Проверка дымом на герметичность авто
Проверка герметичности впуска самодельным дымогенератором.
«Учу машину курить сигареты» 🙂
Решил попробовать проверить впускной тракт на герметичность. Машине 15 лет все таки, может прокладка где то и усохлась, а вдруг именно из за этого обороты и плавают. В общем необходимо исключить данное предположение.
Дымогенератор соорудил из самых простых и дешёвых элементов.
Банка стеклянная 0,5л
Крышка пластиковая
Штуцер колесный 3шт (ниппель, вентиль, сосок — кто как называет)
Шланг 6мм — 2 метра.
Колпачок от аэрозольной краски.
Сигареты тонкие.
Это далеко не самый надёжный дымогенератор, но влаживать деньги в одноразовое приспособление не имеет смысла.
Штуцера разные, два разборных и один резиновый. Почему так? Просто не знал какой лучше подойдет.
В резиновый штуцер идеально входит тонкая сигарета. В разборные ничего не засунуть.
Наверное расписывать что и как собиралось смысла нет, все настолько просто и понятно по картинке.
Главное не забыть выкрутить золотники со штуцеров 🙂
Дальнейшие действия:
Снял пластик с двигателя для полноценного обзора.
Снял патрубок с воздушного фильтра, заткнул его колпачком и затянул заводским хомутом.
Читал что датчики ДМРВ, ДАД не переносят дым (они там разных видов бывают), но у меня он расположен в корпусе воздушного фильтра и дым его не коснется.
Подготовил автомобильный компрессор, он будет источником воздуха под давлением.
Одел шланг на штуцера.
Всунул сигарету фильтром в резиновый штуцер, поджог её и закрыл крышку на банке. Дополнительно пришлось транспортировочной резинкой приматывать крышку к банке, так как крышка давление плохо держит.
Это основной недостаток данного изделия.
Подключил компрессор и ним же раскурил сигарету.
Давление получалось около 1кг, но не постоянное.
Скурил таким образом 8 сигарет, дым пошёл только из под одного патрубка.
Поджал хомут на нём.
Если вытащить щуп, то оттуда валит дым, так же из масло заливной пробки, если её выкрутить.
Как это получается?
Клапан есть какой то? Или оно просто соединено шлангом?
Давление низкое 1кг, прорыв газов через кольца или клапана?
(компрессия в норме).
Как то так.
Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).
Дымогенератор.
Устройство для визуальной диагностики герметичности впускного тракта и выпускной системы инжекторных автомобилей.
Давно хотел собрать себе и по просьбе друзей, дымогенератор. Посмотрел кто, что и как делает. Сигаретный не рассматривал, баловство. Главными условиями было: отсутствие сварочных, токарных работ, дешевизна, повторяемость. Вот что получилось. Основа — свеча накаливания от дизельного двигателя на 12в. Кучка не дорогих сантехнических деталей. Свечу подогнал друг.
Разбираем воздухосбросник автоматический с резьбой 3/4., удаляем все ненужное, один штуцер уже есть.
В заглушке сверлим отверстие под свечу и через медную прокладку закручиваем ее. Можно и резьбу нарезать, но не было под рукой нужного метчика.
Если свеча длинная, то можно добавить еще один сгон с переходником. Для моей хватило и одного. Все уплотнения выполнены лентой фум. Ничего не сопливит.
Делаем второй штуцер, обрезаем резину с бескамерного вентиля, обтачиваем крышку колпачка и гайка готова. сверлим крышку воздухосбросника и устанавливаем готовый штуцер.
В подающий штуцер вкрутил кусочек какой то трубки, что бы воздух подавался ближе к свече(можно и не ставить). Все собираем и пробуем. Делаем доработку: на кончик свечи приматываем несколько ниток от асбестового шнура, кпд значительно возросло.
Проверяем, дым очень густой.
Теперь по электрике: Свеча оказалась на 11 вольт, при подключении к АКБ очень сильно перегревалась, что приведет к быстрой ее кончине. Есть два пути решения этого вопроса, использовать свечу на 24 вольта (от КАМАЗа допустим) или городить регулятор. Воспользовался готовым решением на базе реле поворотов от 2108-09 (и у нас такие стоят) 07.3747. Нашел вот такую схему:
Доработал как описано, все работает великолепно! Можно регулировать плотность дыма в широких пределах.
Теперь вопрос, куда подавать дым? Решил в воздуховод, после ДМРВ. Для этого нашел крышку от банки диаметром 69мм, вставил еще один штуцер.
Подвешиваем агрегат за крючок капота, подключаем шланг с дымом через переходник в воздуховод. Подключаем компрессор и питание от АКБ (или блока питания).
В качестве компрессора использовал аквариумный насос. Как показало испытание, его давления хватает за глаза, качает примерно до 0,1-0,15 бар, а больше и не надо, лишний раз не переживать за сальники)). И плюс, не закидывает масло в выпускной шланг.
Вот так дымит из под щупа, если его вытащить.
Дымогенератор — верный помощник в диагностике неисправности авто
Очень часто бывает, что при диагностике двигателя автомобиля сталкиваешь с такой проблемой, как подсос воздуха в впускном тракте автомобиля. К сожалению автосканер не может указать в каком конкретно месте присутствует не герметичность, он лишь даст понять, что смесь топлива не корректна, а именно краткосрочная и долгосрочная топливокоррекция будут в плюсе и чем больше этот процент, тем больше у вас расход топлива. Ведь блок управления видит, что смесь не корректная и что бы довести ее до стехиометрической (14,7:1) ему необходимо либо добавлять топлива, либо его убавлять, ведь количество топлива регулируется именно по количеству воздуха.
Так все таки, как же в таком случае быть.
И так мы произвели компьютерную диагностику системы впрыска топлива, возможно воспользовались газоанализатором и у нас на лицо явный подсос воздуха (неучтенный ЭБУД воздух, который попал в камеру сгорания). Брать инструмент и перебирать весь впускной тракт от фильтра до камеры сгорания не вариант, визуально определить не герметичность очень сложно, если это конечно не порванная гофра или слетевший шланг. Добраться до труднодоступных место таких, как уплотнения форсунок или же прокладка впускного коллектора не снимая коллектор бывает практически невозможно. Конструкция коллекторов на разных автомобилях отличается, где то цельный алюминиевый, где то разборный, а где то в вовсе пластиковый и маленькую трещинку не снимая вы никогда не найдете.
В данном случае нам и понадобится ДЫМОГЕНЕРАТОР.
Генератор дыма предназначен для эффективного поиска не герметичностей в следующих узлах двигателя: системы впуска воздуха, системы выпуска, системы охлаждения и других систем не допускающих утечек, а также для нахождения не герметичности оптики и проколов шин. Густой и белый дым, подаваемый в место предполагаемых утечек и не плотностей, под небольшим давлением в 0,2-0,5 Bar, позволяет с минимальными затратами времени выявить не плотности, которые любым другим способом выявить зачастую невозможно.
При тестировании системы впуска, генератор дыма подвешивается в любом удобном месте, вблизи места предполагаемых утечек и не герметичностей. Входной штуцер соединяется с источником сжатого воздуха, через дроссель-переходник.
Выходной штуцер генератора, с помощью силиконового шланга, соединяется с впускным коллектором двигателя. Входное отверстие впускного тракта (обычно это резиновая, гофрированная труба) глушится подходящим по диаметру предметом.
P.S. Поскольку я человек творческий и люблю все делать сам, то я решил собрать свой дымогенератор. Я не стал собирать его из подручных средств за 5 минут, как это делают люди, я решил сделать свой полноценный дымогенератор. Во первых у нас в Беларуси они практически не продаются, а такие же самоделкины, как я пытаются продать его на просторе интернета за 100 УЕ. Заказывать с России тоже не вариант, т.к. я считаю сложного в этой штуковине нет ничего, ну и конечно же переплата за все. Вообщем я решил сделать свое и сэкономить денег. О том, что у меня получилось вы сможете прочитать у меня в блоге в ближайшее время. Сам дымогенератор готов, осталось только разобраться с электронной частью и подключением.
Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника
Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.
Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.
Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.
Примерка нагревательного элемента.
И всё вместе в банке.
Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.
Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.
Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.
Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.
Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.
Тоже самое со вторым контактом.
Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.
Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.
Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.
После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.
Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.
После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.
Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.
При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.
К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.
Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.
Часть экспериментов заснял на видео: