Прошивка машины после удаления катализатора
Удаление катализаторов + прошивка евро 2 и сага о «жоре» масла
Доброго времени суток всем уважаемые! Сегодня речь пойдет о вреде и пользе удаления катализаторов на Lancer 9 2.0 с пробегом. Так как изначально после покупки собирался сдавать катализаторы и шить авто, то в целом долго я не думал вырезать или нет, больше интересовало кто мне это все сделает. В итоге в 120 км от дома нашелся один хороший человек из нашего клуба, который любезно согласился помочь со скидкой как на работу так и на прошивку.
Сразу начал искать нужный нам пламегаситель, но на 2.0 их видимо никто не ставит и пришлось на страх и риск покупать первый попавшийся (предварительно измерив сам коллектор) пламегаситель. Им оказался FortLuft 10013057 с размерами: Диаметр трубы (мм):57 Длина (мм):130 Диаметр бочонка (мм):100
Как оказалось это прям идеальный вариант 🙂
Ну в общем в целом по откручиванию выпуска и всей трассы не оказалось никаких проблем, пробег не большой и не один силовой болт не закис. Но пришлось повозиться с одной гайкой:
После этого принялись резать банку коллектора, вытащили оттуда бочонок катализатора и вварили туда пламик, сверху обварили, снизу на 4 прихватки.
Потом все собрали, а со вторым поступили проще, разрезали, вытащили нейтрализатор и заварили все обратно предварительно продули воздухом.
Так же поменяли гофру на новую ибо старой (еще родной) пришел конец. Поставили 3х слойную. Фирму не вспомню)
Далее принялись прошивать машину, сначала были траблы с ЕГР, если его заглушить програмно с исправлением карт, то машина заводилась и чуть ли не сразу глохла. Так и не разобрались в чем проблема, решили не глушить а оставить как есть. Прошивка Евро-2 под 95 бензин, итого должно получится в районе 145-150 лс.Но особо прям не почувствовал разницы с катами и без, возможно просто каты были еще живые)
Кстати сдал я их за 5600 монет в городе у себя.
А теперь хочу поделиться на счет расхода масла после удаления катов. Изначально до этой процедуры не было таких проблем с маслом, все каталось хорошо и никуда не уходило, но вот после удаления жор возрос. Почему?
Отвечу: после удаления катализатора уменьшается выпускное давление, а собственно по этому маслу проще попасть в камеру сгорания через чуть подсохшие маслосъемные колпачки, отсюда и возросший жор масла. Если у вас так же, советую обратить на них внимание.
Как избавится от жора: поменять маслосъемные колпачки, текущие сальники и так же можно залить более густое масло, например 5w40 (сейчас у меня 5w30)
Нужно ли прошивать после удаления ката?
Комментарии 43
И да такоы момент. Если авто дилерское, то там уже изнчально выключен контроль ката и можно выбить кат и ничего не шить и никаких обманок не ставить вовсе. Если из германии иди сша то в любом случае прошивка.
Авто делалось для россии
Тогда выбивай кат. Кстати на большинстве авто чека вообще нет, которые для рф шли. Он выклюен програмно в прошивке эбу.
Обманку ставить не стОит. Это крайняя мера. Пламенаситель на турбомоторе вещь лишняя- достаточно вварить кусок трубы в фланцы от катализатора.
Если ты в Мск, то прошить можно у Сергея Базарова. Много инфы о нем и способах прошивки на пассат-б5.ру сайте.
Лучше всего прошить и не переживать! Можно попробовать механическую обманку но просто кому то помогает кому то нет тоже самое с электронной на вторую лябду! Так же будет доставать вторичный воздух а при прошивки отключешь все сразу! Просто среднея цена на лямбду 6 рублей а их две плюс если начнет мозги делать система свв плюс еще вложения! Так что мне кажется проще отдать 10-12 рублей за прошивку плюс добавить мощности и забить про эти три проблемы! Таже проблема тоже гадал что что делать ну все таки решился удалил кат и прошил и очень доволен что три проблемы решил разом хоть и дороговато но оно того стоит!
Я вырезал и ставил пламегаситель. Ни чего не перепрошивал, на сервисе мне сказали что это развод, ошибка все равно в мозгах будет. Год проездил ни чего не было
У тебя 2 лямбды? Как расход и мощща стала?
Лямбды 2. Изменений я не заметил.
У меня на прошлой неделе были идеальные соты. Выбил — стало намного лучше ехать. особенно с 90 до 150 км/ч разгон бешеный.
Я представляю какой прирост будет после удаления твоего катализатора — машину не узнаешь…
Можешь удалять без всяких заморочек для начала.
Загорится ошибка — ну поставишь обманку (хотя это фигня все) или отключишь программно.
А так в ошибке ничего страшного и нету. Просто говорит что твой кат не работает (точнее то что его нету) и хуже ничего не делает.
А выбивка элементарная. Покупаешь комплект прокладок/болтов и на почти любое СТО где есть сварщик. (кстати я себе лишних прикупил. лежат не распакованные еще в Минске)
Выбьют и заварят и на место поставят.
Обманка или прошивка — что лучше?
Last Updated on 14.05.2021 by Дмитрий
В случае, когда в полную неисправность приходит катализатор, обманка или прошивка оптимальнее в качестве решения проблемы — вопрос, встающий перед каждым автолюбителем.
Итак, катализатор. Водители называют так каталитический нейтрализатор, который является сегодня непременным элементом всякого нового автомобиля. Назначение этой детали сугубо экологическое: снижение выбросов в окружающую среду. Установленный в зоне «Выпуска», катализатор разогревается до рабочего минимума в 330°, а о его неполадках свидетельствует опция «Check engine» на приборной доске. Кроме того, о сбое катализатора водителю несложно догадаться по ухудшению качества езды: машина перестает набирать требуемую мощность.
Схема работы выхлопной системы авто
Обманка или прошивка — что выбрать при удалении катализатор?
Не каждого владельца автомобиля устроит вариант замены элемента новым, ведь стоимость катализатора, изготовленного, в том числе, с использованием дорогостоящих платины и палладия, может достигать 200 тысяч рублей.
Бюджетных вариантов два:
Какой вариант удачнее либо дешевле в случае именно вашего автомобиля, следует решить непосредственно на месте, обсудив со специалистами все «за» и «против». Рассмотрим теоретические преимущества первого и второго способа решения проблемы.
Места установки датчиков лямбда зонда и обманки
Обманка или прошивка при удалении катализатора
В ряде случаев, как показывает практика, работники автосервиса предлагают удалить каталитический нейтрализатор, прошить блок ЭБУ под Евро 2.
Что это даст? Экостандарты — Евро 3 и последующие — обязывают производителей авто устанавливать не один, а два кислородных датчика, между которыми и находится катализатор. Именно второй датчик, расположенный за катализатором, назначение которого — фиксация степени очистки выбросов, и удается исключить из алгоритма, выполнив прошивку Евро 2. В противном случае, если игнорировать прошивку, показания датчика не лучшим образом скажутся на мощности двигателя.
Тем не менее, выбирая — обманка или прошивка под Евро 2, — следует помнить, что речь идет о неофициальной манипуляции, следовательно, гарантий безупречной работы двигателя в перспективе ожидать не приходиться.
Так выглядит процесс прошивку ЭБУ — не пытайтесь повторить это самостоятельно
Гарантии выбора: обманка лямбда зонда или прошивка
И снова возникает вопрос — что лучше, прошивка или обманка лямбда зонда?
Вариант — без колебаний «прошивка евро 2 или обманка» установить на второй кислородный датчик специальный элемент, предназначенный для пропуска большей части выхлопных газов. В этом случае показания датчика будут свидетельствовать о том, что выхлопная система работает в дозволенном режиме.
Так выглядит обманка датчика лямбда зонда
Авторитетные мастера настаивают на соблюдении алгоритма:
Предложенный способ не нанесет урон ресурсу двигателя, в то время как использование неисправного катализатора причинит необратимый вред и двигателю, и турбине.
Если вы собрались удалить катализатор и установить обманку, записывайтесь к мастерам Центра Ремонта Глушителей.
Прошивка на ЕВРО-2 после удаления катализатора Киа Рио 3 1.4 и 1.6
В этой статье мы разберем, что лучше сделать после удаления катализатора на Киа Рио 3 2011 — 2017 года выпуска с двигателями 1.4 или 1.6 литра — поставить обманку на задний лямбда-зонд или отключить этот датчик из «мозгов» машины. Многие наши клиенты встают перед трудным выбором – прошивать или ставить обманку?
Тем, кто не хочет сильно углубляться, мы кратко перечислили основные преимущества прошивки Евро-2 в конце этой статьи. Нашим любознательным клиентам предлагаем более подробное изложение проблемы.
КОНТАКТЫ НАШИХ АВТОСЕРВИСОВ
1. СЕВЕРО-ВОСТОК
г. Мытищи, ул. Колонцова, дом 22Б
рядом Ярославское ш., Мытищи и Королев
2. СЕВЕР
г. Химки, ул. Ленинградская, дом 39, строение 6
рядом Ленинградское ш. и ТЦ Мега-Химки
3. ЮГО-ВОСТОК
г. Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 2А
рядом Котельники, Капотня, Люблино и Братеево
4. Наш Партнер
Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1
район Текстильщики и Авиамоторная
Что такое задний лямбда-зонд (кислородный датчик)
Сначала немного теории. До 2015 года на автомобиль Киа Рио 3 в любой модификации устанавливался только один катализатор и находился он в выпускном коллекторе. Экологический класс такой машины — ЕВРО-4. Хотя внизу после гофры глушителя на некоторых модификациях можно наблюдать нечто, напоминающее второй каталитический нейтрализатор, но это дополнительный резонатор и внутри него пустота (смотрите фото ниже).
Электроника автомобиля следит только за верхним катализатором. Нижний дожигатель у Kia Rio 3 2016 — 2017 годов выпуска никак не может стать причиной появления ошибок, так как за ним нет датчика. Ну а на более ранних выпусках (2011 — 2015 год) кат только один в выпускном коллекторе.
Эффективность работы первого ката определяется по показаниям стоящего за ним кислородного датчика, чаще именуемого вторым лямбда-зондом. Перед катом есть еще один такой же лямбда-зонд (первый). Но его задача заключается в анализе состава выхлопных газов для корректировки топливной смеси. То есть его показания принимаются для расчета обогащения или обеднения горючей смеси, поступаемой в камеры сгорания.
После удаления коллекторного катализатора на Киа Рио 3 или его замены пламегасителем неизбежно появляется ошибка на приборной панели в виде оранжевого значка Check Engine с кодом P0420. Существует два способа, которые помогут погасить чек и убрать ошибку.
1. Поставить обманку на задний лямбда-зонд.
2. Прошить машину на экологический класс ЕВРО-2.
Обманка лямбда-зонда или прошивка Евро-2?
Установка обманки после вырезки катализатора обойдется несколько дешевле, чем программное отключение заднего датчика и по этой причине в некоторых автосервисах настоятельно рекомендуют не прошивать машину. Но если Вы уже столкнулись с данной проблемой и заняты поиском специализированного автосервиса по ремонту глушителя, то должны были заметить, что ни одна такая компания не дает 100% гарантию отсутствия ошибок в будущем. Либо они уходят от прямого ответа на вопрос про ошибки. Обычно они отвечают примерно так: «в 95% случаев все срабатывает и только в 5% случаев возникают проблемы». На самом деле ремонт не является лотереей и сервисмены заранее знают о выпадении тех самых 5%.
Дело в том, что еще на Киа Рио 2 стояла более простая программа и там вариант с обманкой был рабочим. Но уже на самых ранних выпусках Киа Рио 3 2011 года программа сильно изменилась. И даже если чек с обманкой не выскочит, то повысится расход топлива на литр или полтора. По этой причине мы настоятельно рекомендуем отключать задний лямбда-зонд из блока управления.
Следующий плюс в пользу прошивки — обманка может работать только с исправным датчиком. Как только лямбда-зонд «накроется», появится ошибка. А с учетом наших дорожных условий такая поломка не является редкостью.
И последний аргумент заключается в возможности дополнительного увеличения мощности и крутящего момента за счет чип-тюнинга. Обычно для этого используются так называемые программы Паулюса. Отклик на педаль газа многократно уменьшается, уходят провалы при переключении передач на АКПП. Машина становится заметно резвее. И что самое важное, что расход бензина при этом не увеличивается.
Стоимость прошивки Евро-2 для Киа Рио 3 с двигателями 1.4 и 1.6 литра составляет 3000 – 5000 рублей.
Удаление катализаторов, прошивка ЕВРО 2
Сегодня расскажу о том, как я ещё в начале апреля 2020г. удалил катализаторы и прошился под Евро2.
Как обычно расскажу всё максимально подробно, со всеми фото, подсчётами, замерами и т.д., чтобы закрыть эту тему раз и навсегда.
Прежде чем что-то написать, я сначала изучаю и тестирую, а уже потом делаю выводы и делюсь точной информацией, дабы не быть балаболом и не вводить людей в заблуждение. И эта запись не исключение, катаюсь я уже больше 2х месяцев и могу точно рассказать все плюсы и минусы данной процедуры.
Итак, с машиной было всё хорошо, как говорится «ничего не предвещало», но, зная факты, что катализатор для машины зло, что пробег уже 170т.км. с не малым количеством моточасов и что бензин в России не самый лучший — я не раздумывая поехал снимать «ошейник» с машины.
Записался в один из лучших сервисов города, уже в 4й раз обращаюсь к ним и ни разу не пожалел, цены адекватные, качество на высоте!
Сначала прошили под Евро2. Потом начали колдовать с катализаторами. Никаких обманок не требуется, прошивка сама отключает датчики кислорода и перестраивает контроль смеси.
Из запчастей я привёз только 3 прокладки:
Bosal 256-282 — прокладка приёмной трубы, цена 140р.
Bosal 256-601 — прокладка приёмной трубы, цена 170р.
Victor Reinz 71-53554-00 — прокладка выхлопного коллектора, цена 530р.
Пламягасители ребята делают сами, т.к. с их слов «дешёвые китайские и российские быстро прогарают». Вот так выглядит их самодельный пламягаситель, толстая стальная труба с разрезами и никакой ваты.
Всё открутили/закрутили быстро и сразу, ничего не сломали, ничего не пилили, не резали, болты, гайки, шпильки оставили родные. Каты достали аккуратно, заварили аккуратно, даже краской обработали шов 🙂
А теперь самый долгожданный момент, в том числе и для меня. В каком же там состоянии каты после 170 т.км. городского пробега и нормального 92го ГАЗПРОМовского бензина?
А вот в каком!
Слева – 1й кат, большой, стоит в коллекторе, близко к двигателю. Справа – 2ой кат, он поменьше, стоит в трубе под днищем.
Моё мнение полностью совпало с мнением мастера: 1й кат уже давно разрушается, 2ой только начал разрушаться по краям. Вот так!
Ни для кого не секрет, что когда кат разрушается – образуется очень мелкая пыль, которая в определённый момент (когда открыты и впускные и выпускные клапана) попадает в цилиндр и… я думаю Вы поняли. Даже на начальной стадии разрушения, катализатор выглядит почти целым (как мой 2ой), а если явно видны раковины (как мой 1й), то это уже далеко не «первый звоночек», а сильный «удар в огромный колокол».
За всю работу, пламягасители и прошивку я отдал 10 т.р. (мне сделали скидку).
Катализаторы я продал за 6 т.р. По весу вышли ровно 1 кг.
Было это во время карантина, цены на биржах низкие, но мне время дороже. Оценивают их по составу (количеству драгметаллов) и весу. Покупатель сказал, что 6 т.р. это 15% от той цены, за которую у них покупает какой-то там завод в Сибири. Так же сказал, что самые дорогие каты у Инфинити и новых Киа, самые дешёвые – у ВАГ, Лэнд Роверовер, Автоваз 🙂 По отзывам реальных людей, за каты от Камри сороковки им давали от 2 до 8 т.р., в зависимости от состояния. Так что считаю 6 т.р. вполне достойной ценой.
А теперь выводы, а точнее факты.
1. Расход упал примерно на 1-1.5л. Сейчас по городу без пробок и кондея 9.7-10.2л., до этого был 10.8-11.5л.
3. Звук выхлопа ни разу не изменился, какой был, такой и остался, даже видео записал до/после, но выкладывать передумал, а то будет выглядеть совсем маразмом 🙂
4. Запах. Да, да, да и ещё раз да, признаю 🙂 вонять стало сильнее, но ни как от Камаза (как тут пишут некоторые личности), что она раньше воняла, что сейчас воняет, только чуть сильнее. Чувствуется это только на парковке с открытой дверью, когда ветер дует в хвост, во всех остальных случаях – ничего не чувствуется! Если у вас в салоне воняет «камазом», то проблема явно с чем-то другим, например с герметичностью салона, двигателем или ещё с чем-то.
5. Расход масла не изменился. Бытует мнение, что при удалении катализаторов «подпор» газами пропадает и двигатель начинает расходовать масло. В моём (и не только) случае такого нет.
6. Насадка глушителя постепенно покрывается тёмным налётом. Без проблем оттирается на мойке, либо влажной салфеткой.
Теперь про мои ощущения.
Они только положительные! Машине однозначно стало легче «дышать», риск получить задиры от разрушения катализатора сведён к нулю. И не важны эти точные цифры при разгоне, не надо их считать, как это делал я, это всё для фактов и чистоты эксперимента, для меня важно что при спокойном движении резко нажимаешь тапку в пол и машина моментально скидывает передачу и подрывается, это иногда реально нужно чтобы сделать быстрый обгон, что в городе, что на трассе. Думаю это и оказывает самое большое впечатление от проделанной работы. Так же очень понравилось, что расход стал меньше, примерно на 10% и если бы я сделал так сразу после покупки машины, я бы сэкономил на бензине более 25 т.р., такая вот математика.
Единственное о чём жалею – что не сделал это раньше!