Прокладка акустического кабеля в авто
Прокладка кабелей питания от аккумулятора и RCA от головного устройства на усилитель в багажнике, также от усилителя на динамики в передних дверях
После установки нового головного устройства, душа потоебовала нового праздника🤗
В багажнике ожидали своего часа эстрадники Edge EDPRO65HA-E4, так что дело было за малым: во-первых, купить и проложить кабели питания и тюльпаны; во-вторых купить и поставить усилитель, ну и не лишним было закатать передние двери виброй.
Затарили следующее:
10 метров акустического кабеля на динамики;
Кабель RCA — два по 5 метров;
Силовой красный 5 метров,
Силовой черный 5 метров
(Силовые брали с сечением побольше, насколько возможно👌🏻);
Колба предохранителя и предохранитель на 80 ампер;
Проставочные кольца 16,5 см с глубиной 22мм (в итоге поставили 12мм, 22 многовато😁) — 2 шт;
Клеммы;
4 листа виброизоляции.
Ну а также 4-х канальный усилитель Kixs AP 4.120AB.
Итак, о том как же мы все делали поподробнее, придерживаясь цели сделать все аккуратно, незаметно и используя только имеющиеся технологические отверстия в кузове.
Для прокладки всех кабелей по ковром и для завоеу акустики в двери сняли уплотнительные резинки дверей, все накладки на пороги, а также бардачок со стороны пассажира и малый бардачок для мелочи со стороны водителя, переходную рамку и головное устройство. Ну и обшивку передних дверей, разумеется, тоже снимаем. Из инструментов, по большому счету, использовали удобную шлицевую отвертку, торкс с трещоткой. Поготовьте заранее коробочку для винтов😊👌🏻
1. Прокладка силовых кабелей.
Прокладывали и силу и массу от аккумулятора.
Место прохода в подкапотку- силиконовый уплонитель косы блока предохранителей под бардачком (со стороны пассажира).
АЗ. Этап N8. Протяжка силового кабеля и прокладка акустического провода
Хотелось за сверлить коронкой моторный щит и по грамотному провести провод, по смотрев с салона и под капотный отсек, понял, что в идеале снимать печку и за сверливаться в верхней точки под панелью (либо сверлить из подкапотного отсека на «авось не проткнём лишнего»), так как сверлить возле патрубков не совсем удобно в доступе и так же все в шумоизоляции толстой резина+что-то мягкое.
Решено отбросить в данный момент этот гемор, провести через заводской пыльник, сделав в нём вандальным образом отверстие.
Провод проложил по изгибу покрытия пола, провел по изгибу воздуховода обогрева ног заднего ряда, и рядом с ним вывел под сиденья, ничего не торчит, кабель кг25 отлично утопился. (С правой стороны есть где завести кабель, в районе приборной панели, но +2 метра, на этот обход, меня не устраивает). По этому оставляю так.
Так же проложил под покрытием пола, акустические провода от СЧ и ВЧ с обоих бортов:
1) Левый борт отвёл на правую сторону (не совсем правильно возле эбу) и пустил по изгибу воздуховода.
2) Правый борт проложил под заводской пластиной вдоль правого порога и провел под правое сиденье, так же рядом с воздуховодом.
На мидбасы и на питание ГУ +REM, так же проведена проводка. ГУ будет запитано от самого мощного усилителя или с дистрибьютора, чтобы как можно дальше отвести возможность словить наводки!
ТЕПЕРЬ ПОД СИЛЕНЬЯМИ БУХТЫ ПРОВОДОВ И ИХ КОНЦОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО КРАСИВО УКОМПЛЕКТОВАТЬ НАКОНЕЧНИКАМИ/КЛЕММАМИ И РАСКЛЮЧИТЬ УСИЛИТЕЛИ.
(Дело хлопотное, но лёгкое).
Межблочные провода (которые ещё нужно распаять на досуге под новые RCA, так как их длина будет 225см каждый), будут проведены над покрытием пола, предварительно упакованы в змейку.
Бонусом прокинул аукс по другому расположению, через центральную консоль, отверстие сделал в районе прикуривателя на верхней части (над ним, резинку временно сделал из изоляции кг25), чтобы не мешался и не топтался пассажиром.
Вроде бы по мелочам, времени уходит достаточно, больше на мысли как и где продернуть/проложить.
По этому делюсь подробно. Ничего ни где не выпирает, может кому пригодится.
Прокладка силовых и акустических кабелей по салону автомобиля
По заверению прокладки межблочных кабелей подошло время заняться силовой частью автозвука.
Так как строиться будет поканальная аудио система, то кабелей будет много.
Все силовые и акустические кабели заходят в багажник с левой стороны, а межблочные кабели — с правой стороны.
Каждый кабель был одет в оплетку для его защиты. Хоть за столько времени ничего критичного не случалось. Может это сделано еще и для того, что может надумаю поучавствовать в соревнованиях по АЗ, а там на это смотрят.
Чтобы не загружать пороги авто кабельными линиями в качестве трассы для прокладки акустических кабелей для ВЧ и СЧ динамиков выбрана крыша авто.
Акустические кабели для НЧ динамиков (мидов) провел по левому порогу с последующим заводом в двери.
Ранее были проложено два кабеля от АКБ «+» и «-» до дистрибьютора в багажнике.
Пересмотрев все за и против минуса с кузова пришел к выводу что в реконструированной системе достаточно будет минуса с кузова. Подключил его к уже имеющему болту в районе задней левой колесной арки, предварительно зачистив его.
Плюсовой кабель вытянул для того чтобы осмотреть за 6 лет его эксплуатации и на всей его протяженности одеть защитную оплетку.
После того как одел в оплетку довел до подкапотного пространства через сальник над педалью акселератора.
Так же по левой стороне были проложены три одножильных кабеля:
1. Черный — минус от дистрибьютора до магнитолы
2. Красный — постоянный плюс от дистрибьютора до магнитолы.
3. Синий — управляющий провод от магнитолы до процессора звука.
В свою очередь, в пустое место с левой стороны на панели, рядом с регулировкой электропривода зеркал заднего вида отдельно был установлен выключатель для включения и отключения магнитолы, который будет выполнять функции режим ACC для магнитолы.
Позже постараюсь отрисовать схему аудиосистемы.
Toyota Corolla 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 18
Эти же слова я сказал себе🤣
Электрический стул))) машину будет здраво колыхать, если реально что я там увидел будет подключено
Преувеличиваешь) На автозвуковых соревнованиях был? Так вот эта система по мощности «колыхания» тянет на детский сад. Да и она не предназначена чтоб колыхать.
Я не любитель выбивания барабанных перепонок, поэтому я считаю это достойно все же
Смотрю на это все и с учётом возрастающего интереса к замена штатки есть пара вопросов:
1. Нужно прокладывать сигналы вдали от силовухи или все же у них есть экран?
2. То, что правый канал длиннее левого — ничего? Или это можно поправить задержками? То есть правый зад будет опаздывать от правого переда?
3. Асс для магнитолы — это чтоб она принудительно выключалась по ключу и в случае чего можно без ключа включить мафон?
4. Есть ли возможность и нужда устанавливать в задние двери средники и пищалки? А то получается, что спереди слушателя есть звук, а сзади по сути только низа?
По поводу вопросов:
1. У сигнальных (межблочные) кабелей есть экран. Но какой бы он не был — двойной, тройной его не желательно прокладывать вместе с силовым. Допускается пересечение сигналного и силового кабеля под прямым углом, но никак не их параллельная прокладка вместе.
2. На сколько известно, скорость электрического заряда примерно в 50-70 раз больше скорости звука и на разнице в длине кабеля в 1,5 м услышать разницу будет крайне тяжело. В целом задержками все настраивается прекрасно. От тыловой акустики полностью отказался.
3. Не совсем. Кнопка выполняет те же вункции что и выполнял ключ зажигания в штатной проводе для магнитол — разрывал контакт +12 В. Сейчас питание магнитолы с ключом зажигания никак не связано. Хочешь послушать музыку нажал на кнопку. Не надо включать АСС ключом зажигания и слушать пищание зуммера если хочешь послушать с открытой дверью где нибудь за городом.
В первую очередь это сделано для того чтобы магнитола, которая подключена не к штатной проводке, а к новой не разряжала аккумулятор. Обычно бывает что магнитолы подключают путем объединения жёлтого и красного провода на магнитоле и напрямую от АКБ подают +12 В. В этом случае (замерял у себя) возрастает ток утечки с 0,05 А до 0,5 А и приводило к тому что если 3-5 дней никуда не надо было выезжать, то АКБ разряжался до 9 В и завести авто не представлялась возможность пока его не заряжишь. Как вариант сократить ток утечки можно было снимать панель магнитолы, но это не очень удобно нажать большими пальцами в маленькую утопленную кнопку.
4. Возможность есть установить ВЧ и СЧ. А вот с нуждой можно поспорить.
Смотря для чего. Если строишь грамотный звук с постройкой сцены то сзади динамики не нужны — ибо ты не сможешь её настроить хорошо, потому что задние динамику будут утягивать сцену.
Если же просто чтоб звучала красиво музыка не ищя «7 скрипки в правом нижнем ряду» то можно поставить для задних пассажиров.
Для себя решил что не нужны колонки сзади. И поверь пассажиры сзади не слышат только бас. Басс отстроен так. Что он локализуется с переди за панелью приборов. Машина не огромный концертный зал чтобы задние пассажиры не слышали ВЧ и СЧ что идёт с передних динамиков. Теперь задании пассажиры слышат наоборот более интересный и сбалансированный звук, а не кричащий позади коаксиальный блин. Сам садился сзади и слушал. Сзади разве что от Саба спинка более массажная стала)
спасибо за ответ!
у меня еще есть вопрос в плане постройки грамотной музыки на каждый день:
1. у тебя выходит блинов нет? все спереди в багажнике саб?
2. я узнал о такой штуке, как фриэйр саб и видел как их впиливают в полку вместо блинов. что лучше — короб хотя бы даже стелс или фриэйр тоже хорошо будет гонять объем багажника? у него есть только нюанс в проникновении волн через сидухи и те же отверстия под изофикс, которые мне очень нужны будут
1. Верно. Блинов сзади нет. Трехкомпонентный фронт + саб.
2. Сабовый динамик сам по себе должен расчитан на игру во фриэйр. Абы какой не пойдёт. От того что объем будет больше от этого звукового давления не добьёшься. Динамик во фриэйр будет меньше давать басу чем в Стелс ЗЯ
мне просто не хочется особо давления, просто низа и из-за этого мидвуферы думаю в двери, а фриэйр хоть что-то будет гонять из багажника в салон, а чтоб в багажнике бухало — неее
У меня не то чтобы быхало… Драйвово играет.
В живую не встречал и не слушал фриэйр. Единственный опыт фриэйр у меня был когда короб для саба ещё делал, а сам динамик лежал в багажнике и был подключён и играл🙂 так сказать раминался
но это ведь не спец саб именно фриэйр или таких не бывает?
Не то чтобы спец саб, а саб который может по своим параметрам играть во фриэйр
Подбираем провода для подключения музыкальной системы в машине
При замене магнитолы в автомобиле не нужно менять или докупать проводку — штатной вполне достаточно. А при установке дополнительного усилителя мощности или активного сабвуфера потребуется определённый комплект кабелей. Во-первых, потому что бóльшая мощность требует большего сечения кабелей, а во-вторых, потому что кабеля нужно прокладывать в другое место (усилитель обычно устанавливается под сиденьем или в багажнике). В этой статье мы рассмотрим виды кабелей, выясним чем они отличаются и подскажем как подобрать комплект проводки, подходящий для вашей аудиосистемы.
К автомобильному усилителю должно подходить три вида кабелей:
1) силовые, доставляют усилителю электрический ток с напряжением 12 вольт (при заведённом двигателе 13,7 — 14,2 вольт);
2) сигнальные межблочники (коаксиальные), их функция передать низковольтный звуковой сигнал с предусилителя (магнитолы) до внешнего усилителя;
3) акустические кабели, проводят усиленный сигнал к динамикам.
У всех усилителей три клеммы подключения питания (+, — и REM). Последняя клемма служит для подключения кабеля, который управляет включением/выключением усилителя. Специально, чтобы усилитель постоянно не питался от АКБ и и не разряжал ее. Этот кабель называется управляющим (remote).
Силовые и акустические кабели имеют одинаковое строение, а отличаются только изоляцией и сечением (количеством жил, проводящих ток, или, говоря проще, толщиной кабеля). На их ценообразование влияет несколько факторов. В первую очередь — материал изготовления. В основном в автозвуке используются медные и алюминиевые, а также существуют кабели из серебра и стали. Самые дорогие кабели — серебряные, медные — немного дешевле, кабели из алюминия и стали — наиболее доступные.
Материалы, из которых изготовлены кабели
Медь обычно служит проводником во всех типах кабелей
Серебряные кабели. Многожильный серебряный акустический кабель с высокой степенью очистки 99,99% редко встречается в продаже как и медный посеребрённый (где каждая медная жилка кабеля покрыта слоем серебра). Серебро как проводник имеет лучшую проводимость, но среди любителей качественного звука бытует мнение, что серебряные провода приукрашивают верхний диапазон частот. Для акустики с не очень чувствительной пищалкой использование серебряных кабелей (как акустических, так и межблочных) пойдёт на пользу для компенсации этого недостатка — для выравнивания амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). И всё же большинство энтузиастов предпочитают озвучивать свою акустику медными акустическими кабелями, так как они считаются нейтральными с точки зрения звука и являются более дешевыми, чем из серебра.
Медные кабели. Среди медных кабелей лучшими являются решения из бескислородной меди с высокой степенью очистки 99,9999% (OFC). Потому что они имеют низкое сопротивление к протекающему по ним переменному току (в акустических кабелях) и постоянному току (в силовых кабелях). С такими кабелями система будет работать оптимально — звучание будет громким и качественным.
Лужёная медь. Медные кабели могут иметь цвет алюминия, если они лужёные. Лужение кабеля сплавом олова (иногда с добавками серебра), защищает его от контакта с окружающей средой. Кабель, покрытый тонким слоем олова, лучше поддается пайке и не окисляется, что важно для условий использования кабелей в автомобиле (где повышенная влажность, перепады температуры и вибрация). В общем, лужёная медь более долговечна в подобных условиях.
Алюминиевые кабели. Китайские алюминиевые провода привлекают внимание покупателей большим ассортиментом, низкой ценой и яркой изоляцией кабелей. Кроме того, они меньше весят, чем медные. На этом плюсы алюминиевых кабелей заканчиваются. Алюминий имеет в два раза более высокое удельное сопротивление, чем медь. И чтобы обеспечить усилитель достаточным питанием нужно использовать алюминиевые кабели почти в два раза толще медных. Например, для нормального питания автомобильного усилителя (с номинальной мощностью 50 Вт на 4 канала) от АКБ хватит медного силового кабеля с сечением 10 мм², а алюминиевый кабель должен иметь сечение 21 мм².
По сравнению с медными кабелями, алюминиевые значительно быстрее окисляются, и в первую очередь на соединениях. В основном автомобильные соединения (на усилителях, дистрибьюторах, сабвуферах) используются в виде винтовых зажимов, которые не могут долго фиксировать алюминиевый кабель. Ведь алюминий под давлением сплющивается, что приводит к увеличению сопротивления в месте контакта, нагреву и ускоренному окислению кабеля. Вследствие этого, спустя некоторое время аудиосистема играет хуже и тише, а затем и вовсе может перестать работать. Это исправляется в лучшем случае чисткой соединений, а в худшем — заменой кабелей (теперь уже, скорее всего, на медные), так как сгнившие алюминиевые провода стали короче и не достают до соединительных клемм.
Алюминиевая проводка (при изгибе кабеля) более хрупкая, чем медная. Поэтому при замене автомобиля, демонтируя музыкальную систему из продаваемой машины, алюминиевые кабели можно не доставать. Слежавшиеся провода переломаются при демонтаже или при их установке в новое авто. В результате, будет жалко времени и денег, потраченных за выполненные этой работы.
Отличить алюминиевые кабели от медных с первого взгляда тяжело, так как продаются в основном провода из омеднённого алюминия. Существует два способа омеднения алюминиевых кабелей, которые имеют одинаковую аббревиатуру ССА. Сopper Coated Aluminium (алюминий, покрытый медью) и Сopper Clad Aluminium (алюминий, плакированный медью). Кабели первого типа содержат 9% меди (очень тонкий поверхностный слой) и 91% алюминия, а более сложная технология плакирования медью позволяет сделать более качественные кабели с содержанием 30% меди и 70% алюминия.
Отличить медный кабель от омеднённого можно на срезе: последний будет внутри серебристого цвета. А содержание меди в кабеле визуально определить тяжело. Стоит учесть цену кабелей — омеднённый кабель плакированным методом будет стоить дороже. Например, кабели c 30% содержанием меди есть у компании Sound Quest, которая является дочерним предприятием американской Stinger. А последняя предлагает владельцам машин акустические и силовые кабели только из бескислородной меди или луженой меди с сплавом серебра с оловом. Китайские производители (Mystery, Kicx, Autofun и др.) предлагают больший ассортимент кабелей с 9% содержанием меди.
Кабели покрывают изоляцией с двумя целями. Первая: не допустить контакт проводника с металлом. Вторая: защита провода от воздействия внешней среды и повышение его прочности. В автомобилях используются провода в силиконовой изоляции. Диапазон температуры долгосрочного использования силикона от −60 °C до 180 °C градусов (а кратковременный — до 220 °C).
В некоторых недорогих кабелях для визуального «увеличения» сечения кабеля используется толстая изоляция. Если проводник тока тонкий, то он будет хорошо защищен от механических повреждений, но качество звучания не улучшиться.
Подбор сечения силового кабеля
Сечение кабеля — это его площадь в разрезе без учёта изоляции. В США толщину кабелей маркируют в гейджах (gauge — с англ. размер, калибр) по «перевёрнутой» системе AWG (American Wire Gauge). В ней меньшая цифра означает более толстый кабель. Принятая у нас система обозначения в квадратных миллиметрах (мм²) проще.
В сравнительной таблице сечений указаны соответствующие значения в двух системах. А также номинал предохранителя (находящийся под капотом не далее 40 см от клеммы АКБ), который защищает кабель от перегрева, а не усилитель, как многие ошибочно считают.
Чтобы подобрать нужный «калибр» силового кабеля для усилителя, нужно сначала вычислить, сколько потребляет это устройство. Для этого складываем номинальную мощность всех его каналов, умножаем ее на два (вычисляя максимальную мощность для усилителей класса АВ, у которых КПД равен примерно 50%) и делим на 13 (усреднённое значение напряжения ботовой сети автомобиля при запущенном двигателе и заглушенном). Например, потребление стандартного 4-канального усилителя с номинальной мощностью 4х50 Вт вычисляем по формуле: 50*4*2/13 = 30. То есть данный усилитель потребляет 30 ампер тока.
Затем определяем расположение усилителя в салоне: если он будет размещен под передними сидениями, то длина силового кабеля будет около 3 м, а если в багажнике – 5 м. Затем, зная длину силового «плюсового» кабеля и потребление усилителя (или усилителей), с помощью таблицы подбираем «калибр» силового кабеля.
Кузов автомобиля является заземлением для «минусового» кабеля питания, поэтому силовой кабель заземления усилителя обычно не более 1 метра, но, несмотря на это, калибр «минусового» кабеля должен соответствовать калибру «плюсового» кабеля, рассчитанного по таблице.
Кабель, отвечающий за включение и выключение усилителя (в разъёме магнитолы он синий) может иметь сечение (0,75-1,5 мм²) так как пропускает малый ток. В некоторых дешёвых межблочных кабелях этот провод идёт в комплекте (соединён с изоляцией), но использовать его не желательно, ведь он очень тонкий (0,25-0,5 мм²) и легко переламывается при прокладке межблочников или при его износе со временем. Так что лучше протянуть этот кабель отдельно, причём вместе с силовыми кабелями, а не звуковыми (сигнальными и акустическими).
Учтите, что при плохом контакте «минусовой» клеммы силового кабеля с кузовом автомобиля (что может произойти со временем) увеличивается сопротивление и нагревается тонкое место контакта, через которое проходит определённая часть тока. Магнитола, которой не хватает питания, будет выключаться при увеличении громкости, а внешний усилитель будет входить в защиту или иметь ограничения по уровню громкости.
Подбор сечения акустического кабеля
Нет точной таблицы для выбора сечения акустического кабеля. Все зависит не только от толщины и длины кабеля, а от гораздо большего количества параметров усилителя, акустики и кабеля. Поэтому в рекомендациях некоторых усилителей мощности приводят приблизительный «калибр» кабеля.
Учтите, что чем толще кабель, тем меньше у него сопротивление к прохождению звукового сигнала (в виде переменного тока). Использованию толстых акустических кабелей в автомобиле может помешать несколько факторов: сложность в их прокладке (например, через дверные переходы), более высокая их стоимость и не очень заметное влияние на звучание кабелей с низким сопротивлением.
Самый простой подбор сечения акустического кабеля — надо найти соответствие «калибру» силового кабеля. Если по таблице подбора «калибра» силового кабеля вышло 4 Ga, то акустический должен быть 13 Ga, а если силовой 8 Ga, то акустический — 15 Ga. Это самое распространённое сочетание длины кабеля и мощности усилителя. Если у вас по таблице получился «калибр» силового кабеля 2 Ga, тогда акустический кабель желательно использовать 11 Ga. А силового кабеля 10 Ga может оказаться достаточно, только при расположении маломощного усилителя под торпедой, но такой вариант установки усилителя является большой редкостью.
Межблочные (сигнальные) кабели
Кабели, соединяющие магнитолу и усилитель, называют межблочными (потому что они находятся между двумя блоками). Эти кабели должны передавать низкоуровневый звуковой сигнал с минимальными потерями. На их ценообразование влияет качество изготовления, защищённость от помех и точность передачи музыкального материала.
Межблочные кабели обычно имеют конструкцию — коаксиальная или витая пара. Чаще используются коаксиальные кабели, где центральная жила находится точно по центру одного или нескольких экранов. Как в антенном телевизионном кабеле. Межблочные кабели чувствительны к электромагнитным наводкам, создаваемых силовыми проводами, поэтому их экранируют.
Совет, что бы не поймать, электромагнитные наводки, сигнальный кабель лучше прокладывать подальше от силовой проводки, создающей эти наводки.
В межблочном кабеле сигнал передаётся по двум контактам, где «плюс» — это центральная жила, а «минусом» (обычно в недорогих кабелях) служит сам экран кабеля. Но «минус» также передаёт звуковой сигнал, поэтому использование в его качестве экрана снижает стоимость кабеля, но негативно влияет на точность передачи аудиосигнала.
В более дорогих версиях кабелей, которые называют псевдобалансными, используется дополнительный внешний экран, который соединён с «минусом» только со стороны источника. На балансных кабелях обычно указана направленность их подключения к усилителю в виде стрелочек. Но практика показывает, что заземлять экран не всегда нужно со стороны источника (магнитолы). Порой заземление со стороны усилителя позволяет убрать наводки двигателя эффективнее, а иногда наружный экран и вовсе должен как бы висеть в воздухе и не касаться «минуса» с двух сторон.
Ещё одним способом защиты межблочных кабелей от электромагнитных наводок является скручивание двух жил кабеля (витая пара). Такой вид защиты от наводок использует компания Stinger почти для всей линейки своих межблочных кабелей. Конструкция в виде витой пары применяется и для акустических проводов, но редко. Так как по акустическому кабелю идет высокий уровень сигнала (10-20 вольт), и пойманные наводки от работающего двигателя слишком малы по уровню, чтобы водитель и пассажиры их услышали. А для межблочников, пропускающих низкоуровневый сигнал (2-4 вольта), такие наводки могут ухудшить звучание.
Самый простой способ (в собранной аудиосистеме) убрать пойманный фон запущенного двигателя — понизить чувствительность (Level) входа на усилителе (если он был выкручен на максимум или больше половины).
Учтите несколько нюансов о разъемах. Первый: для автомобильных усилителей иногда актуальны короткие RCA-коннекторы из-за близкого расположения усилителей или других поверхностей салона. Второй: позолоченное или хромированное покрытие RCA коннекторов в идеале должно соответствовать покрытию гнёзд, куда подключаются RCA-коннекторы. То есть хромированный RCA-коннектор будет иметь наименьшее сопротивление в хромированном гнезде, чем в позолоченном. Третий: расщеплённый центральный контакт RCA-коннектора обеспечивает более плотное соединение. Четвёртый: цанговая конструкция (где лепестки «тюльпана» сжимаются при закручивании наружного корпуса RCA-коннектора) надёжно фиксирует RCA-коннектор в гнезде линейного выхода\входа.
Итак, при выборе межблочного автомобильного кабеля играет роль:
1) помехозащищенность (один или несколько экранов, а лучше витая пара в нескольких экранах);
2) материал сигнальных проводников (серебро, медь, алюминий, сталь). Данную информацию можно иногда узнать из технических характеристик, указываемых производителями. Это особенно актуально для неразборных моделей с RCA-коннекторами;
3) качество RCA-коннекторов («тюльпанов») и качество соединения (пайка) кабеля с коннекторами.
Разделение межблочных кабелей на ценовые категории
Слабое место всех бюджетных межблочных кабелей — это некачественное соединение кабеля с RCA-коннекторами, которые легко отламываются в процессе использования. Поэтому такие кабеля можно назвать одноразовыми. Модели средней ценовой категории имеют надёжные RCA-коннекторы, достойную помехозащищённость и удовлетворительную передачу аудиосигнала. Топовые модели кабелей могут иметь четыре уровня защиты от помех. У них жилы из серебра или посеребрённой меди, передающие звук без потерь, и RCA-коннекторы, которые очень надёжно фиксируются в разъемах.