Проверка реле регулятора на мотоцикле хонда хорнет
Реле регулятор с Али Экспресс на Хонду.
Нашлось немного свободного времени для установки реле регулятора с Али на Хонду ВФР 1989 года.
Ранее стояло реле от Сузуки. По словам прежнего владельца. Крупное. С большим радиатором. Прихвачено было на подножку стяжками.
Грелось сильно. И вроде при покупке выдавало что-то около 14 вольт. Но мотоцикл долго стоял. (владелец уже купил другой) и при покупке взбрыкнул бензонасос. А потом из-за него перегорал предохранитель. Туда же ушёл и аккумулятор. Впрочем он был подуставший. Некоторое время катался с батареей от УПС на 40а, привязанной на пассажирское сиденье. 13 кг.
ФОто вобщем-то нет.
Регулятор пришёл довольно компактный.
Легко подключил. После запуска выдаёт 14.5в при включенном свете. И 14.55 без. Нормально. Размеры регулятора небольшие и радиатор невыразительный.
Зато на задней поверхности выраженная алюминиевая поверхность. С которой подразумевается хороший теплоотвод.
Контактов 5. 3 подключаются к 3 фазам генератора. Оставшиеся два на плюс и минус. Где были на прежнем реле.
При проверке регулятор ощутимо грелся. Стало понятно, что без дополнительного охлаждения работать будет недолго.
Нашёл в хозяйстве старый кулер процессора и кусок алюминиевой пластины миллиметра два толщиной. Насверлил отверстий, соединил всё болтами и прикрутил на новое место. Левое крепление на крепеже бензонасоса. Правое на крепеже пластика.
Попробовал — работает как надо. Сам реле регулятор греется умеренно. Пластина и радиатор нагреваются одинаково с реле регулятором. Значит теплоотвод идёт. Всё спряталось под пластиком. Там оказалось достаточно места для всего этого хозяйства.
ЗЫ. Новый аккумулятор взял штатного размера на 9Ач. Над ним поместился насос велосипедный пластмассовый. Небольшой. Ничего не весит — а в дороге может пригодиться.
Проверка исправности реле регулятора на мотоцикле
Проверка реле-регулятора напряжения.
Здесь всё немного проще.
• Подключаем тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока.
• Заводим двигатель.
• Включаем дальний свет фар.
• Даём обороты двигателя в 5000 обр.мин., и удерживаем в этом положении.
• Смотрим показания тестера.
• При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5 – 15.5 вольта согласно мануалу.
Мои показания, для сравнения.
На незаведённом двигателе, (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.
На заведённом двигателе, холостой ход, фара выключена.
На заведённом двигателе обороты 5000, фара включена на дальний свет.
(Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 обр.мин., так как это влияет на показания).
По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.
Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя:
1. Разница напряжения на незаведённом и заведённом двигателе должна составлять не менее 0,7 вольта. (К примеру, у меня на незаведённом напряжение 12,35 вольта, а на заведённом 13,2 вольта, разница в 0,9 вольта, это в пределах нормы).
2. Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 обр.мин., должно быть не менее 13 вольт.
Важно: Если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.
Вот ещё показания проверки реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.
Данный реле-регулятор полностью исправен.
Схема прозвонки реле-регулятора..
Дальше, чёрный щуп подключаем к чёрному проводу в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Теперь чёрный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Теперь красный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Теперь красный щуп подключаем на чёрный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Внезапно сдох реле регулятор (РР) + замена
1 июня наконец-то настал ясный денек, после фиговенькой погоды. Долго размышлять не стал, весело прыгнул на мот и потихоньку погнал куда глаза глядели.
Прокатился до села Ярского что на границе Томской и Кемеровкской области. Вид отличный, солнышко печет, ветерок дует, мот бурчит, катился 60км\ч на 6 передаче, смотрел по сторонам, фотографировал, короче наслаждался.
Уже не обратном пути начал замечать что после остановок (были часто) стартер крутит уже не так весело, главное предпосылок к этому не было, всегда все четко работало, в плане электрики вообще нареканий не было, ни у меня не у мотоцикла ) все недочеты исправил ещё при зимней подготовке. Ладно думаю, вопрос херня, выключил фару, думаю может подзарядится, так как останавливался действительно через каждые 5 км, может стартер высосал. Назад добрался без остановок, в городе ещё скатался в пару мест постоять покайфовать 🙂
Релюшка полностью повторяет гарабаритные размеры и встает BOLT ON, а для меня эстетика чуть ли не на первом месте в этом вопросе. Опишу процесс его установки по инструкции от «производителя», с некоторыми моими изменениями и добавлениями и сомнительными улучшениями. Реле сделано добротно, провода ну с очень большим запасом по сечению. Облито резиной (на подобе PlastiDip), что бы не коррозировало. Из него пучёк проводов, три фазы, плюс, минус.
Для начала примеряем реле в штатное крепление, примерно обдумываем как и где будут прокладываться провода от него, в каких местах будут соединения.
Ярослав (у него покупалось реле, ссылку не него оставлю ниже) посоветовал сделать следующее, убрать фишки с генератора и припаять на прямую, плюс на входной контакт реле стартера что бы не нагромождать плюсовую клему АКБ, для чего уже припаял ушко на плюсовом проводе, ну и минус соответственно на минус АКБ.
Меня в этой схеме не устроило что входная фишка с РР в проводу останется без дела, почему бы её не использовать в качестве дублера? отрезаем фишку от сгоревшего РР
Опять же возникли споры с Ярославом о соединение проводов, я планировал пропаять провода + сверху обжать медной трубкой, дабы исключить пагубное влияние вибрации на место пайки. Меня жестко убедили что я занимаюсь херней. Так как было воскресенье, и магазины были закрыты, решил что действительно обойдусь просто пропайкой.
Без разрыва основного провода подмотал отрезанную фишку от старого реле.
Пропаиваем! 100Вт паяльник с некоторым трудом справлялся с этой задачей.
Далее в термоусадку, сиененькая была хреного качества, пришлось в 2 слоя делать.
Минусовой провод было жалко резать по длине, наростил ответвление на (-) клему АКБ а основной пустил на минусовую клему рамы. Лишним не будет. Больше контакта, лучше защита от неприятностей.
Из старых проводок от скутеров нашел изоляцию, позаимствовал провода, клемы и т.д. Получилось примерное следующее.
Оцените разницу в сечении проводов, тонкие это штатные от генератора, толстые от «новосибирского» реле
Все по старой схеме, в термоусадку, сверху изолента.
Так как на клемах прибавилось клемм, для сохранения нервов при закручивании болтов в клемы АКБ сделал подкладки под гайки что бы все прикручивалось легко и без нервов.
На всякий случай ещё раз проверяем АКБ перед установкой. 12.85 так и держится, меньше не стало.
Для уверености произвел полировку клемм на проводке
Клему от РР закрутил между штатными на проводку и силовым на ДВС. Плюсовую завел через штатный чехол.
По размещению проводов и реле получилась следующая картина.
Родная фишка спряталась за релюху.
Заводим движок, из нагрузки только габариты, ну и все остальное для работы системы впрыска. 14.41 холостые. (1100 об\мин)
На пяти тысячах 14.37В более чем за.бись! Включаем нагрузку, после 15 минут, реле еле тёплое. (Ярик! для тебя пишу. ЕЛЕ ТЕПЛОЕ!)
Теперь зрелище не для слабонервных, тру-электрики вообще закройте глаза! Ни в какой фэншуй это не укладывается. Нашел в гараже рабочий кулер от компа, 60х60мм повесил его на хоммуты, что бы не оставлять следов от его присутствия на возможное будущее.
После установки я поехал катать (за одно и тестить девайс), раздается звонок, позвонил Ярослав что бы поинтересоваться как прошла установка и как работает реле, ЗРЯ я сказал про вентилятор, сколько я выслушал от него саркастических подъе.ок, и убеждений что его нужно срочно снять, что ему это не требуется, все забьется грязью кулер встанет, грязь попадет на контакты и т.д. Как я не пытался обьяснить что это исключетельно мой выбор, мое желание, слушать и понять он меня не хотел, якобы если кто то увидит его реле с вентилятором вся репутация накопленная годами пойдет прахом. :))) от своего я не отступил, будет висеть пока не сдохнет кулер. Вот будет жара 40 градусов, лишним охлаждение точно не бывает! Меньше износ компонентов. Но это все теория, НЕ ДЕЛАЙТЕ так как сделал я! если не хотите выглядеть рукожопом в глазах профессионалов! Мне это стоило закипевшего г.на на весь вечер и ночь.
На этом всё! всё работает, все светится, сигнал стал звонче, буду наблюдать на тем как оно работает, в скором времени планирую поставить вольтметр на панель.
Гараж
Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (2745)
Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)
И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.
Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))
Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.
Сфотал в гараже блок предохранителей 
Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.
Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁
Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует! 
Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.
Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).
Видео дабы разбавить столько текста:
Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)
В мануале есть несколько способов проверки РР:
Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁
Идем дальше.
Способ 2:
Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.
Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂
Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!
ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.
По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!
БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.
Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…
Материалы по РР взяты с сайта
Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность. 
Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить
Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )
Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.
Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.
Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ. 
зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.
Как проверить реле зарядки на скутере самостоятельно?
Реле-регулятор, или стабилизатор напряжения, играет важную роль в работе современных скутеров, главной задачей которого является стабилизация напряжения. При скорости мопеда 60 км в час генератор способен вырабатывать напряжение до 35 Вольт, и без его стабилизации это может привести к выходу из строя всей электроники мопеда, включая аккумулятор. Статья расскажет, что такое регулятор напряжения и как его проверить на скутере.
Реле-регулятор напряжения на скутер четырехконтактный
Для чего используют регулятор напряжения?
Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.
Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумуляторной батареи.
Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.
Схема и принцип работы
Работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, подаваемого от генератора, для его стабилизации и дальнейшего распределения по потребителям.
Практически одинакова у всех моделей работа стабилизатора
К основным периферийным потребителям скутера относятся:
Как работает стабилизатор? Основным принципом его работы является выполнение функции трансформатора, который понижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электрических приборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.
В случае нарушения работы реле приборы скутера выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.
Для избежания этих проблем и их нежелательных последствий следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).
Схема распиновки реле напряжения и отводки основных моделей скутеров
Распиновка реле-регулятора стандартна для всех моделей скутеров китайского производства.
Распиновка реле-регулятора скутера
Стабилизатор имеет алюминиевый корпус и пластиковые контакты, к каждому из которых подходит свой провод. У каждого контакта свой цвет провода. Это делает удобным соединение прибора с проводами, если пластиковый разъем стёрся. Подсоединять провода к контактам нужно по электрической схеме (Рисунок 3).
Электрическая схема подсоединения реле-регулятора
Признаки необходимости проверки
Если на скутере стал часто садиться аккумулятор, а он еще довольно новый, это означает, что есть неполадки в работе реле-регулятора. Как показывает практика, перегорает он довольно часто. При неисправном приборе батарея прекращает полностью заряжаться и теряет свою ёмкость. А значит завести скутер с кнопки не удастся, придётся заводить с кикстартером.
Еще одним характерным признаком некорректной работы прибора может являться частое перегорание лампочек накаливания. Сами по себе они долговечны и имеют хороший ресурс прочности, но довольно чувствительны к перепадам напряжения. Это случается потому, что оптимальное напряжение в сети скутера считается 12-13 В. Повышение этого значения даже на 2 В сокращает срок службы электроники и узлов в 2 раза.
Чем больше отклонение от нормы, тем больше вероятность того, что в скутере что-либо перегорит. Поэтому при запуске скутера со стартера при скачке напряжения при неисправном реле лампочки как правило перегорают.
Признаки неисправности работы регулятора идентичны для всех моделей китайских скутеров. Особенно они характерны для реле зарядки на скутеры китайских моделей с объёмом двигателя 50 куб. Поэтому прежде чем принимать решение что-то заменить в электронике, тестирование систем и приборов следует начинать именно с реле-регулятора.
Для всех моделей китайских скутеров идентичны признаки неисправности работы регулятора
Как проверить РР мультиметром на мопеде?
Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.
Алгоритм проверки:
На скутерах 4Т реле-регулятор проверяют при помощи тестера. Обычно для этих целей используется механический тестер, хотя есть и электронные модели.
Для того чтобы сделать измерение, нужно:
Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.
Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда
Как заменить неисправный реле-регулятор на скутере?
Если на контакты аккумуляторной батареи не подаётся зарядный ток при исправно работающем генераторе ― нужно менять стабилизатор. Заменить его самостоятельно не составит труда.
Для этого нужно проделать следующее:
Как изготовить реле-регулятор своими руками?
Для изготовления реле-регулятора своими руками нужны схема и немного знаний. В основу модели самодельного регулятора положен принцип разбора генератора и вывода отдельным концом провода от массы.
В качестве схемы можно взять схему подсоединения реле-регулятора (рисунок 3), и на ее основе собрать однофазный генератор.
Для сбора стабилизатора нужно:
При таком устройстве у генератора получается 2 провода (всего их должно быть 3). Подключить стабилизатор можно по такой схеме:
Схема изготовления реле-регулятора своими руками
В заключение процесса нужно к клемме «+» подключить желтый провод со старого регулятора, чтобы получить постоянное напряжение на бортах сети. Проверить полученный регулятор напряжения на скутере. На этом процесс создания самодельного прибора можно считать законченным.
Реле-регулятор ― вещь очень полезная и нужная для нормальной работы мопеда. Однако требует внимания и постоянного мониторинга его работы. Поэтому если прибор вышел из строя либо его показатели неудовлетворительные, лучше его заменить на новый, стоимость которого сегодня составляет от 300 до 500 рублей.