла.
2) Находим на суппортах штуцеры для слива тормозной жидкости (похожи на ниппели) и подсоединяем к ним трубочки. 
3) Начинаем прокачку тормозов. Немного приоткручиваем штуцеры на суппортах, чтобы из них пошла тормозная жидкость, затем, постепенно подливая свежую тормозуху в бачок, нажимаем (прокачиваем) на рычаг тормоза. 
Тормозная жидкость будет проходить через систему, надо будет все время подливать свежей тормозухи. Зачем это делать? Нельзя допустить, чтобы в тормозную систему попал воздух… Вернее, можно, но качать в этом случае придется очень долго и муторно… Собственно, так и поступили мои друзья с пивом на Зизере, они слили всю тормозуху, потом залили свежую. Думаю, что после этого на рычаг тормоза они нажимали еще минут 40, прежде, чем тормоза начали появляться 🙂
Для передних тормозов мотоцикла с двумя суппортами вполне хватает опустошить бачок 4-5 раз. Для заднего — 3-4 раза.
4) Собираем мотоцикл. Если сорвали шлицы винтов тормозного цилиндра, закручиваем новые. 
Поделиться «Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.»
Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.
Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:
Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.
Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов
Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.
Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.
Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.
Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.
После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.
Прокачка тормозов без напарника
Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:
Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.
Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.
Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.
1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.
Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.
В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.
Прокачка тормозов с абс
Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.
Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.
Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.
Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:
В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.
Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.
Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.
Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:
Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.
В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.
Практические советы и нюансы при прокачке тормозов
Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.
Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.
Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.
Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:
Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.
ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!
Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!