Пропадает звук сабвуфера в авто
Не работает сабвуфер в машине
Автомобильная низкочастотная система предназначена для воспроизведения басовых частот звукового диапазона. Наличие такой акустики обеспечивает более полное и насыщенное звучание, которого нельзя добиться, используя только фронтальные и тыловые колонки. Звуковой комплект состоит из ограниченного количества элементов, которые соединены между собой в определённой последовательности. Если сабвуфер перестал работать, то поиск неисправности должен вестись поэтапно. Этот метод позволит исключить исправные компоненты и точно локализовать возникшую неисправность. В автомобильный низкочастотный комплект входят следующие блоки:
Если в автомобиле установлено активное устройство необходимость в отдельном усилителе отпадает, так как он объединён в одном корпусе с динамиком.
Не включается сабвуфер
Питание на низкочастотную автомобильную систему подаётся с аккумулятора. Поскольку он располагается под капотом в моторном отсеке, а низкочастотный блок может быть установлен в салоне или багажнике, то очень часто причиной, по которой перестал работать саб, является дефект в соединительных кабелях. Из-за постоянной вибрации контактные соединения могут быть нарушены.Часто происходит окисление аккумуляторных клемм, когда сильно изменяется сопротивление в точке контакта. Если не работает сабвуфер в машине, а питание есть, нужно сначала проверить работоспособность усилителя низкой частоты. Если питание на усилитель поступает, то на корпусе устройства будет светиться светодиодный индикатор наличия напряжения. Убедиться в том, что УНЧ работает можно простым способом. Нужно отключить от входа провод, идущий к автомобильной магнитоле, включить питание и концом отвёртки прикоснуться к центральному контакту коаксиального разъёма. Разъёмами такого типа RCAили «Тюльпан» оборудовано большинство низкочастотных активных колонок. При исправности усилителя в динамике будет слышен низкочастотный гул. Если не работает автомобильный сабвуфер пассивного типа, оборудованный внешним УНЧ, то сначала нужно убедиться в исправности динамика.
Перестал работать сабвуфер в машине причины
Самое важное при определении неисправности низкочастотного канала, это соблюдение последовательности операций. В этом случае не придётся выполнять лишнюю работу.
Причин, почему не работает сабвуфер в машине, может быть множество. Это отказ любого элемента низкочастотного комплекса или нарушение кабельных соединений. Поиск неисправности всегда начинается с внешнего осмотра. Он позволяет выявить повреждения или нарушения заметные на глаз. Прежде всего, это касается соединительных кабелей. На рисунке показана схема подключения низкочастотного канала с пассивной колонкой и накопительным конденсатором. Здесь не показано дистанционное управление включением питания усилителя, которое используется не всегда. Большой количество точек контакта в соединительных проводах снижает надёжность системы. Чаще всего саб не работает в машине по двум причинам:
При последовательной проверке в первую очередь проверяется наличие питающего напряжения на клеммах усилителя. Эта проверка выполняется с помощью тестера. Если перестал работать саб в машине, нужно проверить клеммы аккумулятора и при наличии окисной плёнки зачистить их с помощью тонкой шкурки и обезжирить. Далее проверяется напряжение на клеммах накопительного конденсатора. Все кабельные соединения «под гайку» нужно зачистить и подтянуть. В последнюю очередь измеряется напряжение на клеммах питания низкочастотного усилителя. Если оно присутствует и индикатор светится, проверяется подключение пассивной колонки.
Перестал работать сабвуфер в машине, но питание есть
Если сабвуфер включается, но не играет, то сначала следует проверить подключение и исправность внешних устройств. Это динамики и автомагнитола. Сигнал с выхода автомобильного музыкального центра подаётся на вход усилителя низкой частоты по кабелю, оборудованному коаксиальными разъёмами типа «Тюльпан». Сначала проверяется наличие сигнала на выходе магнитолы. Это можно сделать любым доступным способом. Некоторые модели имеют специальный разъём, предназначенный для подключения низкочастотного канала. Проверить наличие выходного сигнала можно с помощью наушника, который подключается к разъёму любыми проводками. Далее проверяется наличие сигнала на входных клеммах усилителя. Если перестал играть саб, а сигнал с магнитолы на его вход поступает, то причина может быть в неисправности самого усилителя или не подключенных динамиках. Когда не работает активный сабвуфер дело, скорее всего, в усилителе, так как динамик и блок УНЧ размещаются в общем корпусе обрыв провода между усилителем и громкоговорителем маловероятен. Причины, по которым саб перестал работать, могут быть связаны с отказом выходных мощных транзисторов или интегральной микросхемы.Для устранения такого дефекта лучше обратиться в сервисный центр.
Почему не работает активный сабвуфер в машине
Активная низкочастотная система представляет собой зарытый или фазоинверторный корпус, в котором находится усилитель низкой частоты и мощный басовый динамик. Если конструкция предназначена для установки в автомобиле, то она получает питание от автомобильного аккумулятора. Бытовая домашняя колонка оснащена встроенным блоком питания.
Если не включается активный сабвуфер в машине сначала нужно проверить предохранитель в цепи питания. Обычно он располагается в моторном отсеке рядом с аккумулятором. В домашних системах предохранитель может находиться на задней стенке устройства или внутри корпуса. Для того чтобы его проверить или заменить придётся отворачивать заднюю панель. Если перестал работать активный сабвуфер в машине, то сначала проверяется кабельная линия подачи электропитания. При наличии питающего напряжения нужно проверить звуковую катушку динамика на обрыв. Это делается с помощью тестера. Обычно сопротивление обмотки составляет 4 или 8 Ома. Проверить громкоговоритель на работоспособность, можно прикоснувшись к его контактам выводами низковольтной батарейки.При исправной катушке будет слышен отчётливый щелчок. Когда не работает активный саб, а питание есть, нужно проверять подачу сигнала от внешнего источника.
Почему не работает сабвуфер, а колонки работают
Если сабвуфер включается, но не работает, а динамик подключен и исправен, то дефект заключается в схеме усилителя. Чаще всего выгорают полупроводниковые элементы выходного каскада. Бывает ситуация, когда саб работает, но не играет. От прикосновения к входным контактам устройства в громкоговорителе слышен низкочастотный фон. В этом случае нужно проверить подачу звукового сигнала с головного устройства на низкочастотный канал. Может быть плохой контакт, обрыв провода или неисправность музыкального центра. Если усилок работает, а саб нет, нужно проверять низкочастотный динамик.
Если перестал работать пассивный сабвуфер, то причиной может быть обрыв звуковой катушки динамика, неисправность усилителя или источника звука. В автомобильных низкочастотных комплексах нередки случаи перегорания звуковой катушки. Это происходит, когда на пассивный громкоговоритель, с усилителя низкой частоты, подаётся мощность, намного превышающая допустимую.
Почему не работает домашний сабвуфер на компьютере
Когда не играет саб на компьютере, это может означать не только неисправность данного устройства, но и сбой в программном обеспечении. Если после переустановки операционной системы звук в колонках и сабвуфере пропал, то нужно установить или обновить драйверы. Если управляющая звуковая программа «слетела», то на гнезде линейного выхода компьютера не будет никакого сигнала. Его наличие легко можно проверить наушниками.
Если на ПК сабвуфер работает, а колонки нет, то, скорее всего, причина находится в соединительных проводах. Звуковая система для персонального компьютера состоит из центральной колонки, где находится низкочастотный динамик и усилитель, и акустических широкополосных систем сателлитов. Когда саб перестаёт играть, а колонки продолжают звучать, то это связано с повреждением звуковой катушки низкочастотного динамика или обрывом провода внутри колонки.
Не работает активный сабвуфер «Crown»
Сабвуфер включается, но не работает, а в громкоговорителе слышен низкочастотный фон, громкость которого изменяется при вращении ручки «Усиление». Это означает, что низкочастотный канал работает, но входной сигнал с внешнего устройства не поступает. Проверить звуковую систему можно подав на входной разъём звуковой сигнал с любого источника.
Теория Автозвука. Причины выхода Сабвуферов/Акустики из строя.
Теория Автозвука. Причины выхода Сабвуферов/Акустики из строя.
В рамках допустимых условий эксплуатации автомобильные сабвуферы и акустические системы будут радовать своим великолепным звучанием долгие годы: не только без выхода из строя, но и без существенного изменения характеристик. В конструкции автомобильной аудиотехники предприняты специальные меры для защиты от воздействия неблагоприятных факторов: влаги, пыли, ультрафиолетового излучения, сильного перепада температур окружающей среды. Однако несоблюдение условий эксплуатации, неграмотный подбор компонентов и ошибки в настройке аудиосистемы могут привести к повреждению динамиков. Повреждения сабвуферов или акустических систем (далее просто динамики), вызванные грубыми нарушениями условий эксплуатации, могут не покрываться гарантией. В частности, сгоревшая или оплавленная звуковая катушка динамика чаще всего служит свидетельством эксплуатации за рамками допустимых условий. В автомобильной аудиотехнике повреждение динамиков наблюдается чаще, чем в домашней, поскольку гораздо шире простор для выбора разных вариантов построения аудиосистемы, режимов ее работы и настройки. Ниже приводятся только базовые сведения по наиболее распространенным причинам выхода динамиков из строя.
Слишком мощный усилитель
Очевидно, что слишком мощный усилитель может привести к повреждению подключенных к нему динамиков (или АС). Однако в автомобильной аудиотехнике подобные повреждения практически всегда вызваны не мощностью усилителя так таковой, а неправильной регулировкой его входной чувствительности усилителя (gain). В отличие от домашних усилителей с фиксированным уровнем gain, в любом автомобильном усилителе есть регулировка gain. Например, усилитель с номинальной (RMS) мощностью, в 2 раза превышающей допустимую продолжительную мощность подключенных к нему динамиков, можно считать слишком мощным. Однако при условии правильной установки чувствительности gain такой усилитель будет не только совершенно безопасным для динамиков, но более того – выступает максимально надежным и отличным по качеству решением. Мощный усилитель с принудительно ограниченной чувствительностью всегда находится в стабильном режиме работы без искажений, без угрозы перегрузки (клиппинга) на пиках аудиосигнала. Для АС с паспортной допустимой продолжительной мощностью 80 Вт (и 160 Вт пиковой мощностью) один и тот же усилитель с номинальной мощностью 160 Вт на канал (например, 2 х 160 Вт) может выступать либо как верное средство сжечь или разрушить динамики, либо как надежный партнер для отличного звучания на долгие годы – и зависит это от выставленного на усилителе уровня чувствительности gain.
Автомобильный усилитель мощности Автомобильный усилитель мощности
Недостаточно мощный усилитель
Недостаточно мощный усилитель гораздо чаще приводит к выходу динамиков из строя, хоть это и неочевидно на первый взгляд. Причина вновь в уровне входной чувствительности усилителя gain. Если gain выставлен правильно, то с маломощным усилителем динамикам ничего не грозит. Но в этом случае малый запас мощности может привести к тому, что громкость звучания окажется меньше желаемой. Поэтому на практике слишком часто встречается слишком высокий уровень gain именно в маломощных усилителях. В таком случае усилитель входит в режим перегрузки (клиппинг), чрезвычайно опасный для динамиков. В режиме клиппинга усилитель номинальной мощностью 40 Вт может кратковременно выдавать втрое (!) большую мощность, причем спектр приходится на высокие частоты. Поэтому ВЧ-динамики выходят из строя намного чаще, чем НЧ/СЧ-динамики. Кроме того, у некоторых усилителей мощности блок питания устроен так, что в режиме клиппинга возможно появление постоянного тока на выходах усилителя – это вновь очень опасная для динамиков ситуация.
Особняком стоят встроенные усилители мощности штатных или покупных головных устройств. Они все принципиально маломощные, около 20 Вт номинальной мощности (RMS) на канал, хотя в паспортных данных принято указывать более высокие цифры, 45-50 Вт на канал, что соответствует максимальной мощности. Правилом хорошего тона, часто “остающимся за кадром”, выступает сразу определить на слух или по специальным приборам, при каком положении ручки регулировки громкости в головном устройстве начинаются искажения – и в дальнейшем никогда не превышать этот уровень громкости. У большинства головных устройств этот уровень соответствует 50-75% от максимального значения шкалы регулировки громкости. Если в аудиосистеме есть внешний усилитель мощности (любой, без исключения), то это правило обращения с ручкой регулировки громкости становится обязательным к исполнению.
Неаккуратное обращение со схемами коррекции звучания
В головных устройствах, многих усилителях мощности и всех внешних аудиопроцессорах есть те или иные возможности настройки тембра звучания с помощью регулятора тембра, эквалайзера, схемы подъема баса и т.д. Такие возможности очень полезны для автомобильной аудиосистемы, помогая получить наиболее ровное звучание с учетом особенностей динамиков, их мест расположения (часто далеко неоптимальных) и акустических характеристик салона автомобиля, а также в соответствии с личными предпочтениями. Однако схемы коррекции требуют очень аккуратного обращения и не предназначены для повышения общей громкости звучания! Всегда полезно помнить несложное правило: изменение уровня сигнала на 3 дБ эквивалентно изменению с тем же знаком мощности в 2 раза. Соответственно, увеличение уровня сигнала на +12 дБ (часто встречаемая граница регулировки для схемы подъема баса и др. функций) означает прирост мощности на выбранной основной частоте или частотном регистре в 16 раз! Столь высокая мощность может оказаться далеко за пределами возможностей как динамиков, так и усилителя, что приведет к неминуемой перегрузке с сильной вероятностью повреждения аудиокомпонентов.
Особенности сабвуферов в корпусе с фазоинвертором.
Акустическое оформление для сабвуферного НЧ-динамика типа “корпус с фазоинвертором” исключительно популярно, принося выигрыш в отдаче на самых низких частотах. Для всех сабвуферов в корпусе с ФИ рекомендуется использовать усилитель, оснащенный фильтром инфразвуковых частот (ФИНЧ, subsonic), для отсечения слишком низких, не участвующих в формировании музыкального представления частот. Например, ФИНЧ с фиксированной настройкой на частоту 25 Гц, отсекает от музыкального сигнала частоты ниже этого значения, а его работа ничуть не отразится на воспроизведении абсолютного большинства музыкальных композиций. Необходимо помнить, что одной из принципиальных особенностей работы сабвуфера в корпусе с ФИ выступает резкое увеличение амплитуды колебаний диффузора при снижении частоты ниже определенного значения. Если амплитуда колебаний диффузора превышает конструктивные возможности динамика – он выйдет из строя. Использование ФИНЧ эффективно защищает динамик от такого опасного явления. ФИНЧ есть в оснащении большинства сабвуферных (или универсальных) моноблоков, в аудиопроцессорах, а также часто встречается в специализированных басовых каналах многоканальных усилителей.
Грамотно выполненная инсталляция покупных аудиокомпонентов в автомобиль имеет решающее значение в обеспечении безопасности аудиосистемы и автомобиля в целом. Это касается множества аспектов: выбора мест размещения компонентов, организации их подключения друг к другу, прокладки силовых, межблочных и акустических кабелей и т.д. При неквалифицированной инсталляции в лучшем случае страдает итоговое качество звучания. Но часто ситуация оказывается драматически хуже, с выходом аудиокомпонентов из строя, а то и опасностью возгорания. Кроме того, необходимо уделять внимание высокому качеству любого из компонентов аудиосистемы. Например, низкокачественный внешний усилитель мощности может иметь плохо реализованные схемы защиты от перегрузки, что приводит к появлению опасных для динамиков значений аудиосигнала в казалось бы, вполне безобидных ситуациях. Распространенным “попутчиком” неграмотных инсталляций выступает эффект громкого “хлопка” при включении или выключении аудиосистемы. Это не только неприятно на слух, но очень вредно для динамиков, а вызвано либо ошибками коммутации, либо особенностями схемотехники низкокачественного усилителя мощности. Возможный перечень таких дефектов можно продолжать до бесконечности.
Аудиосистемы повышенной мощности
Влияние любого из вышеперечисленных факторов стремительно возрастает, если строится аудиосистема повышенной мощности для громкого звучания. Современный ассортимент АС, сабвуферов и усилителей позволяет создавать аудиосистемы, сохраняющие исключительно высокое качество звучания на очень большой громкости – но только при условии строжайшего соблюдения всех правил изначального согласования компонентов по их характеристикам, последующей установки и настройки. То, что в аудиосистеме средней мощности приведет к некоторым погрешностям в качестве звучания, в аудиосистеме повышенной мощности скорее всего приведет к выходу компонентов из строя.
Помогите!Пропадает звук на высокой громкости!
Всем привет!Тут такая проблема-при прослушивании музыки на громкости свыше 45(максимум 62), звук начинает заикаться.Раньше такое было на другой магнитоле, но там в настройках была функция энергозбережения.Я её отключил и стало всё нормально.А в этой магнитоле что включаешь эту функцию, что выключаешь, по барабану…Только приветствие отключается.Читал и на форумах и в гугле, ответ не нашёл.Что это может быть?Магнитола Pioneer MVH-280FD, передние динамики Alpine(50w), задние Pioneer(250w).Усилка и саба нет.Питание на прямую 2,5 квадрата плюс и минус.Подключил динамики соблюдая полярность!Уже замучился…не знаю в чём причина.Может мафон полное гавно?Или всё таки я накосячил где-то?
Контакт где-то плохой, может быть.
Да нет, с контактами всё норм.
отключай по очереди колонки и слушай
А что это даст?Я подключал их хорошо, даже полярность соблюдал.
Может реально замыкает, какое сечение на колонки?
Посмотрел…всё нормально.Замыканий нет.Да и звук хороший без хрипений и помех.Только на высокой громкости заикается, как будто в безопасный режим уходит или экономия энергии срабатывает.
Значит мощности мафона не хватает.
банально нехватає живленя
ты до конца читал статью?Провод сечения 2,5 квадрата.Плюс и минус с аккумы.Провода новые.Магнитола даже не моргает на высокой громкости.Пропадает тупо звук.
Не решил проблему?! Такая же беда, с таким же мафоном, один в один.
Нет не решил.Сейчас поставил усилок, а к нему саб подключил.На динамиках басы убрал, стало лучше.Ещё когда задние дины к усилку подключал, нормально играл мафон, без запинок.А на прямую от мафона четыре динамика не вывозит…Проверял питание, соединение, всё нормально.Вот думаю может на их сайт написать.
У меня такая же проблема. Думаю может получится поменять провод и поставить потолще (который идет от разъема iso к самой магнитоле. Он же там совсем тоненький. Либо буду тянуть дополнительно минус сразу к аккуму. У меня кстати выключается на 55. И то если медленно повышать громкость то до 55 дошел и если быстро крутануть то уже на 50 выключается. Динамики стоят урал 47-с. Мощность их не помню. Завтра могу отписаться получится решить проблему или нет
Всем привет.у меня такая же проблема, магнитола пионер 4800 FD по 100 ватт на канал, при увеличении громкости свыше 37-40 проподает звук(звук проподает в тот момент когда басс, на некоторых песнях при громкости 25)а при заглушеном моторе раньше преподаёт звук. у кого какие предложения?мало питания на магнитолу или же магнитола не тянет?(фронт пионер 65 ном, 250мах.тыл пионер 75ном, 400мах)
Да, поменял провод на 2,5 квадрата
1. Питание напрямую от чего?
2. АСС подключен?
Возможно мощности встроенного усилка не хватает. Уходит в защиту. Лучше внешний поставить, звук станет громче и лучше.
Динамики может сопротивляются сильно? Мафон не выдерживает
Такая же ерунда на 4800 на громкости 35 заикатся начинает плюс и минус отдельно от акума протянуты если басы совсем убавить то до 40 где то не заикается никто ниче не нашол причину? А щас ваще глючить начал минут 15 поработает и перестает и выдает Ошибка Усилителя Че получается Пионер выпустил х-ню когда брал кругом ток положительные отзывы а тут я не один получается такой
Плюс и минус, они конечно, могут быть прокинуты от аккумулятора, но, раз не указан их материал и сечение, то мягко говоря, вы не в теме этих качеств силовых проводов.
Кстати, видел недавно в свободной продаже мультиметр! Видимо его уже изобрели!
Такая же ерунда на 4800 на громкости 35 заикатся начинает плюс и минус отдельно от акума протянуты если басы совсем убавить то до 40 где то не заикается никто ниче не нашол причину? А щас ваще глючить начал минут 15 поработает и перестает и выдает Ошибка Усилителя Че получается Пионер выпустил х-ню когда брал кругом ток положительные отзывы а тут я не один получается такой
Так может встроенный усил перегревается?
Неисключено! Когда была в прошлом рено-19, первой фазы (хотя, вполне возможно и во второй фазе тоже-самое) — там отсек 1din почти полностью закрыт пластиком впритык. Вот было веселье, когда ставил семисотый пионер — тюльпаны, микрофон, usb, iso… Сначала лез до половины. Пришлось становиться фокусником:)… Но-однако ни одно устройство не перегревалось, хоть там побывало магнитол мож 10, а мож и 15. Возможно-везло… Но раньше-и радиаторы были больше… Куда больше!
Попробуйте питание магнитолы убавить до 12 Вольт. Там Пыонеровцы со схемой намудрили.
Да и о результате сообщите плиз.
С уважением.
А как убавить питание магнитолы? Щас мастеру отдал он грит все просмотрел потестил с магнитолой все норм грит смотри провода на колонки может КЗ прозвонили все норм
Попробуйте послушать с незаверенный двигателем, а потом с заведённым. Если с незаведенным играет громче, то поищите понижающий преобразователь постоянного напряжения на 10-15 Ампер.
Ещё раз говорю, Пионеровцы со схемой просчитались.
Насчет перегрева очень сомневаюсь Чтоб за мин играя меньше половины громкости нагрелся да и в машине нежарко и печка неблизко
Тоже была такая проблема, было хорошее питание, были хорошие динамики 6/9, но причина была в 13ках 40вт и 4 ома тоже пионер, временно подключил их последовательно на один канал. Причем сейчас корпус стал меньше греться хотя раньше еле рукой держался за него
Такая же проблема, голова mvh280 fd, фронт jbl stage 600ce, на 50 заикаться начинает…плюс еще и твиттеры начинают попахивать гарью…
Тоже сегодня установил 280fd, вырубается на 55 громкости.
Вот специально набрал в гугле — «как правильно подключить магнитолу в машине?»
По ПЕРВОЙ ЖЕ ссылке — всё разжёвано до последнего провода! Немного лишь туманно по сечениям.
Неужели, перед подключением трудно потратить на получение всей информации-как всё сделать в лучшем виде?
Кто в гугле забанен:
На магнитолу нужно вести новую проводку от аккумулятора. Красный провод-на замок зажигания. Жёлтый — на плюс аккумулятора, обязательно в разрыв провода, возле клеммы аккумулятора — предохранитель 15-20 А! Сечение 2,5, а лучше 4 квадратных миллиметра. Чёрный провод-это минус. Также на аккумулятор, на минусовую клемму. Сечение — тоже самое. В крайнем случае, если провод а мало, а купить негде, минус на кузов авто, возле магнитолы. На вч-1,5 квадрата, мидбас-2,5, саб — 4. Все провода лучше всего покупать не акустические, так как вероятность того, что это окажется недолговечный омеднённый алюминиевый сплав в наше время — 90%, или ценник будет конский. Лучше всего провод брать ГОСТовский, в магазине электротоваров.
ЕСТЕСТВЕННО, ВСЕ соединения должны быть максимально качественными. Если скрутка, то каждый провод должен быть зачищен на длину не менее трёх сантиметров, а не полуосвобождённый от изоляции на сантиметр провод, свитый с другим на полтора оборота… И никаких проводов, подсунутых просто под гайку! Обжимные клеммы. Крайний случай-это увеличенные шайбы…
Ты статью читал вообще?Всё соблюдено.Не первый раз магнитолу подключаю.Проблема заключалась в мёртвом аккумуляторе и уставшем гене.Сейчас всё норм.
Статью)))?
Читал. Много разных… И тему твою прочёл и первый пост тоже. А если бы ты всю свою тему читал, то понял бы и сам, что мой пост не тебе…
Подключил провода от аккумулятора и все прошло.сейчас подключена к уселку и вообще проблем нет.
Провод питания на магнитолу кинь квадрата 4 хотяб и будет тебе счастье. У меня на 88 была такая проблема. Пока 6 квадратов не кинул, ничего не помогало
Такая же проблема! Не знаю что делать. Саб стоит дома, подключено вроде все правильно, но на большой громкости саб вырубается.
Такая же проблема была. На ваз 2114 стоят магнитола пионер 280 и пионеровские колонки 17 спереди и 6х9 сзади. Провода протянул с жилой 2.5 мм на плюс и минус аккумулятора сразу же. Звук также пропадал при увеличении громкости. Пробовал толще провода поставить — бесполезно. Проблему решил следующим образом: пустил на 1 канал последовательно 2 динамика передних, на другой канал 2 динамика задних, остальные 2 канала не занимал. Всё работает отлично. Качество звучания правда совсем незначительно ухудшилось, но это почти не заметно.
Помогаю, сам с такой же магнитолой. Так вот сечение 2.5 это по инструкции минимальное сечение провода при том что он должен быть медным. У меня стоит сечение провода 5 медные, слабым местом такой конструкции получаются места стыков проводов, если делаете скрутку то делайте хороший контакт желательно с пропайкой его. Так же если прямиком на акум цепляете то не забывайте предохранитель и делайте контакт на аккуме хороший а не еле косающийся. А еще хотел поделится опытом что не в коем случаи не меняйте провода на шкере от магнитолы, так как пред который стоит расчитан на это сечение, если поменяете выбьет пред, а если пред увеличите то сгорят контакты внутри магнитолы идущие на плату. И так сейчас я имею что если обрезать частоту нижнию идущию на колонки до 125гц то магнитолу можно в максимум выкручить. Но есть проблема если слушать летом в жару примерно около 3 часов на максималке то срабатывает защита от перегрева.
Всем привет. Нашел кто-то решение проблемы? Кинул сегодня вместо штатного провода, 2,5. Эффекта 0. На заглушенной начинает заикаться на 37, а на заведенной на 46. Аккум свежий, генератор после капитальной ревизии, которую зря затеял, думая, что он дохлый. Заметил, что если откинуть один из динамиков, будь то любой передний или любой задний, то можно на 50-53 накручивать, потом начинает заикаться с 54 — 55. Соответственно, делаю вывод, что не хватает мощности магнитоле. Верно? Как лечить? Только усилителем? Или ещё толще провод кидать?
Ps так утомила эта проблема за зиму, что готов хоть сварочный провод притянуть в салон…
Поехал купил сейчас провод 10 мм. Вечером буду прокладывать. Плюс, взял другие овалы для пробы, если вариант с замыкающим динамиком. Как протестирую, отпишу
Такая же фигня с пионерой на 100ватт купил накопитель на 1 фарад буду пробовать подключать к могнитоле через выпрямитель напряжения если получиться напишу
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ все провода ставте на припой все питание все колонки все все на припой, в общем суть проблемы когда музыка идет на колонку в низкой громкости сигналу пройти через колонку и вернуться вполне хвотает а на громкой сигнал тиряеться и магнитола думает что произошло короткое замыкание и отключает себя.