Проверка на шпаклевку авто карандаш
Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.
Все свежее на тему покупки-продажи-подбора авто находится и обновляется в моем блоге. Для перехода на страницу блога кликните по моему нику AVTOMAG48 или по аватарке
ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.
Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.
Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).
Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.
Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.
50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.
Убираем царапины и сколы: работают ли карандаши и корректоры?
Абсолютно все автомобили на дороге подвергаются настоящему обстрелу. Конечно, речь не о боевых действиях, а о настоящих «очередях» камешков, песка, мусора и прочих прелестях автодорожной жизни. Через несколько недель эксплуатации автомобиля на его кузове появляются сколы, ссадины, потертости, царапинки и царапины. Тем обиднее, когда автомобиль новый или почти новый. Перекрашивать пострадавшие элементы дорого и жалко — докажи потом, что это не из-за ДТП. Но и езда со свищами на кузове раздражает. Что делать? Использовать подкрашивающие корректоры. А насколько они эффективны, мы проверим в сегодняшнем тесте.
Сразу оговоримся, что подобные «бюджетные» решения сделаны для единичных сколов и мелких царапинок. Если кузов машины усыпан мелкими повреждениями или царапинами с вмятинами, никакие подкраски уже не спасут. Либо деталь машины будет похожа на прыщавое лицо, либо на работу маленького ребенка, дорвавшегося до красок. Профессиональные маляры на подобные инструменты подкраски, да еще в руках дилетантов, смотрят крайне скептически. Но, будем откровенны, страховка КАСКО есть далеко не у всех, да и не все готовы тратить ее на косметический ремонт, чтобы потом получить двойной тариф на продление. Отдавать пять-семь тысяч рублей за покраску элемента также желания нет. Вот и возникает спрос на всевозможные «лайфхаки», которые позволяют отечественным автомобилистам исправлять кузовные недочеты, что называется, «малой кровью».
Мы решили взять самые популярные варианты устранения сколов и царапин, которые можно купить в любом автомобильном супермаркете или на авторынке.
Маркер «Победитель царапин» Runway
Состав: сосновое масло, силиконовое масло, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, глицерин, акриловая смола, глицерин, изопропиловый спирт, отдушка.
Страна производства: Китай
Цена — 252 рубля
Средство с громким названием не менее громко, судя по надписям на упаковке, предлагает нам уникальный состав для удаления любых царапин и сколов независимо от цвета автомобиля. Последний факт невероятно привлекает, поскольку избавляет автовладельца от необходимости подбирать цвет краски.
Восковой корректор Lux Color
Состав: натуральные и искусственные воски, цветообогащенный полимер, ингибитор коррозии
Страна производства: Россия
Цена — 98 рублей
Единственный представитель теста, который предлагает нам не просто закрасить повреждение, а заполнить его. Однако все не так просто: помимо обязательного обезжиривания и последующей полировки, для нанесения на кузов продукта вам понадобится. технический фен. Место нанесения необходимо разогреть до 35–40 °C, затем нанести средство в поперечно-продольных направлениях, уплотнить и отполировать входящими в комплект салфетками. В завершение также предлагается дополнительно отполировать место жидким полиролем.
Автоэмаль «Vika экспресс»
Состав: не указан
Страна производства: указано только место расфасовки (Ярославль)
Цена — 200 рублей
По сути, маленький пузырек с краской и кисточкой. В нашем случае красного цвета. Отсутствие информации о составе и месте производства компенсируется довольно известным именем производителя и микроинструкцией: производитель настоятельно рекомендует провести не только обезжиривание участка, но даже его грунтовку. Будет ли кто-то это делать, большой вопрос.
Автоэмаль Kudo
Состав: эмаль синтетическая
Страна производства: Россия
Цена — 200 рублей (+200 рублей за комплект допхимии)
Еще один пузырек с краской и кисточкой, который больше всего напоминает лак для ногтей, причем не только внешне, но и внутренне. Синяя краска перенасыщена перламутровыми вкраплениями. Трудно представить, что кто-то ездит на автомобиле такого цвета, не говоря уже о штатных окрасах. Инструкция также просит подготовить поверхность обезжириванием и избавлением от рыхлой ржавчины. Все необходимое для того и другого той же фирмы продается отдельно и стоит еще 200 рублей.
Автоэмаль Motip
Состав: не указан
Страна производства: Германия
Цена — 200 рублей
Третий вариант кисточки и быстросохнущей акриловой краски. Производитель обещает создание защитного слоя, а инструкция также требует обезжиривания поверхности и соблюдения заданной температуры работы — 15–25 °C.
Официальный ремкомплект ЛКП (Peugeot)
Состав: не указан
Страна производства: Германия
Цена — 800 рублей
Сами производители автомобилей также не брезгуют производством подкрашивающих инструментов. Их выпускают почти все, вплоть до Mercedes-Benz. Главным преимуществом является то, что в колбочке находится та же краска, которой красится автомобиль. И, соответственно, подбирается она по заводскому коду краски, что минимизирует риск не попасть в цвет. Кроме того, продаются штатные подкрашиватели в наборах — баночка краски сопровождается баночкой с лаком, который наносится после и теоретически позволит располировать поврежденную поверхность.
Испытания
После проведенных испытаний рассказывать подробно про каждую автоэмаль в отдельности мы не будем, поскольку все они применяются по единому принципу. Так что отметим лишь их особенности.
В первую очередь стоит сказать, что, поскольку все испытания мы проводили на кузовном участке одного из официальных дилеров Санкт-Петербурга, в нашем распоряжении были абсолютно все инструменты, необходимые для покрасочных работ, включая даже технический фен. Однако пользоваться всем этим добром мы не стали, кроме «обезжирки», — так намного реалистичнее: маловероятно, что автовладелец, покупая тюбик краски за 200 рублей, накупит еще мешок сопутствующих инструментов и химии.
Первым делом, покупая подкрашивающие эмали, конечно же, стоит точно подобрать цвет и даже оттенок. Стоит напомнить, что никто не отменял выгорание и выцветание родной краски, так что даже штатный ремкомплект, который подбирается по коду, может оказаться заметно ярче натурального окраса машины. В идеале, конечно, лучше взять с собой на подбор какой-то элемент авто, например, лючок бензобака или же попросить нанести несколько вариантов на любую однородную одноцветную поверхность. В последнем случае можно будет увидеть оттенок после высыхания.
Подкрашивающими эмалями не брезгуют даже профессиональные детейлеры. Правда, их работа включает серьезную подготовку поверхности, а после подкрашивания — еще и многослойную полировку
Кисточка — еще один важный элемент. От качества ворса, его длины и собранности в пучок будет зависеть количество впитанной краски и, соответственно, точность и аккуратность подкраса с учетом, конечно, «ровности» рук автовладельца. Особо мелкие сколы лучше аккуратно подкрашивать зубочисткой, действуя как татуировщик.
Итак, из всех протестированных образцов претензии вызвал баллончик фирмы Kudo. Во-первых, найти хотя бы косвенно похожий оттенок синего из десятка штатных вариантов не удалось, во-вторых, у флакончика наименее комфортная кисть из-за широкого колпачка и длинного ворса, гнущегося во все стороны. Аккуратно работать сложно.
Автоэмали «Vika экспресс», Motip и Peugeot оказались схожи по удобству, причем точнее всего в цвет попал баллончик Vika, а высохнув, краска полностью слилась с поверхностью. То же самое можно сказать и о штатном наборе Peugeot, разве что нужно помнить, что его необходимо заливать в два слоя, с лаком, а потому контролировать дозировку краски.
Самая сложная работа досталась автоэмали Motip, которой предстояло закрыть собой большие и, главное, уже ржавые сколы на знатно выгоревшей черной машине. Тут деваться особо некуда, поскольку понятно, что свежая черная краска будет выделяться на фоне остальной поверхности, однако это все равно куда лучше бросающихся в глаза ржавых «прыщей». Однако стоит отметить, что автоэмали не являются антикоррозионным составом, да и сколько продержится «заплатка» из краски на ржавом металле, никто не знает. По уму, конечно, при таких повреждениях нужно проводить полный комплекс подготовительных работ.
Важно! В инструкции часто можно встретить указание, что излишек краски с поверхности нужно убирать. В ходе работы мы убедились, что куда правильнее дозировать количество краски и не трогать ее после. Аккуратно убрать излишки очень сложно: либо некрасиво растираешь, либо убираешь больше. Забирает краска на себя и микроворс, микропылинки и микронити — даже со специальной ветоши.
Восковой корректор Lux Color
Самый дешевый инструмент для борьбы со сколами и царапинами. Представляет собой восковый цветной стержень, который, стираясь о поверхность, заполняет своим составом полости. После применения необходимо убрать излишки опила карандаша и вручную располировать поверхность салфеткой, идущей в комплекте.
Прежде всего нужно сказать, что, подбирая цвет подобного карандаша, нужно выбирать его на тон темнее. Так, черный оттенок на поверку оказался темно-серым, в результате чего белые царапины не затерлись, а просто стали серыми. В любом случае подобрать точь-в-точь оттенки из совершенно разных материалов получится вряд ли.
Еще желательно иметь под рукой нагревательный элемент, поскольку состав карандаша вплавливается эффективнее, чем втирается. А производитель еще и обещает функцию антикора, поскольку воск препятствует попаданию влаги. Кроме того, карандаш оказался самым простым в применении, если не считать желательного нагрева. В целом неплохой вариант для тонких и неглубоких царапин, например от веток деревьев. Скрыть полностью он ничего не сможет, но заретушировать белую грунтовку — вполне.
Маркер «Победитель царапин» Runway
Данный продукт предполагает самую необычную систему борьбы с царапинами и сколами. Главной особенностью карандаша является его прозрачность, то есть маркер вообще не привязан к цвету автомобиля, что невероятно удобно. Принцип действия простой: карандаш работает как растворитель, почти мгновенно разжижая собственную краску авто в месте применения. Собственно, родная краска и затягивает поврежденную поверхность со 100%-ной гарантией попадания в цвет. С нашей точки зрения, это лучший инструмент для борьбы даже с глубокими царапинами.
А вот с широкими царапинами и крупными сколам этот маркер справляется хуже. Для борьбы с ними приходится растворять довольно много краски вокруг пятна, чтобы заполнить ею повреждение. Во-первых, пятно в результате получается заметно больше зоны подкрашивания, во-вторых, неравномерно заштрихованным, а не ровной и гладкой каплей, как при применении автоэмали.
Каков итог?
Признаться, скептицизм, который мы разделяли с сотрудниками кузовного участка в отношении подкрашивателей, к концу теста немного развеялся. Да, ни одно из протестированных средств не является панацей, оставляя отчетливые следы применения. Однако, каждое по-своему, все они довольно сносно справляются с единичными и несильными повреждениями лакокрасочного покрытия, убирая бросающиеся в глаза сколы и царапины. По крайней мере они перестают раздражать, что уже немаловажно.
Залог полученного эффекта — грамотный подготовительный этап и аккуратность в работе. А главный вывод: каждое средство хорошо в чем-то своем, потому покупать их стоит комплектом, точно подбирая цвет. Для мелких царапин лучше использовать восковой карандаш, для глубоких — растворяющий маркер. А вот со сколами, особенно крупными, лучше бороться с помощью автоэмалей, а поверхность затем неплохо бы отполировать.
Как посмотреть кузов без толщиномера. Часть 1
Я хочу дать несколько советов людям, далеким от кузовного ремонта, и ничего не понимающим в дефектах покраски. Много будет слов и немного фото.
Начну с самого простого, с логики. К сожалению, как оказалось, не все понимают почему одни и те же машины стоят по разному. Логично же, если вы ищите солярис 2016 года за 400 тыр, то не стоит удивлятся окрасам всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Как бы все понятно, дешевле хуже. Так бывает часто, но не всегда.
Если вы действительно хотите понять как должна выглядеть машина без ремонта, советую вам глянуть новую машину в салоне, или хотя бы посмотрите на ютубе как красят машины на заводе.
И так, с чего начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Сначала обычно смотрят зазоры капот-крыло, дверь-дверь, крышка багажника-крыло. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковые слева справа, и не гулять в ширину между элементами. Конечно машины русской сборки могу немного отходить от этого правила))
Поймите простую вещь. Нет причины снимать уплотнители дверей или бархотки стекол или молдинги на исправной машине. Поэтому логичен вопрос если они кривые, поломанные, порванные, а все остальное блестит и сияет, ПОЧЕМУ ТАК? Зачем это сделал хозяин? Вы хоть раз на своей машине снимали уплотнитель? Не думаю. А если снимали, то обратно поставили красиво и ровненько, сто пудов. А вот дешман малярка так не делает)))
Посмотрите маркировку стекол, на большинстве машин на них ставится год изготовления, он должен совпадать с годом выпуска авто (+-год если производство под новый год попало), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.
Здесь не стоит придираться к лобовому стеклу конечно, его запросто могли заменить даже на годовалой машине (особенно если вы смотрите корейца), да и вообще миллион причин. А вот если боковые стекла отличаются маркировкой года, или разных фирм, это красный огонь тревоги!
Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные в идеале (бывает владельцы ставят иную оптику, это конечно не повод подозревать дтп).
То же самое относится и к задним фонарям.
Дальше интересней. Навесное. Проверяем все болты креплений, двери, капот, крышка багажника и т.д.
Зачем многие смотрят вдоль боковины? Так можно увидеть неровности, вмятинки, волну или просадку шпакли. Шагрень сложное понятие для новичка, и эту тему понять можно только с опытом. Кратеры, мусор, отслаивающийся лак это заметит любой при должной внимательности.
На фото покажу как выглядят новые, не видевшие головки на 13)) и крученые, замазаные и нет.
Так же повод пристального внимания если дверь не закрывается с первого раза, или нужно сильно ее толкнуть, или приподнять))) То же самое относится к капоту или крышке багажника. Обязательно смотрите наличие родного герметика. Родной он или нет легко определить. Для этого я вам советовал посмотреть как собирают машины на заводе. Там все делают роботы, и наносят они герметик идеально ровно, именно там где он должен быть, и именно столько, сколько необходимо.
Ниша багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь просить освободить багажник если там много хлама. Нужно поднять крышку ниши запаски, проверить так же герметик (он зачастую там неокрашенный), если там все в шумоизоляции, то смотрите снизу днище.
Пока вы на карачках ползаете по земле, сразу осматривайте пороги. Дешевый распил всегда делают на продажу, максимально дешево, для слепых покупателей. Поэтому сварной шов могут даже не закрыть антигравием.
Также на порогах могут быть следы от стапеля. Все это конечно должно оттолкнуть от покупки.
Внутренние стойки и проемы дверей. Очень полезно просто провести пальцами по проему в районе прилегания уплотнителя двери, если там шершавый наждак, или апельсиновая корка, то несомненно окрашивалась (причем скорее всего не качественно).
Сварные точки под уплотнителями, их надо смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны обшивки), многие мастера их имитируют, и если вы не шарите, то осмотр именно внутри вас убережет от покупки. Также именно так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что говорит либо о замене крыши, либо передка (в любом случае ничего хорошего). Не заводская шагрень также повод задуматься, особенно если шагрень отличается с двух сторон.
Подкапотка. Все тоже самое что и везде. Смотрите болты, смотрите сварные швы на телевизоре и лонжеронах, смотрите состояние металла (мятый жеваный следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья
Обратите внимание на радиаторы. Гнутые, кривые, искривленные трубки кондиционера это косвенные признаки лобового удара.
Коротко о главном: не стоит брать машину, если вы сомневаетесь в правильной геометрии кузова, или видите окрас центральной стойки. Поверьте вы в состоянии найти живую. А если навесное красилось, то это уже очень частный случай, и советовать невозможно.
Краткое пособие готово)
PS. Хочу добавить к вышесказанному. Не стоит бояться крашеных машин. Да многие ищут свежую машину, и легко найти целую очень часто. Но если окрашено крыло или капот, это не всегда хлам или перевертыш. Тут важно оценить качество ремонта. Для этого нужен мало-мальский опыт. Не надо быть спецом чтобы увидеть тотал пиленный или улипский ремонт. А вот если глазами не видно ремонта, то скорее всего сделано хорошо. Помните у любого товара есть цена. На рынке продаются целые вкусные яблоки по 50р, гнилые по 20р, и гнилые натертые по 45р. Какие покупать вы сами решаете)) Лично я считаю, что машина с вваренными силовыми элементами, или собранная из двух частей заведомо должна стоить намного дешевле. И если человек вам сразу говорит что делалось, где варилось, кто это сделал и как, то вообще 0 проблем, это отличный продавец, и ему было не пофиг как сделали машину. А когда впаривают под видом небит некрашен упилок, то это мошенничество.
Помните что следы ремонта есть всегда. Удачи
#avtopoisk34 #автопоиск34 #толщинометрунет #эркюльпуаро