Процесс переварки порогов авто

В порядок Часть-4 Жесть.(Инструкция по антикоррозийной переварке порогов)

Жесть — листовая сталь толщиной 0,10— 1,2 мм, вот о ней и о других происшествиях с тачкой пойдёт разговор сегодня. У моего проекта очень много планов на будующее, но перед тем, как приступать к ним нужно разобраться с кузовом. Сегодня речь пойдёт о порогах и заднем крыле. Говорю сразу: я не претендую на звание лучшего сварщика и мой вариант работ не является абсолютно верным. Просто именно так я вижу возможность защитить автомобиль от ржавчины. Приступаем: моем автомобиль, ставим на ровную поверхность, снимаем подкрылки, крылья, пластиковые накладки на пороги.
Итак, что мы имеем:

Автомобиль 2002 и для таких лет, я вам скажу, заводские пороги сохранились неплохо. Но у нас они будут куда лучше. Приложив новые пороги отмечаем места отреза. Желательно оставлять на 0,5-1см больше, чтобы небыло возможности промахнуться с размерами, так как мы ещё будем всё это дело подгонять.

как только мы срезали основной металл начинаем снимать остатки металла с мест точечной сварки. Для этого рассверливаем сварку и просто снимаем металл. В некоторых местах может понадобиться зубило или крепкая отвёртка(в моём случае).

Далее смотрим в каком состоянии усилители порогов. В моём случае они почти не тронуты временем, так, как всё промовилено. Поэтому я просто зачистил всю полость порогов карщёткой и удалил пару ржавчинок, плюс нашёл небольшую дырочку в внутренней задней арке, которую заварил. Теперь прикладываем новый порог и подгоняем 2 детали под сварку в стык. Зазор между ними должен быть не более 1мм, так, как металл тонкий.

Далее я подготавливаю все внутренние поверхности к покраске. И наношу антикоррозийный фосфорный грунт.

Далее, как подсохнет всё это дело мокрым по мокрому наношу чёрную вику. Антикор грунт будет протравливать металл в случае возникновения коррозии, препятствуя её распространению. Вика защищает грунт и металл от воды и реагентов на дороге.

Затем наношу мовиль на те места, которые будет проблемно промовилить потом. На места где будет осуществляться сварка я не захожу.

Вместе с порогом я разобрался с задним крылом. Переварил закат крыла но сделал его в нахлёст. Так же удалил от ржавчины и переварил внутреннюю арку крыла.

Осталость только зачистить все сварные швы, выровнять места посадки дверного уплотнителя и зашкурить. Далее покрываем всё антикор грунтом ждём его высыхания и покрываем всё антигравием. Арку крыла я также дополнительно замовилил изнутри, как и пороги.

Осталось покрасить дверной проём. На все работы ушло 2 дня, так как на автомобиле ездил. Всем меньше ржавчины и больше блеска)

Источник

Как правильно варить кузов. Уроки сварки. Переварка порогов и пола машины

В этой серии мы начинаем варить кузов на машине. Если вы думали что это простая задача, ну тут то было! Кузов достаточно сильно пострадал, и нужно много времени, нервов и сил чтобы его сварить. Начнем варить пороги, так же изготовим из листа металла пол, загнем металл, чтобы он повторял силует пола, и будем все это приваривать уже к машине. Всем приятного просмотра!

Комментарии 16

Что? Зачем я на это гуано время потратил?

Извините, но это халтура, нужно отсверливать, неснятые с корозией пескоструить, после неоднократно проходить цинкарем, грунтовать и только потом по заводским точкам вваривать заводской новый порог, или в специализированной мастерской заказать все составляющие короба из нержавейки

Ох и потрепали мне нервы эти ребра, 1,5 мм так не просто не погнешь.

Может я не крутой кузовщик но в общем с виду это респект! Если нужна будет помощь со старыми японскими движками и вообще старыми движками Рад буду помочь восстановлению!

это скорее руководство как нельзя делать. исключительно встык, внахлест зря потраченное время и материалы. да и вообще это что за культура ремонта, когда ремни безопасности висят все грязные в пыли, грязи. их же потом перебирать. в общем сей процесс наверное скрыть от глаз лучше, нежели выставлять на обозрение

1) Работать болгаркой без защитного кожуха чревато для здоровья — можно банально не удержать и махнуть себе по пальцам (последствия разные). Тонкий отрезной диск запросто может изувечить. Я разок себе шлифанул палец, с тех пор как бы ни было неудобно — с защитой ВСЕГДА.
2) Работать с болгаркой без очков — до случая. Мне повезло, всего-то вынимали магнитом железку из глаза. Неприятная процедура!
3) Для резки мелочи в неудобных местах купите Дремель с угловой насадкой — вещь! Режет очень хорошо.
4) Сварка — настроенная звучит ровнее. Может потому что очень далеко сварочная проволока от контактного наконечника. Если наконечник еще и короткий, то сварочную зону газом выстужает, а прибавка тока грозит прожогом.
А как гнут пороги понравилось 🙂

Это гнули недостающие элементы. 2 метра порога вручную загнуть можно только тонкий лист

1) Работать болгаркой без защитного кожуха чревато для здоровья — можно банально не удержать и махнуть себе по пальцам (последствия разные). Тонкий отрезной диск запросто может изувечить. Я разок себе шлифанул палец, с тех пор как бы ни было неудобно — с защитой ВСЕГДА.
2) Работать с болгаркой без очков — до случая. Мне повезло, всего-то вынимали магнитом железку из глаза. Неприятная процедура!
3) Для резки мелочи в неудобных местах купите Дремель с угловой насадкой — вещь! Режет очень хорошо.
4) Сварка — настроенная звучит ровнее. Может потому что очень далеко сварочная проволока от контактного наконечника. Если наконечник еще и короткий, то сварочную зону газом выстужает, а прибавка тока грозит прожогом.
А как гнут пороги понравилось 🙂

Вы видимо болгаркой круглыми сутками не работали, если решили что с кожухом надо работать, неудобно это!

Источник

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

Замена порогов своими руками

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Источник

От А до Я: все о демонтаже и замене автомобильных порогов

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки. Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать. В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым. Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.

На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Источник

Как меняются пороги на машине.

Итак, друзья, как и обещал, вот пост про замену порогов.

Итак! Для начала едем в магазин, на рынок или заказываем в интернете сами пороги. Штамп может быть разный, они могут быть просто выгнутыми в форме порога (прямыми), или могут иметь форму, повторяющую изгибы стоек. Второй вариант более качественный.

Рассмотрим вариант самой простой замены, порог не гнилой, не ударный, просто меняем пенку.

Поднимаем машину на домкрат. До удобного нам уровня. Примерно 50-60см от нижней кромки порога до земли и ставим её на стойки, кирпичи, полешки, на все что угодно, лишь бы не на домкрате. Это не безопасно. Берем наш ремкомплект и прямо с верху надеваем его на наш порог. Сядет он не везде плотненько, но этого нам хватит чтобы мы смогли отчертить границы рем вставки. Берём шило, гвоздь, фломастеры и чертим прям по кромке. Снимаем рем вставку и тут начинается))))

На кромках мы видим сварные точки. Их мы отсверливаем заранее купленным сверлом, оно отсверлит только один слой металла, то есть именно пенку порога. Так надо сделать со всеми точками (вверху те которые попали в очерченый участок. Снизу все. ) Отсверлили. Переходим к срезу. Тонким кругом 1,6мм начинаем пилить вдоль прочерченной линии отступив на всякий случай пару см внутрь, так сказать для маневра. Глубоких пропилов делать не надо, так как всегда есть шанс пропилить усилитель порога или стойки, а это лишние сварочные швы и ваше время.

Дыроколом на рем вставке делаем отверстия по кромке, с интервалом «как было». (примерно как отсверливали). Защищаем места на кузове болгаркой, там где будем варить, порог тоже проходим. Снова все собираем, верх прикручиваем для удобства на саморезы. Низ пристегиваем зажимами. Вешаем двери, смотрим зазоры.

Снимаем двери, обвариваем. Провариваем точки, стойки варим швом. После зачищаем сварку. Готово!

Источник