Проверка ходовой части автомобиля своими руками
Что гремит, стучит, люфтит: своими руками ищем неисправности в ходовой части автомобиля
Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.
И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, «экономисты», тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.
Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.
Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.
Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.
Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.
Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.
С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.
Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.
Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.
На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве «фотомоделей» были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.
В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!
Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.
Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.
Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях.
Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.
Как диагностировать ходовую автомобиля
Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками. Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.
Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.
Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения. На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».
Варианты диагностики
В общем и целом, диагностику ходовой части машины можно разделить на три варианта:
Любой вариант диагностики ходовой части предполагает одинаковый набор действий, большинство из которых можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалиста. Но, разумеется, прежде чем производить самостоятельную диагностику, нужно знать, что, где и как осматривать.
Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.
Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.
Из чего состоит ходовая часть
Ходовая часть состоит из комплекса узлов, элементов и механизмов, на которые от двигателя (через трансмиссию и привод) передается крутящий момент, в результате чего автомобиль перемещается по дороге. Основными элементами ходовой части являются:
Дополнительно, в ходовой части находится еще множество вспомогательных механизмов и элементов: амортизаторы, шаровые опоры, рычаги, тормозные механизмы, пружины, пыльники, сайлентблоки и др. И каждый из этих элементов и механизмов выполняет свои отдельные функции для передвижения автомобиля, управления им, уменьшения колебаний и вибрационной нагрузки при движении по неровностям. Основная часть дополнительных элементов расположена на подвесках.
Наиболее изнашиваемые «расходные» элементы ходовой части
Наибольшему и быстрому износу подвержены следующие элементы ходовой части, которые еще называют «расходными»:
Также большому износу подвергаются подшипники и ступицы, значительно влияющие на управляемость автомобилем. Поэтому их также часто следует проверять.
Этапы диагностики ходовой части
Диагностику ходовой части автомобиля лучше разделить на два этапа:
Диагностика ходовой части при движении
Диагностика «ходовой» при движении достаточно проста. Все, что требуется от водителя — это внимательность. Необходимо наблюдать за поведением автомобиля на скорости и при торможении, а также выявлять на слух посторонние нештатные звуки (стук, скрежет, скрип и т. д.) при движении по обычной хорошей и плохой грунтовой дороге. Например:
Диагностика ходовой части на месте (статично)
Для более тщательной самостоятельной диагностики «ходовой» потребуется смотровая яма (в гараже) или специальная эстакада (на улице). Также для проведения осмотра потребуются:
Если есть возможность, то лучше воспользоваться подъемником, как в автосервисе. Кроме того, желательно присутствие помощника. И, разумеется, днище автомобиля, и элементы ходовой части должны быть более-менее чистыми, чтобы при осмотре сверху не сыпалась грязь, а осматриваемые элементы были хорошо видны.
Визуально неисправность стойки или амортизатора определяют по вытеканию из них жидкости. Также визуально (или через раскачку) можно определить износ резиновой крепежной втулки амортизатора, из-за которой также может происходить стук.
Также критический износ шаровой опоры можно определить при раскачке руками рычага возле самой опоры. Если для определения люфта не хватает сил, то можно воспользоваться монтировкой (или ломиком). Для этого монтировку нужно вставить между кулаком и рычагом, после чего покачать. При исправной шаровой опоре люфта и стука быть не должно.
Далее следует проверить амортизаторы и стойки на предмет вытекания жидкости. Осмотреть пружины. Визуально просадка пружин заметна не всегда, но их поломку заметить нетрудно.
Пыльники (имеют вид гармошки) также не должны иметь трещин и разрушений. Треснутый, но еще не порванный пыльник можно еще использовать некоторое время, но лучше его заменить как можно скорее. Иногда пыльники теряют эластичность, в результате чего из под них начинает просачиваться смазка. Такие пыльники (как и порванные) необходимо менять незамедлительно.
Крепежные втулки не только принимают на себя ударные нагрузки, но и выполняют функции шарниров для подвижности элементов подвески. Соответственно, они подвержены разрушению и стиранию. Если выступающие края резиновой втулки (на тяге, рычаге подвески или проушине амортизатора) растрескались, значит, втулку необходимо заменить. Также втулка подлежит замене, если произошло смещение пальца от центра проушины к краю.
Заключение
Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля, несомненно, полезна и помогает сэкономить немалые средства. Ведь найдется немало автовладельцев, которые способны устранить неполадки в ходовой части самостоятельно.
Однако следует помнить, что полноценная диагностика «ходовой» возможна только при наличии соответствующих знаний по устройству автомобиля и с использованием профессионального стендово-диагностического оборудования в условиях специализированной станции технического обслуживания.
Видео о проверке ходовой своими руками:
Диагностика подвески автомобиля: от ручной проверки до стендовых испытаний, что лучше – полный разбор
При появлении стука или посторонних шумов во время езды, необходимо провести диагностику подвески автомобиля. При движении по ровной дороге можете услышать гул, как будто ездите на шипах летом по асфальту – это тоже первый звоночек для проверки машины.
Виды диагностики
Они бывают трех типов, в зависимости от полноты кармана и возможностей владельца:
Проверить подвеску можно любыми из перечисленных способов. У каждого из них есть свои нюансы и недостатки. Сегодня мы подробно остановимся на каждом из них.
Стенд для подвески машины
Автомобильный вибростенд – это компьютерный комплекс, имитирующий неровности дорожного покрытия при езде автомобиля. Он измеряет:
Имея отклонения от заводских параметров, можно предположить о неисправности в подвеске или неверной установки углов развала-схождения. На вибростенде хорошо можно протрусить машину, определяя стуки в ходовой.
Стенд – это первый этап диагностики. Какая бы не была умная электроника, она никогда не заменит чувствительных пальцев механика. Вибростенд показывает о том, существует ли в подвеске автомобиля неисправности, а какие именно – нет. Причину этих проблем должен определять квалифицированный механик или автовладелец самостоятельно в гараже.
Другими словами, найти неисправность человек без стенда может, а стенд без человека нет.
Люфт детектор
Это аналог вибростенда, но с расширенным функционалом. Его отличие от стенда для диагностики подвески автомобиля – подвижные площадки под колесами. Они могут не только имитировать неровности дороги, вытрушивая ходовую, но и двигаться в разных плоскостях.
Люфт детектор помогает механику диагностировать подвеску автомобиля. Человек самостоятельно управляет площадками под каждым колесом, двигая их в разные стороны. Одновременно он контролирует поведение каждого элемента ходовой.
Представьте себе, когда специалист в гараже монтировкой проверяет люфты в шарнирах шаровых, рулевых наконечниках, рычагах. Тоже самое делает за него люфт детектор. Он плавно перемещает площадку под колесом, механик контролирует работу всех элементов подвески.
Есть возможность записывать всю диагностику для клиента. Заказчик может онлайн контролировать весь процесс проверки, сидя за рулем автомобиля.
Этот комплекс приближен к работе автослесаря. Он может показать конкретные дефекты в подвеске или ходовой автомобиля. Если честно, опытный механик сможет точнее найти неисправность – это я вам говорю по личному опыту.
Самостоятельная диагностика подвески автомобиля
Для проверки достаточно иметь «прямые» руки, монтировку, яму или подъёмник. Можете сами этим заняться или заплатить деньги квалифицированному работнику СТО. По секрету, здесь ничего сложного нет. Главное – внимательно прислушаться к сегодняшним советам.
Проверка ступичных подшипников
Вывешиваем подозрительное колесо на домкрате. Одной рукой раскручиваем колесо, а второй держимся за пружину стойки. Если подшипник рассыпался, то рукой будет ощутима значительная вибрация.
Беремся двумя руками за разные стороны колеса в горизонтальном положении. Качаем влево и вправо. Руками не должно ощущаться люфта. То есть, вы можете слегка сминать резину покрышки, но колесо остается неподвижное. При применении значительной силы, оно будет поворачиваться вместе со ступицей.
Перекладываем руки в вертикальное положение и шатаем от себя и к себе. Здесь тоже не должен ощущаться люфт.
Если вы чувствуете, что колесо слегка двигается в любом из направлений, куда прикладываете силу, а ступица остается неподвижной – подшипник нужно менять.
Рулевые наконечники
На вывешенном колесе беремся рукой за шаровую рулевого наконечника. Напарника просим немного покачать рулем влево и вправо. Не должно ощущаться стука в узле. Если шаровая в нем не разбитая, то шар должен «мертво» держаться в обойме, но с одними оговорками.
Берем монтировку и вставляем её между двумя тягами рулевого наконечника. Слегка надавливаем «монтажку» вниз и отпускаем её. Недолжно быть вертикального люфта.
Важно. Сама по себе конструкция может вращаться, то есть, обойма наконечника может вращаться вокруг шара. В принципе она на то рассчитана. Но не должно быть люфта и стуков при движении в вертикальном или горизонтальном направлении.
Стойки и амортизаторы
Важно. При подобной диагностике не спутайте прыганье автомобиля на покрышках. Если несильно нажимать на кузов машины, он может прыгать чисто на резине, подвеска здесь не причем.
Второй способ самостоятельной проверки – езда по лежачим полицейским на маленькой скорости. Если при их переезде перед или зад автомобиля резко «отстреливает» вверх – пора ремонтировать подвеску.
Косвенным признаком выхода из строя стоек или амортизаторов являются масляные потеки на них. Если масло вытекло из них, значит они уже не работают. Потому что в устройстве амортизатора жидкость играет первостепенную роль. Если он потерял её, то амортизировать уже не будет. Кстати, при отбое на кочках вы можете слышать металлический стук.
Не забываем, при визуальном осмотре амортизаторов обращать внимание на крепежные втулки. Резина в них дубеет и они разбиваются. Это тоже приводит к стуку на ямах.
Опоры и подшипники стойки амортизаторов
Они тоже могут стучать на кочках, когда в них появляется люфт. Проверяются они просто – беремся рукой за опору и шатаем кузов влево и вправо. Шток стойки не должен люфтит в опоре. Это касается и вертикальных раскачиваний кузова, стуков не должно чувствоваться.
Машина спущена с домкрата. Поворачиваем руль влево и вправо. Смотрим внимательно на пружину стойки, для уверенности можно на неё положить руку. Пружина должна плавно поворачиваться вместе с колесом. Если видно её проскальзывание, и это хорошо чувствуется рукой, то подшипник стойки неисправен.
Стойки стабилизатора
Беремся рукой за стабилизатор поперечной устойчивости и шатаем его. Если чувствуется стук или люфт, его меняем. В подвеске ВАЗ 2107 этот узел тяжело вывести из строя. По опыту владения «Семеркой» хочу отметить, что на машине с 90 тыс. пробега, проблем с ними не было.
На Лада Веста уже используются другие стойки. На первых моделях выпуска они приходили в негодность на пробегах от 5 до 10 тысяч километров. Кстати сказать, именно они чаще всего стучать в подвеске автомобиля.
Сайлентблоки
Стучать ходовая может из-за разбитых сайлентблоков или втулок. Проверить их можно при помощи монтировки или люфт детектора. Хорошо видно, где внутренняя обойма свободно гуляет в сайлентблоке. В этом случае обрывается резина, и металл стучит об металл.
При визуальной диагностике подвески обязательно смотрим на внешнее состояние резиновых изделий: крепежных втулок и сайлентблоков. Если на них виднеются трещины, то их необходимо менять, даже если они не стучат.
Шаровые
Детальная инструкция диагностики шаровых опор на автомобиле лежит в отдельной статье. Вкратце напомню, как это сделать самому.
Используем смотровую яму или подъемник, только поднимать машину нужно не за пороги, а за колеса, чтобы они стояли на твердой поверхности. Если поднять машину за порог или штатное место установки домкрата, то опора будет зажата подвеской. Проверить наличие люфта не получиться.
Устанавливаем монтировку между рычагом и шаровой или кулаком (на разных видах подвески автомобиля это делается по-разному) и пытаемся пошатать вверх и вниз. Если увидите вертикальный люфт или почувствует легкие стуки в её корпусе – срочно менять. Можно рукой пошатать подвеску за рычаг.
Признаки неисправности подвески
Основными признаками являются стук и появление люфта при диагностике.
При подклинивании подшипника стойки амортизатора может слышаться скрежет пружины при повороте руля с левой или правой стороны машины. При проезде неровности можно услышать четкий стук опоры стойки или её амортизатора.
Шаровые могут издавать жуткий скрежет при движении автомобиля, не зависимо, едет он по ямам или ровной дороге. Я думаю, вы не раз слышали, как при раскачивании кузова авто в движении, машина издает скрип не смазанной телеги. Кстати, это присуще не только подвеске ВАЗ.
Цена диагностики подвески
Проверка на вибростенде будет стоить в среднем 2000 рублей для переднеприводных автомобилей и 3000 для заднеприводных. За эти деньги вы получите:
На проверку подвески на стенде уходит приблизительно полчаса. В результате вы узнаете, есть ли неисправности у вашего автомобиля.
«Ручной» режим обойдется до 1000 рублей. В зависимости от региона и сложности подвески. В результате вы получите:
Всем удачи на дорогах. Спасибо за внимание.