Проверить компрессор кондиционера автомобиля на стенде

Тема: Проверка снятого Б\у компрессора

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Как проверить снятый компрессор. Решил заменить компрессор на нексии. Прикупил б\у на разборке. Покрутил повертел вроде чуток качает. Дали неделю на проверку. Дома зажал в тиски крутнул дрелью около 600 оборотов, без нагрузки качает, плюнул маслом, но если заткнуть выходную дырку пальцем нагрузка на дрели падает, и нагнетание давления падает процентов на 80(почти не качает) Убираю палец от дырки, секунды три 4 дрель крутится без нагрузки, потом срабатывает нагрузка и опять качает пока пальцем дырку не заткнешь. Кручу дрелью именно за муфту. Знаю что давление он может накачать 30 атмосфер. рабочее давление 16 автмосфер.. Врятли я бы смог 30 атмосфер пальцем удержать.
Подскажите знающие люди. Может обратно отвезти пока время есть. Я бы его вскрыл и посмотрел че ему надо, но на нем пломбы и сказали не вскрывать.
всем спасибо.
Админа прошу отправить вопрос в нужную ветку, если не там спросил.

Как проверить снятый компрессор. Решил заменить компрессор на нексии. Прикупил б\у на разборке. Покрутил повертел вроде чуток качает. Дали неделю на проверку. Дома зажал в тиски крутнул дрелью около 600 оборотов, без нагрузки качает, плюнул маслом, но если заткнуть выходную дырку пальцем нагрузка на дрели падает, и нагнетание давления падает процентов на 80(почти не качает) Убираю палец от дырки, секунды три 4 дрель крутится без нагрузки, потом срабатывает нагрузка и опять качает пока пальцем дырку не заткнешь. Кручу дрелью именно за муфту. Знаю что давление он может накачать 30 атмосфер. рабочее давление 16 автмосфер.. Врятли я бы смог 30 атмосфер пальцем удержать.
Подскажите знающие люди. Может обратно отвезти пока время есть. Я бы его вскрыл и посмотрел че ему надо, но на нем пломбы и сказали не вскрывать.
всем спасибо.

А напряжение на муфту подаешь?

кручу именно муфту шкиф просто на подшибнике болтается, напряжение не подавал, думаю смыла нет подавать. кручу то компрессор напрямую

И кто его подшиб, подшипник?

Как проверить снятый компрессор.

подключаеш на вход манометр и смортиш в зависимости от оборотов давление на выходе параметры смотри в паспорте на компрессор или отнеси на проверку тем кто знает как.

Поставь на свою нексию, заправь и запусти. Если работает, значит нормальный компрессор Масло и фреон не забудь по норме засыпать.

спасибо
компрессор значит на возврат. не давит он давление.. думаю атмосферы 2-3 максимум.

Странный вывод. Компрессор предназначен качать фреон, а не воздух. Во фреоне при этом должны быть парЫ масла. Ты хотя бы написал, что у тебя за компрессор там. Может он спиральный.

Перелопатил весь ютуб, не нашел видео.
Недавно ставил компрессор тм16 на свой микроавтобус, так там даже дрелью крутить не надо было, просто рукой крутишь по тихоньку, и на третьем обороте уже давление не удержишь. А тут решил заняться нексией, купил компрессор, кручу руками вообще почти ноль, думаю дай ка я дрелью крутну. а он еле еле душа в теле.
Почему начал сам этим заниматься, так как в наших краях не нашелся специалист который даже грамотно вакуум смог откачать в предыдущем случае на микроавтобусе. Накачали фреоном. И при запуске кондея компресор начанал в течении 5 минут все тяжелее и тяжелее работать. Пришлось купить манометры, замерил давление а там 29 атмосфер в магистрали выс давл. сам создал вакуум, сам накачал фреон, теперь работает.
Так шо специалистов нет тут. Есть спецы только чтоб деньги содрать и все. Приходится разбираться самому.. я понимаю что он должен качать фреон, а что воздух качать не будет? В предыдущем случае без грамотного вакуумирования он накачал 30 атмосер и автоматика его отрубила.
Масло в компрессор налил пару куб см. И все равно не качает. Какой компрессор я не знаю спиральный или како еще. палец у меня лучше манометра, 30 атмосферне удержит, это факт.

Привет. Насколько я помню на нексии стоит компрессор с изменяемым объемом, то есть пока давления газа на всасе нету поршня находятся в положении так называемого покоя и их ход минимален, поэтому для проверки нужно давление порядка 2 атм. Правильно тебе говорят наверняка проверить только на машине с газом и маслом «сливочным»

Источник

Диагностика авто кондиционера

Здравствуйте. Я рад, что Вы зашли на самую редко посещаемую страницу на нашем сайте. К сожалению, средний уровень пользователя автомобиля катастрофически упал за последние годы. И почти 99% автолюбителей уверены, что если кондиционер перестал работать, то его нужно просто заправить. Многие и не догадываются, что проблема кроется гораздо глубже. Не будем обсуждать причины, которые вызвали этот печальный факт, а займемся сутью вопроса. Мне приятно, что Вы не попадаете в это большинство, и рискну предположить, что если Вы читаете эти строки, то с очень большой вероятностью или:

Но оставим лирику в стороне и перейдем к прозе жизни. Ни Вы, ни Ваши знакомые и уж тем более никто из мастеров не знают, почему перестал работать кондиционер на вашем автомобиле. Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно провести комплекс работ, который называется «диагностика автокондиционера». Когда Вам где-то обещают сделать это бесплатно, то одно из двух: или стоимость этих работ уже заложена в другие позиции или это поверхностная и некачественная процедура, за результат которой исполнитель не несет ответственности.

Цель этой статьи – максимально донести до читателей, что такое диагностика кондиционера в нашей мастерской. Как она происходит, какую информацию Вы получите в конце и почему она не может быть бесплатной.

Стоимость диагностики автомобильных кондиционеров

Прайс лист на 2020г.

Диагностический инструмент

На первой фотографии представлен «джентельменский набор» для обследования любой автомобильной климатической системы.

Мы продемонстрируем весь процесс на одном из самых удобных для этого автомобилей. Не буду называть марку, только скажу что у него полный привод и оппозитный двигатель. Компоновка моторного отсека позволяет наглядно сфотографировать и показать все нюансы.

Проверка давления в системе

Никто на это планете не умеет смотреть сквозь стены. Вот и мы не знаем, что находится внутри Вашей системы кондиционирования. Любая диагностика начинается с подключения манометрического коллектора. Он глаза и уши мастера. С помощью двух манометров – низкого и высокого давления можно увидеть состояние и большинство процессов, происходящих внутри. Нас интересует не только наличие и давление фреона внутри, но и динамические положения стрелок в разные моменты работы кондиционера.

В данном случае, при неработающем двигателе и, соответственно, компрессоре, мы видим давление 5Bar. Можно утверждать, что в этой системе достаточно фреона, чтобы компрессор включился. Но судить о его количестве, необходимом для нормальной работы, нельзя.

Проверка заклинил компрессор или нет

Следом поверхностно исследуем компрессор. Проворачивая рукой за прижимную пластину проверяем, не заклинил ли он. Обследование проводим от простого к сложному. В данном случае — все в норме. Можно переходить к следующему этапу.

Биение прижимной пластины

Далее проверяем биение прижимной пластины. Этот этап диагностики позволяет выяснить погнут ли вал. К сожалению, на многих машинах доступ к этому узлу крайне затруднен и измерения произвести не возможно. Проверку имеет смыл проводить, только если история автомобиля неизвестна, так как деформация возможна только при ДТП. Если Вы первый хозяин машины или уверены в ее истории, то этот этап можно пропустить.

Состояние радиаторов

Проверяем состояние радиаторов кондиционера и охлаждения. Не многие знают, что кондиционер не вырабатывает «холод». Любой холодильник, и наш пациент тоже, представляет из себя тепловой насос. Т.е. его задача перекачивать тепло из салона на улицу. Забирается тепло из машины с помощью испарителя. Это радиатор, который установлен внутри панели приборов. Он то и охлаждает воздух. А выбрасывается это самое тепло уже на улицу. Это происходит с помощью радиатора кондиционера или как его еще называют, конденсора. И от его способности охлаждать фреон зависит производительность системы в целом. Если он забит грязью, замяты ламели (это тоненькие вертикальные перемычки между сотами), грязный радиатор охлаждения, то передача тепла от хладагента в окружающую среду ухудшается. Как следствие, температура внутри автомобиля повышается. Визуальный контроль – один из вариантов проверки, по окончании которой мы можем рекомендовать или заменить конденсор или промыть оба радиатора со снятием.

Диагностика электрической части АС

На следующем этапе диагностики визуально контролируем включается ли компрессор кондиционера. Это позволяет проверить исправность датчика давления, электромагнитной катушки, электроники блока климата и т.д.

Проверка вентилятора радиатора

Так же проверяется и включение вентилятора охлаждения радиатора. На большинстве автомобилей азиатского производства включение происходит вместе с компрессором. На современных европейцах вентилятор запускается при достижении определенного давления в системе. Это как правило 10-15 Bar.Не редко продвинутые технически водители, которые раньше передвигались на японских машинах, пересев, например, на БМВ, считают включающийся с опозданием вентилятор неисправностью. Успокойтесь, не стоит переживать, на всех баварцах, начиная с приблизительно 2002 года, охлаждение конденсора начинается при давлении 15-16 Bar. Тоже самое можно сказать про Мерседес. А вот Опели и их братья из GM запускаются при 11-12 Bar.

Скорость воздуха

С помощь цифрового анемометра проверяем скорость воздушного потока. Недостаточно воздуха может быть или из-за засоренного воздушного фильтра или из-за вентилятора отопителя, конец которого близок.

Давление при работающем АС

Далее исследуем и заносим в карту давление до компрессора и после. Здесь нельзя дать универсальной рекомендации для всех автомобилей. Слишком много особенностей у каждой марки и модели. То, что является нормой для одного, совершенно неприемлемо для другого. В наблюдении за стрелками манометров, беря в расчет наружную температуру, температуру на выходе из воздуховодов, учитывая особенности автомобиля и все вышеперечисленные пункты диагностики, можно установить причину плохой работы кондиционера.

Измерение температуры

Температура на выходе из воздуховодов – второй по значимости параметр, который исследуется и заносится в диагностическую карту. Замер производится на холостых оборотах, при всех закрытых дефлекторах, кроме левого центрального. Скорость салонного вентилятора максимальная и забор воздуха производится с улицы. Подобные настройки системы вентиляции противоречат рекомендациям практически всех автопроизводителей, но мы считаем их более рациональными и вот почему: Не редко, при разных внешних условиях (температура, влажность) производительность системы существенно отличается. Так как мы даем на диагностику и работы большую гарантию, то при повторных обращениях (а такое случается) условия, при которых производится последующее исследование, должны совпадать с предыдущими. При этом поправка на наружную температуру и влажность делается в обязательном порядке. Так же диагностика кондиционера на холостых оборотах позволяет выполнять ее без помощника.

Наличие шумов компрессора

Проверка посторонних шумов в компрессоре еще один из этапов диагностики. Случается, что при работе двигателя слышен шум изношенного навесного оборудования. Генератор, ГУР, компрессор, натяжные и обводные ролики могут издавать неприятные звуки, которые сигнализируют о скором выходе из строя одного из вышеперечисленных компонентов. Так как наша стезя — это автомобильные кондиционеры, то мы проверяем только компрессор. Если при выключенном АС шум есть, то проблема скрывается в изношенном подшипнике и мы без проблем сможем его поменять. Если шум появляется только при работе системы, то дело обстоит хуже и его можно устранить только заменой агрегата в сборе.

Поиск утечек

Проверка герметичности, поиск утечек или как его еще в народе называют, опрессовка – самый трудоемкий и распространенный этап при проверке кондиционера. Позвольте не выдавать всех секретов профессии, а описать вкратце основные приемы и технологии, которые мы используем.

Поиск утечек с помощью ультрафиолетового красителя – способ, которым мы пользовались до 2010 года. При этой технологии кондиционер заправляется с добавлением специального красителя, который светится в УФ диапазоне. Там, где система дырявая, краска выступает наружу и помогает находить утечку. На тот момент, это был единственный вариант, который имел множество недостатков:

Но технологии не стоят на месте, и уже не первый год для исследования герметичности мы применяем электронные течеискатели. Не вижу смысла приводить модель и марку, при желании их можно найти в интернете по внешнему виду на фотографиях. Могу только сказать,что их цена сопоставима с ценой оригинального компрессора на Форд Фокус 2. Чувствительность этих приборов такова, что они реагируют на утечку около 3 грамм в год. Благодаря гибкому зонду, сенсором можно достать до самых дальних уголков, в том числе и испарителя, который стоит в торпедо.

На этом автомобиле в системе было недостаточно фреона, и утечку нашли в соединении магистрали и компрессора.

Заполнение диагностической карты

Последним пунктом идет заполнение диагностической карты. В нее заносятся не только все параметры, которые обследуются в рамках данной статьи. Дополнительно пишутся рекомендации и уточнения, которые позволяют выполнить ремонт и в день приезда и позже. Это как медицинская карта, в которую записываются все болезни и их лечение. При этом она выдается на руки, и выбор где ремонтировать кондиционер остается за Вами. Можно у нас в сервисе, можно самостоятельно в гараже, а можно и в любой другой мастерской.

Вся работа занимает от 30 минут до 3-х часов и больше всего времени уходит на поиск неисправностей, которые появились в результате неквалифицированного ремонта.

Диагностическая карта (1 страница) Диагностическая карта (оборот)

Источник

Автомобильный кондиционер: принцип работы, проверка, неисправности, ремонт, заправка. Часть №1

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Как самостоятельно проверить автокондиционер.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую много у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

— кондиционер работает, но его надо только заправить;
— в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
— спустили на зиму фреон;
— сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
— камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.

Проверка кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.

Источник