Прокладка акустических кабелей в авто
Автозвук ч5. Прокладка силовых и межблочных кабелей.
После того как вся машина была зашумлена, можно было приступать к прокладке кабелей.
Для крепления использовал площадки, наклеенные на стекольный герметик.
Перед наклейкой убрал 2х сторонний скотч. Зеленые меблочники — Чернов Аудио, наконечники тоже Чернов.
И в шумке через каждые 15см вырезал отверстия до металла.
Силовой хотел купить 2AWG Чернов аудио, но они так и не появились в наличии.
В итоге забрал 0AWG AIV (Германия) по вкусной цене.
На фото старый силовой кабель и новый.
Для того чтоб в конце протяжки не получить 2 куска, тянул не разрезая кабель.
Под капотом заменил штатные клеммы на Audioson Connection.
Предохранитель так же Audioson Connection.
Сила протянута, закреплена и заведена в салон.
Проходит она по левой части центрального тоннеля и вот так располагается под задним сиденьем.
Справа проходят межблоки. Знаю, рядом бензонасос но вроде наводок нет.
За задним сиденьем коммутационная коробка. Там стоят два дистрибьютора (+) и (-) и кроссоверы.
лишние провода не отрезал, потому как не определился с расположением усилителей.
Дистрибьютор на (+) Audioson Connection без защитной крышки.
На минус тоже Audioson Connection но не такой массивный как плюсовой.
Из остатков межблочников спаял вот такие тройники. Зачем.
Фото купленного комплекта Audioson Connection.
Прокладка кабелей питания от аккумулятора и RCA от головного устройства на усилитель в багажнике, также от усилителя на динамики в передних дверях
После установки нового головного устройства, душа потоебовала нового праздника🤗
В багажнике ожидали своего часа эстрадники Edge EDPRO65HA-E4, так что дело было за малым: во-первых, купить и проложить кабели питания и тюльпаны; во-вторых купить и поставить усилитель, ну и не лишним было закатать передние двери виброй.
Затарили следующее:
10 метров акустического кабеля на динамики;
Кабель RCA — два по 5 метров;
Силовой красный 5 метров,
Силовой черный 5 метров
(Силовые брали с сечением побольше, насколько возможно👌🏻);
Колба предохранителя и предохранитель на 80 ампер;
Проставочные кольца 16,5 см с глубиной 22мм (в итоге поставили 12мм, 22 многовато😁) — 2 шт;
Клеммы;
4 листа виброизоляции.
Ну а также 4-х канальный усилитель Kixs AP 4.120AB.
Итак, о том как же мы все делали поподробнее, придерживаясь цели сделать все аккуратно, незаметно и используя только имеющиеся технологические отверстия в кузове.
Для прокладки всех кабелей по ковром и для завоеу акустики в двери сняли уплотнительные резинки дверей, все накладки на пороги, а также бардачок со стороны пассажира и малый бардачок для мелочи со стороны водителя, переходную рамку и головное устройство. Ну и обшивку передних дверей, разумеется, тоже снимаем. Из инструментов, по большому счету, использовали удобную шлицевую отвертку, торкс с трещоткой. Поготовьте заранее коробочку для винтов😊👌🏻
1. Прокладка силовых кабелей.
Прокладывали и силу и массу от аккумулятора.
Место прохода в подкапотку- силиконовый уплонитель косы блока предохранителей под бардачком (со стороны пассажира).
Автозвук. Часть 4 — прокладка кабелей и т.д.
Всем привет!
В этой части речь пойдет о прокладке кабелей, изготовлении полки для усилителя и конденсатора, а также монтаже всех остальных элементов аудиосистемы! Сразу уточню, что усилитель и конденсатор будут находиться в багажнике, кроссоверы – в торпеде, пищалки (твиттеры) – на боковых стойках лобового стекла! Все клеммы (кроме силовых) и гильзы обжимались специальным ключом. Далее подробней по пунктам :
1.Прокладка акустического кабеля в двери.
После шумовиброизоляции первым делом принялся за прокладку акустического кабеля в двери! Скажу сразу, что для меня это был самый сложный момент… Почему? Изначально думал, что проводка в двери заходит через гофру! Но в процессе детального осмотра обнаружил вещь, напоминающую разъем, который состоит из двух частей : «мама» со стороны кузова и «папа», прикрученный к двери! Для снятия разъема его нужно поддеть снизу и потянуть вверх! Думаю, по фото будет примерно понятно!
Когда увидел как они между собой соединяются, сразу в голове промелькнула мысль, что кабель придется заводить в разъем и обжимать клеммами, используя свободные места! Но, во-первых, не было понятно как разбирать разъем, во вторых, я думаю, что найти такие же новые клеммы нереально, а разжимать старые не получится! Поэтому, решил делать отверстие в месте незадействованных клемм, а вот как разобрать разъем. Спасибо омегаводам за подсказки! С вашей помощью у меня получилось!
Далее взял дрель, паяльник и начал делать отверстия в обеих частях разъема! Сделал максимально большие по диаметру, чтобы не зацепить соседние клеммы, и со стороны торпеды через гофру просунул кабель! Из-за толщины изоляции он еле пролез, пришлось даже плоскогубцами тянуть!
Но здесь меня ждало разочарование : когда стал закрывать крышку разъема, она просто не закрылась! Всему вина – толщина кабеля! Как я его не крутил и не прижимал, все равно закрыть не получалось… После этого пронеслась мысль в голове, что зря купил такой толстый кабель, день провел впустую и т.д… Взял несколько дней паузы, чтобы подумать над другими вариантами! И в один прекрасный день меня осенило! А что, если снять изоляцию и уложить жилу в термоусадку? Изгибаться будет легче, да и толщина будет в самый раз! Единственное, что настораживало – это поведение термоусадки в мороз! Поэтому, по подсказке отца ( Palych69 ), пришел к выводу, что лучше использовать силиконовую трубку! Она хороша тем, что в мороз не дубеет, более стойкая к повреждениям и плавнее можно изгибать жилу кабеля! Покопался в загашнике и нашел несколько силиконовых трубок для капельницы! По диаметру именно то, что надо! Порезал ее кусками по 90 см, снял столько же изоляции кабеля и с помощью нитки просунул жилу в трубку! Место стыка двух изоляций скрепил двумя слоями термоусадки!
Далее стал пробовать проводить кабель через разъем! Совсем другое дело : в отверстие просто пролетает, крышка разъема закрылась, «мама» и «папа» защелкнулись! Победаааа! 🙂
2.Примерка сеток динамиков на кармане карты.
Родные подиумы имеют высоту 30 мм, а динамики Morel Tempo 6 — глубину 63 мм! При установке в штатный подиум магнит динамика упирался в салазку стекла двери! Чтобы этого избежать, подиумы из фанеры были изготовлены высотой 40 мм! Но теперь закрыться карману мешала родная сетка динамика! Было принято решение отказаться от штатных сеток! Но без напильника не обойтись! Нужно убрать немного лишнего! Нашел завалявшийся донорский карман, решил прикинуть как будет располагаться динамик и что обрезать! Получилось как-то так! В будущем, чтобы закрыть щели, планирую обтянуть карман чем-то наподобие кожи!
3.Обжим силовых клемм.
Вариантов закрепить клеммы было два : или методом пайки, или методом обжима! Я выбрал второй вариант! Изначально думал обжимать специальным пневмоинструментом (спасибо Cerg1983 за предложенную помощь), но в итоге обжал сам с помощью тисков! Все просто : зачищаем немного изоляции, немного зажимаем клемму в тиски, заводим кабель в клемму и хорошо зажимаем тисками! Разжимаем, берем болт с резьбой, прикладываем к клемме и заново хорошо зажимаем! Получается как-то так!
Далее берем термоусадку и изолируем!
4.Прокладка силового кабеля.
Следующим стала прокладка силового кабеля «+» от АКБ в багажник, где будет размещаться усилитель и конденсатор! Сложность была в том, чтобы найти отверстие в перегородке моторного отсека! Беглым взглядом подходящего отверстия не обнаружил, все были заняты проводкой! Снова выручили омегаводы и подсказали, где примерно нужно смотреть! Со стороны водителя поднял резиновый коврик, ковролин, родную шумку и в районе педали газа увидел отверстие, через которое проходит тонкий одножильный кабель! Места было как раз еще под силовой кабель 4Ga (21 мм2)! В моторный отсек вывел около 1 м, все остальное – по левому порогу в багажник! Единственная тонкость – по возможности прокладывать «силу» подальше от сигнальных кабелей, чтобы не было наводок! Чтобы провести кабель в багажник, пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! Она крепится с помощью двух петель снизу и сверху! Нажимаем внизу, чтобы отстегнуть одну петлю и тянем подушку вверх – выйдет без проблем!
5.Прокладка межблочного кабеля.
Межблочный кабель пустил по правому порогу : место магнитолы – бардачок – блок ЭБУ – порог – багажник! Опять же пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! 4 м длины хватило с трудом! Так что для Омеги желательно брать 5 м RCA-кабель!
6.Прокладка акустических кабелей.
Со стороны левого порога уложил между общим пучком проводки и уплотнителя, с правой стороны – раздолье! Важное замечание : нельзя прокладывать акустические провода вплотную с силовыми! Если избежать контакта не получается, то прокладывать только под прямым углом друг к другу, чтобы точка прикосновения была минимальной! Иначе помех не избежать! Также, не смотря на то, что подвод акустического кабеля находится с правой стороны усилителя, длина кабелей (L и R) должна быть примерно одинаковой! У меня общая длина каждого кабеля с конца, находящегося в двери, и до конца в багажнике получилась около 5,3 м!
7.Прокладка сигнального кабеля Remote.
Этот кабель предназначен для того, чтобы усилитель включался только тогда, когда работает магнитола! Для этого можно использовать самый обычный одножильный кабель! В магазине купил 5м медного одножильного кабеля сечением 1х2.5 мм2 и проложил по правому порогу от места магнитолы в багажник!
В итоге получается такая картина (сорри, что машина грязная и творческий беспорядок внутри машины) :
8.Подключение магнитолы.
Этот момент тоже был немного проблематичным! Дело в том, что разъем ISO старой магнитолы Pioneer был на скрутках с родной проводкой машины! И после продажи Pioneer’a остался жмут оголенных проводов, которые нужно было связать с новой магнитолой! Чтобы не разводить колхоз скрутками, решил сделать соединение клеммами! Тем более ISO-разъем для Alpine на выходе имеет контакты «папа»! Это то, что мне нужно для подключения клеммами! Старая магнитола у меня включалась даже без включенного зажигания! На новой сделал так же! Подключал следующим образом : темно-красный в машине (+12В) на желтый (постоянный плюс) и розовый (подача +12В при включении зажигания) в разъеме; коричневый в машине («земля») на черный в разъеме; зеленый в машине (Remote) на сине-белый в разъеме! Далее подключил межблочный кабель, антенну и микрофон! Кстати, микрофон проводил через бардачок, правую стойку лобового стекла и потолок, после чего закрепил его клипсой около зеркала салонного вида! К сожалению, фото по этому пункту нет!
9.Изготовление накладки, закрывающей низ торпеды в районе ног водителя.
Так как этой накладки у меня не было, а нужно было где-то искать место для кроссовера и как-то закрепить силовой кабель в районе узла педалей, решил изготовить деталь самостоятельно! В гараже нашел кусок белого пластика, вымерял, выпилил, покрасил темной краской! Получилось неочень, но свою функцию выполняет! Болтами прикрутил кроссовер, по дуге стяжками пристегнул силовой кабель «+», остальными стяжками – запас акустических проводов! Второй кроссовер закрепил на подобной заводской накладке под бардачком!
10.Изготовление полки для усилителя и конденсатора.
В целях экономии места багажника усилитель и конденсатор будут располагаться вертикально! Но прикручивать к заднему дивану не хотелось, чтобы не портить спинки! Поэтому, придумал закрепить аппаратуру на некой полке! Ввиду ограниченного бюджета решил делать сам! На авторынке купил 1 м карпета (100 грн) и бутылку 88-го клея (60 грн)! Взял фанеру, вымерял размеры и вырезал заготовку! Промазал 88-м клеем, проложил карпет, разровнял, и с обратной стороны закрепил строительным степлером! Дал высохнуть сутки! До этого дело с карпетом не имел, но работать с ним одно удовольствие! Тянется и повторяет форму отлично! Получилась такая полка!
Вот так выглядит с установленными элементами!
Кабель «+» к АКБ еще не подключен! Силовые кабеля планирую аккуратно закрепить такими клипсами, но не знаю! Не будет ли колхоз? Других вариантов пока не находил!
Итого : 160 грн
Продолжение эпопеи в части №5…
Прокладка силовых и акустических кабелей по салону автомобиля
По заверению прокладки межблочных кабелей подошло время заняться силовой частью автозвука.
Так как строиться будет поканальная аудио система, то кабелей будет много.
Все силовые и акустические кабели заходят в багажник с левой стороны, а межблочные кабели — с правой стороны.
Каждый кабель был одет в оплетку для его защиты. Хоть за столько времени ничего критичного не случалось. Может это сделано еще и для того, что может надумаю поучавствовать в соревнованиях по АЗ, а там на это смотрят.
Чтобы не загружать пороги авто кабельными линиями в качестве трассы для прокладки акустических кабелей для ВЧ и СЧ динамиков выбрана крыша авто.
Акустические кабели для НЧ динамиков (мидов) провел по левому порогу с последующим заводом в двери.
Ранее были проложено два кабеля от АКБ «+» и «-» до дистрибьютора в багажнике.
Пересмотрев все за и против минуса с кузова пришел к выводу что в реконструированной системе достаточно будет минуса с кузова. Подключил его к уже имеющему болту в районе задней левой колесной арки, предварительно зачистив его.
Плюсовой кабель вытянул для того чтобы осмотреть за 6 лет его эксплуатации и на всей его протяженности одеть защитную оплетку.
После того как одел в оплетку довел до подкапотного пространства через сальник над педалью акселератора.
Так же по левой стороне были проложены три одножильных кабеля:
1. Черный — минус от дистрибьютора до магнитолы
2. Красный — постоянный плюс от дистрибьютора до магнитолы.
3. Синий — управляющий провод от магнитолы до процессора звука.
В свою очередь, в пустое место с левой стороны на панели, рядом с регулировкой электропривода зеркал заднего вида отдельно был установлен выключатель для включения и отключения магнитолы, который будет выполнять функции режим ACC для магнитолы.
Позже постараюсь отрисовать схему аудиосистемы.
Toyota Corolla 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 18
Эти же слова я сказал себе🤣
Электрический стул))) машину будет здраво колыхать, если реально что я там увидел будет подключено
Преувеличиваешь) На автозвуковых соревнованиях был? Так вот эта система по мощности «колыхания» тянет на детский сад. Да и она не предназначена чтоб колыхать.
Я не любитель выбивания барабанных перепонок, поэтому я считаю это достойно все же
Смотрю на это все и с учётом возрастающего интереса к замена штатки есть пара вопросов:
1. Нужно прокладывать сигналы вдали от силовухи или все же у них есть экран?
2. То, что правый канал длиннее левого — ничего? Или это можно поправить задержками? То есть правый зад будет опаздывать от правого переда?
3. Асс для магнитолы — это чтоб она принудительно выключалась по ключу и в случае чего можно без ключа включить мафон?
4. Есть ли возможность и нужда устанавливать в задние двери средники и пищалки? А то получается, что спереди слушателя есть звук, а сзади по сути только низа?
По поводу вопросов:
1. У сигнальных (межблочные) кабелей есть экран. Но какой бы он не был — двойной, тройной его не желательно прокладывать вместе с силовым. Допускается пересечение сигналного и силового кабеля под прямым углом, но никак не их параллельная прокладка вместе.
2. На сколько известно, скорость электрического заряда примерно в 50-70 раз больше скорости звука и на разнице в длине кабеля в 1,5 м услышать разницу будет крайне тяжело. В целом задержками все настраивается прекрасно. От тыловой акустики полностью отказался.
3. Не совсем. Кнопка выполняет те же вункции что и выполнял ключ зажигания в штатной проводе для магнитол — разрывал контакт +12 В. Сейчас питание магнитолы с ключом зажигания никак не связано. Хочешь послушать музыку нажал на кнопку. Не надо включать АСС ключом зажигания и слушать пищание зуммера если хочешь послушать с открытой дверью где нибудь за городом.
В первую очередь это сделано для того чтобы магнитола, которая подключена не к штатной проводке, а к новой не разряжала аккумулятор. Обычно бывает что магнитолы подключают путем объединения жёлтого и красного провода на магнитоле и напрямую от АКБ подают +12 В. В этом случае (замерял у себя) возрастает ток утечки с 0,05 А до 0,5 А и приводило к тому что если 3-5 дней никуда не надо было выезжать, то АКБ разряжался до 9 В и завести авто не представлялась возможность пока его не заряжишь. Как вариант сократить ток утечки можно было снимать панель магнитолы, но это не очень удобно нажать большими пальцами в маленькую утопленную кнопку.
4. Возможность есть установить ВЧ и СЧ. А вот с нуждой можно поспорить.
Смотря для чего. Если строишь грамотный звук с постройкой сцены то сзади динамики не нужны — ибо ты не сможешь её настроить хорошо, потому что задние динамику будут утягивать сцену.
Если же просто чтоб звучала красиво музыка не ищя «7 скрипки в правом нижнем ряду» то можно поставить для задних пассажиров.
Для себя решил что не нужны колонки сзади. И поверь пассажиры сзади не слышат только бас. Басс отстроен так. Что он локализуется с переди за панелью приборов. Машина не огромный концертный зал чтобы задние пассажиры не слышали ВЧ и СЧ что идёт с передних динамиков. Теперь задании пассажиры слышат наоборот более интересный и сбалансированный звук, а не кричащий позади коаксиальный блин. Сам садился сзади и слушал. Сзади разве что от Саба спинка более массажная стала)
спасибо за ответ!
у меня еще есть вопрос в плане постройки грамотной музыки на каждый день:
1. у тебя выходит блинов нет? все спереди в багажнике саб?
2. я узнал о такой штуке, как фриэйр саб и видел как их впиливают в полку вместо блинов. что лучше — короб хотя бы даже стелс или фриэйр тоже хорошо будет гонять объем багажника? у него есть только нюанс в проникновении волн через сидухи и те же отверстия под изофикс, которые мне очень нужны будут
1. Верно. Блинов сзади нет. Трехкомпонентный фронт + саб.
2. Сабовый динамик сам по себе должен расчитан на игру во фриэйр. Абы какой не пойдёт. От того что объем будет больше от этого звукового давления не добьёшься. Динамик во фриэйр будет меньше давать басу чем в Стелс ЗЯ
мне просто не хочется особо давления, просто низа и из-за этого мидвуферы думаю в двери, а фриэйр хоть что-то будет гонять из багажника в салон, а чтоб в багажнике бухало — неее
У меня не то чтобы быхало… Драйвово играет.
В живую не встречал и не слушал фриэйр. Единственный опыт фриэйр у меня был когда короб для саба ещё делал, а сам динамик лежал в багажнике и был подключён и играл🙂 так сказать раминался
но это ведь не спец саб именно фриэйр или таких не бывает?
Не то чтобы спец саб, а саб который может по своим параметрам играть во фриэйр
Укладка силовой проводки 0Ga и прокладка акустических проводов
О том, как это начиналось. Приобретая автомобиль, было желание построить хорошую поющую системы, при этом всё выполнить своими силами и остаться в рамках скромного по меркам SQ автозвука бюджета. Скажу так, что до сего момента, опыта установки подобного уровня компонентов у меня не было, да и знакомых, которые могли бы детально подсказать было крайне мало, поэтому практически всё делалось в первый раз, но с учётом опыта прошлых поколений установщиков, который я подчеркивал на фотографиях в интернете и альбомах на соревнованиях по автозвуку.
Первая часть будет посвящена проведению проводки: силовых и акустических кабелей.
В качестве силового провода для питания 3х усилителей и процессора был выбран медный провод сечением 0Ga фирмы Shock Industries, для верности был проложен и + и — с клеммы АКБ. Силовые провода в силу недоверия на тот момент к змеиной коже были убраны в гофру — оранжевого цвета под цвет логотипа Шумофф (так случайно получилось, другой в магазине не было)))
Провода в гофре закреплены на самоклеющиеся площадки, а также на родные защелки, в которые получилось его смонтировать.
Акустическим проводом был выбран, противоречивый в среде автозвуковиков провод ПВ3 — одножильный, который был вручную свит учитывая правило Буравчика, про звук меняющий после этого писать не буду, ибо доподлинно это неизвестно, но люди в своё время советовали сделать именно так, поэтому будем этого придерживаться. На это момент, проездив с системой почти 2 года, плохого о проводах сказать ничего не могу, как в принципе не только я, пожалуй заменив на модный и дорогой будет лучше, но тут вопросы жабы внутри Вас. На ВЧ и СЧ сечение провода 2,5 кв.мм, на мидбасс 4 кв.мм. Из — за обилия шумоизоляции на полу ( об этом чуть позже) и толстых проводов, лишние провода в пороги решили не пихать, а проложить акустические провода на ВЧ и СЧ по крыше, очень уж они удачно легли. На все рёбра, через которые проходят акустические провода была дополнительно одета гофра, чтобы защитить и без того защищённые и закрепленные провода от возможного истирания. Таким же образом на провода одета гофра, в местах прохода через двойной металл при заходе в дверь. Тем самым акустические провода распределились по всей машине и стали не столь заметны при сборке автомобиля. Хотя конечно левая сторона была собрана с большим боем из — за двух нулёвок в гофре, здесь конечно помог опыт большего количества автомобилей на шумоизоляцию, которые порой при сборке доставляют проблемы.
На последнем фото, Вы можете увидеть, как вышли все акустические провода в багажник, ожидая установки фальшпола и усилителей, а об этом чуть — чуть позже.