Промывка воздушной системы автомобиля

Очистка систем воздухоподачи двигателей без разборки

Засорение системы впуска двигателя происходит на любом авто даже при использовании исключительно качественного топлива и дорогих смазочных масел. Тем не менее, очистка дросселя и впускного коллектора – несложная процедура, которая может быть проведена самостоятельно практически любым автовладельцем.

Обидно, но у древних моторов ретро-автомобилей проблемы загрязнения впускного тракта фактически отсутствовала! Во впуск заходил исключительно забортный воздух, и его чистота зависела лишь от качества воздушного фильтра. Фильтр эффективен – впуск всегда чист!

Мы же стали заложниками внедренных с 60-х годов экологических требований, которые год от года планомерно ужесточаются. Согласно современным экологическим стандартам, все моторы вместе со свежей порцией воздуха вынуждены дожигать часть выхлопных газов из выпускного коллектора, а также и газы из картера. Первые обильно насыщены продуктами сгорания, вторые – масляными парами. Вся эта дрянь гуляет в пространстве за дроссельной заслонкой уже после воздушного фильтра, откладывается жирным «салом» на самой заслонке, засоряет различные переходные каналы, тракт холостого хода и т.п.

Результатом «экологического формирования топливной смеси» являются нестабильная работа двигателя на разных режимах, плавающие обороты холостого хода, затрудненный пуск, повышенный расход топлива. Но устранить эти проблемы можно и без глобальной разборки впускного тракта – посредством промывки его специальным аэрозолем.

Очиститель дроссельной заслонки и магистрали воздухоподачи бензиновых двигателей Hi-Gear Throttle Body Cleaner HG3247 – это специальный состав, который эффективно смывает маслянистые и углеродистые отложения с дроссельной заслонки без ее демонтажа, а также промывает впускной тракт за ней. Одного 312-граммового баллона вполне хватает для очистки впускного тракта умеренно загрязненного мотора. Очиститель используют непосредственно на работающем двигателе. При этом состав, удаляя загрязнения, сгорает вместе с топливом.

Перед применением очистителя дроссельной заслонки необходимо провести некоторые подготовительные работы – для доступа к дроссельной заслонке нужно снять с нее входной резиновый патрубок или корпус воздушного фильтра целиком, если он жестко установлен непосредственно на корпусе заслонки, как часто бывает. На прогретом, но заглушенном моторе сначала вручную открывают диск заслонки – тросиком, если привод механический, или пластиковой/деревянной палочкой, если дроссель электронный. Затем смывается грязь с самого диска заслонки и внутренних стенок его корпуса. После этого двигатель заводится, и остаток флакона распыляется в область за заслонкой, короткими приемами по 5-10 секунд, с периодической прогазовкой. Дроссель можно открывать вручную из-под капота или с помощью помощника за рулем. После обработки необходимо проехать на автомобиле 5–10 км для полного дожигания смытых отложений. Средство полностью безопасно для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.

Еще один препарат от Hi-Gear специально предназначен для карбюраторных моторов. Причем, старый добрый карбюратор не стоит воспринимать исключительно, как систему питания олдскульных автомобилей, хотя и их еще немало колесит по дорогам – карбюраторами по-прежнему комплектуются миллионы единиц мототехники, садовой техники и инструмента, лодочных подвесных моторов. Аэрозольный флакон Hi-Gear Carb Cleaner Synthetic HG3121 имеет изрядный объем в 510 миллилитров, чего хватает на полную промывку автомобильного карбюратора 2-3 раза, и на существенно большее количество чисток карбюраторов малой мототехники.

Использование Hi-Gear Carb Cleaner Synthetic HG3121 – аналогично очистителю для дросселей инжекторной техники и столь же простое. С карбюратора снимается фильтр и на прогретом работающем моторе средство распыляется с непрерывной прогазовкой в камеры – на заслонки, стенки камер и диффузоры.

Превентивная чистка дроссельной заслонки и впускного тракта – простая и недолгая процедура, не несущая никаких расходов, кроме самого чистящего средства. Однако ее регулярное проведение способно избавить вас от серьезного и затратного ремонта, когда двигатель уже явно перестанет держать холостые обороты или развивать положенную мощность.

Источник

Очистка впускного тракта и топливной системы.

Давно ничего не писал, но и на самом деле за прошедшее лето с машиной ничего не делал.

Пробег приближается к 200 Мм и за всё это время я ни разу не очищал впускные клапаны от нагара, к чему склонны все моторы с непосредственным впрыском. Такую долгую безбедную жизнь им обеспечило то обстоятельство, что удалён EGR и до впускных клапанов долетают только остатки уже более-менее очищенных картерных газов. Если бы EGR присутствовал, то подобный этому отчёт должен был появиться ещё очень давно.

Снял впускной коллектор. Сделать это просто, держится он всего лишь двумя гайками, предварительно нужно снять дроссельный узел (был практически чистым) и отстегнуть разные шланги. Подогрев дросселя отсоединять не нужно, узел легко отложить в сторону.

Заглянем во впускные каналы ГБЦ. Шубка кое-какая за столь долгое время всё же наросла.

Подготовился к чистке. Главным боевым средством послужила жидкость как раз для очистки клапанов mitsubishi shumma, также помог хадовский антикокс и карбклинер HiGear, который, в отличие от обычных карбклинеров, действительно крайне убойное средство. ABROшный очиститель подешевле, на третьих ролях, смывать, сдувать то, на что жалко тратить более серьёзные и дорогостоящие средства.
Кроме всего прочего лавровские средства по очистке форсунок и пятиминутка, о которых расскажу ниже.

Запениваем шуммой по два канала при закрытых клапанах. Горячего и даже тёплого двигателя этой пене не нужно, на холодном пена держится дольше. Средство срабатывает где-то за полчаса. Судя по запаху, действенным веществом там служит аммиак, грязь он не столько размывает, сколько отслаивает, так что возникает «песочек» шлама, хотя немного и размывает.

После откачки пены с грязью прошёлся хадовским антикоксом и снова откачал. Помогал процессу щётками и ватными дисками, зажатыми в хирургическом зажиме. Остатки досмывал сначала хайгировским карбклинером, затем уже обычным.

Очистить удалось почти до идеала. При перестановке КВ в положение под следующую пару остатки неоткачанной жижи пролилось в цилиндры, переживать за это не стоит, даже хорошо, пусть и там почистится для профилактики. Более того, чтобы в месте контакта сёдел ГБЦ с тарелкой клапана не застряли остатки кокса я специально продул карбклинером каждую пару клапанов в открытом состоянии. Из цилиндров жидкость, разумеется, потом также откачал.

Затем окончательно продул карбклинером все каналы при крутящемся стартером моторе. Сам состав вылетал через прикрытые свечные колодцы и через систему выпуска.

С одной стороны, грязи много, да, с другой стороны, опять же, это за почти 200 Мм пробега.

Собираю коллектор, устанавливаю золотник.

Ставлю коллектор на место. Собираю всё обратно.

Ну раз уж в цилиндры и так залетало много всяких моющих веществ и осталось пол-пузырька хадовского антикокса, грех было не воспользоваться им по прямому назначению. Предварительно прогрев мотор до 50 — 60 °C и выставив поршни вровень, залил по дозе в каждый цилиндр на 15 минут, в течение которые покачивал КВ.

Продув цилиндры в ветошь, закрутил старые свечи и завёлся, дыму была уйма, пришлось вывести импровизированную трубу.

Теперь очередь промывки форсунок и ТНВД с ними лавровской промывкой инжекторов. Первым делом вынул предохранитель топливного насоса, при чём прямо на работающем двигателе, израсходовав остатки в магистрали, таким образом при отключении рампы от шланга подачи были минимальные брызги.

Сварганил элементарный стенд из двухлитровой бутылки, пары ниппелей и компрессора. Разумеется, тот ниппель, что на выход жидкости, без клапана. Давление, которое нужно поддерживать 3,5 — 4 бар. Первый этап: прогонка половины имеющегося состава на холостом ходу и пауза на 15 минут. На удивление двигатель работал ровно на этой жиже, без малейшего намёка на нервозность, даже более того, постепенно двигатель работал всё ровнее и ровнее.

После паузы нужно израсходовать остатки жидкости но уже не на холостом ходу, а на 1500-2500 об/мин, то есть нужно сидеть за рулём, так что в течение этой самой паузы перенёс компрессор на переднее пассажирское сиденье для контроля за давлением, благо, магистраль и провод позволяют.

К концу промывки мотор окончательно ожил, задышал, что называется, полной грудью.

Осталось сменить масло. Чёрт меня дёрнул взять эту «пятиминутку» от лавра. После такого отличного эффекта от промывки форсунок, после такой ровной и спокойной работы, с первых же секунд после заливки пятиминутки двигатель затрясло и стали появляться пугающие звуки. Продавец предупреждал, что эта промывка разжижает масло, но я не мог представить, что настолько. Не вытерпев и минуты, заглушил мотор и слил масло. Сливалось будто не масло, а вода, настолько жидкого состояния масла я ещё не видел. Страшное дело, не надо такие вещи использовать! Вот так бывает, что один производитель делает и продукт который лечит и жесть, которая калечит.

Сменив масло и фильтр, прокатился. Звуки прошли, дым тоже прошёл.

Перед заправкой залил в бак последнее средство — ProTEC P1101, пусть мягко очистит незатронутую часть топливной системы.

На следующий день осталось заменить свечи, ибо на изоляторах старых уже заметные следы пробоев. При замене измерил компрессию, оказалось по 13,5 во всех горшках.

Ощутимо повысилась приёмистость во всех диапазонах, машина поехала. Холостые обороты стали совершенно ровными, особенно заметно утром на холодную. Заметил это, так как последние пару месяцев на холодную были небольшие вибрации. На высоких же оборотах мотор крутит легко и бодро, а вот звук выхлопа на высоких оборотах стал немного злее, что и вернувшейся динамике соответствует.

Источник