Пружина для моноамортизатора мотоцикла

Из жизни амортизаторов. Устройство задней подвески, часть 2

Первый взгляд

Уровень сложности амортизаторов определяется типом мотоцикла, на который они устанавливаются. Однозначно, у классика начального уровня этот компонент будет проще устроен, чем у суперсовременного спортивного снаряда. Требования подрессоривания и демпфирования во многом аналогичны таковым для передней подвески (мы уже рассказывали об этом, поэтому не будем снова заострять внимание). Рекомендуется устанавливать пружины с прогрессивной характеристикой, а для демпфирования необходимо различное сопротивление при сжатии и растяжении, а также при быстром и медленном сокращении амортизатора. Последнее называется высокоскоростным или низкоскоростным демпфированием, и в продвинутых системах может быть настроено раздельно.

Aftermarket-амортизаторы с двумя пружинами для Honda CB750

Каждая подвеска свою систему хвалит

От такой простой вещи, как пружина, давайте перейдем к более сложной части задней подвески. И тут выясняется, что «разнообразие видов» довольно обширное. За десятилетия производители обкатали множество концепций амортизаторов, некоторые из которых прижились и нашли свое место в современных машинах.

Обычно пневматический амортизатор содержит клапан, с помощью которого задается давление воздуха, а чтобы давление было одинаковым в двух амортизаторах (если применяется такая схема), они соединяются шлангом. Часто систему совсем избавляют от пружины, возлагая все задачи на сжатый воздух. Еще недавно пневматические системы были не слишком интересны для производителей, ввиду высокой стоимости производства. Но сейчас множество машин различных классов используют пневматическую конструкцию. Например, тяжеловесный BMW HP2 Enduro или G650 Xchallenge.

Пневматический амортизатор BMW G650 Xchallange 2007

В идеальном варианте схема включает в себя компрессор, позволяющий менять жесткость амортизатора (путем откачки-накачки воздуха в емкость амортизатора) во время езды. На практике, пневматическая подвеска отлично себя показывает, однако существенно ограничивающим ее применение недостатком по-прежнему остается высокая стоимость и сложность всей системы.

Газонаполненный задний амортизатор KITACO

Поэтому в газонаполненных амортизаторах воздушное пространство над маслом заменяют герметичной камерой, которую обычно заполняют азотом в состоянии газа. В этом случае масло все так же может расширяться, но исключается проблема с кавитацией, поскольку прямого контакта между маслом и газом нет (их разделяет подвижный поршень).

Газонаполненный моноамортизатор с вынесенным резервуаром, Yamaha R1SP 2006

Дуэт или одиночка?

Ducati Paul Smart 1000 2005

Источник

Детали к задним амортизаторам

Болт заднего амортизатора M10x45 Avantis A5, A6

Болт M10x45 Длина.мм:47 Резьба.мм:М10х1,25х14

Подшипник амортизатора верхний ARS Avantis Enduro (ШС)

Подшипник скольжения сферический 14FS26. Применяется в в сопряжении рамы и верхнего уха заднего амортизатора Внешний диаметр.мм:26 Внутренний диаметр.мм:14 Высота.мм:13

Тарелка пружины заднего амортизатора нижняя ARS

Тарелка пружины заднего амортизатора ARS нижняя ф83×62 Внешний диаметр.мм:83 Внутренний диаметр.мм:62 Толщина.мм:8

Пружина заднего амортизатора ARS

Пружина заднего амортизатора ARS. Применяется на амортизаторе (19654) L=480 Высота, мм: 270 Ширина,мм: 86 Внутренний диаметр, мм: 62,5 Толщина витка, мм: 11,9

Сальниковая сборка заднего амортизатора ARS

Сальниковая сборка заднего амортизатора ARS. Применяется в амортизаторе (19654) L=480 Внешний диамер.мм:52 Внутренний диаметр.мм:18 Высота:мм:41

Гайка M12x1 Резьба:М12х1,5 Под ключ:17

Гайка M12x1.25 заднего амортизатора A7

Гайка M12x1.25 Под ключ:17 Резьба,мм:М12х1,25

Гайка M10 заднего амортизатора A7

Гайка M10 Под ключ:14 Резьба,мм:М10х1,25

Демпфер амортизатора ARS

Демпфер амортизатора ф54х16х54(L) Длина,мм:54,5 Внешний диаметр,мм:57,5/44 Внутренний диаметр,мм:29/16

Крышка отбойника заднего амортизатора ARS

Крышка отбойника заднего амортизатора ф62 Внешний диаметр,мм:62 Внутренний диаметр,мм:26 Высота,мм:30

Подшипник амортизатора верхний Fastace Avantis Enduro BSA57RC 13,8х26х12,8 (ШС)

Шарнирный подшипник заднего амортизатора 26х14,1х13,65(L). Для установки в верхнее ухо крепления заднего амортизатора Fastace BSA57RC. Диаметр внешний, мм: 26 Диаметр внутренний, мм: 14,1 Ширина,мм: 13,65 ( 15 мм по шарику)

Сальниковая сборка заднего амортизатора Fastace BSA57RC шток φ18

Сальниковая сборка заднего амортизатора со штоком ф18. Применяется на амортизаторе Fastace BSA57RC Диаметр внешний, мм: 57,1 Диаметр резьбовой части, мм: 51,9 Диаметр внутренний, мм: 18,2 Длина,мм: 46,4

Пружина заднего амортизатора 350 LBS OTOM (малая)

Пружина заднего амортизатора 300 LBS OTOM

Пружина заднего амортизатора 280 LBS OTOM

Верхний подшипник амортизатора (с втулками) Fastace Avantis Enduro (ШС)

Сальник + пыльник заднего амортизатора Dakar

Подшипник амортизатора верхний FX250 (ШС)

Болт M10x45x1.25 заднего амортизатора FX250/A7

Болт M10x45 Длина,мм:54,5 Резьба,мм:М10х1,25х26

Пружина заднего амортизатора 260 LBS OTOM

Подшипник амортизатора верхний ARS Avantis Enduro (ШС) (со втулками)

Подшипник шарнирный с втулками ф26х10х23,8(L). Применяется в верхнем ухе зданего амортизатора ARS Длина.мм:23,8 Внешний диаметр.мм:26 Внутренний диаметр.мм:10

Сальник 37x50x11 амортизатора

Сальник амортизатора 37х50х11(L) Диаметр внешний, мм: 50 Диаметр внутренний, мм: 37 Длина,мм: 11

Для просмотра сравниваемых товаров перейдите на страницу сравнения.

Детали к задним амортизаторам — это компоненты, которые принимают участие в смягчении ударов о грунт, преодолении неровностей и соединении колес с корпусом питбайка, кроссового или эндуро мотоцикла. Они обеспечивают большую плавность езды.

Подшипники, стопорное кольцо, сальник — все это обязательные части устройства, предназначенного для гашения колебаний. Их своевременная замена позволяет не допустить раскачивания транспортного средства во время передвижения, отрыва колес от дороги и других неприятных явлений, которые могут сказаться на заезде.

В нашем интернет-магазине вы найдете детали, необходимые для заднего амортизатора. Мы предоставляем изделия высокого качества, с гарантией от производителя. В описании каждого из них указаны основные характеристики, а также совместимость с той или иной моделью транспортного средства.

Получить больше информации, а также оформить заказ деталей заднего амортизатора можно у наших менеджеров по телефону +7 (495) 109-15-30 или 8 (800) 600-22-20, или заказав обратный звонок.

Источник

Пружина для моноамортизатора мотоцикла

Выше уже правильно отметили:
1. тип крепления («ухо» или «скоба»)
2. Диаметр болта/шпильки (хотя есть и универсальные — меняется втулка под любой размер. Или можно выточить «самому» втулу под более тонкий боли или заменить болт на более толстый — надо смотреть по месту)
3. Расстояние между центрами крепления (± 5мм иногда допускается). Их там всего несколько размеров, на самом деле.

Всё это замерить/узнать, а потом подыскивать аналог (по размерам) от более тяжёлого/мощного мотоцикла. Как-то так…

а самому подобрать не судьба? В гуглояндексе забанили? И ведь, даже vin не нужен — достаточнло сказать, от какого мота нужен.
Тоже самое и с тросиками (длина, тип крепления, свободный ход) и шлангами (длина, тип/угол крепления)

ЗЫ. У мну почти таже картина — при полной загрузке (даже перегрузе в 10 кг. Это 240 «брутто») иногда, когда много кочек, начиинается раскачка. И я тож (недавно от безделия) озадачился подобной темой и выснил, что на мой древний и (уже) не самый распространённый в здешних местах ПЫЧ (с двумя палками сзади) вполне себе подходят от Хонды 500(CX,GL)и ямы (XS400,TY250,RD350). И это я только искать начал. И зачем мне vin? Я буду просто искать амики от этих мотов и всё.
А искал просто — в начале начал искать в гугле амоо для своего. Оттуда получил «межосевое» (у меня — 320мм) и диаметр крепежа. А потом просто ввёл «аммортизатор 320мм» (но можно и 325 — место есть) и стал просматривать, подбирая тип и диаметр крепления. Ну и глядя, что за мот — мне нало что-то явно «от поллитра» (т.е. хондовский должен подойти — он и на 650 ставился).
Тормозной шланг — ещё проще: померил длину портняжным метром и всё: получилось — 90. Т.е. «от 90 до 100» — всё подходит.
Тоже самое тросик — длина, свободный ход и тип головки. Опять таки — если сантиметров до 10 длиннее, то поставить — никаких проблем.
Лично я вообще не стесняюсь брать «не родное», если это можно переделать.

Только аммо, почему-то, не хочу варить. Даже крепления. При том, что есть «доступ» и к правильной аппаратуре и «международно сертифицированному сварщику» (варит «стоя, сидя, лёжа и с колена»© — от труб любого диаметра и толщины до кораблей без единой раковины. Каждый год — проверка квалификации)

Кстати — знал бы как мои «неразборные» разобрать, залез бы. Благо есть второй комплект. Но нигде не могу найти ничего похожего. Амикам то 30 лет, без малого — там явно вместо масла «жижица», потому и раскачивает.

«а самому подобрать не судьба? В гуглояндексе забанили? И ведь, даже vin не нужен — достаточнло сказать, от какого мота нужен.
Тоже самое и с тросиками (длина, тип крепления, свободный ход) и шлангами (длина, тип/угол крепления)»

ЗЫ. А ещё я умею паять тросики 🙂 и «запаски» у меня все паяные «из чего попало». Да и сцепа сейчас стоит «самопал». И ходит не хуже «оригинальных» за ненормальные бабки (таки да — тросики у меня «только из японии». Без вариантов — слишком старый мот). Единственное, что я переделываю — бобышки. Делаю их из бронзы (от старых советских кранов) или латуни (болт+напильник) — паяется не в пример лучше всяких из «универсальных наборов». Главное — правильно рассверлить под трос.
Более того — мои «родные» оболочки «простые», а новые я подбираю уже с капроновым вкладышем внутри и в результате тросик в оболочке ходит легче, чем «родной».
Да и в магазин я хожу только за «тормозами», «маслом» и «резиной». На всё остальное есть руки, интернет, букварь и «разборки» разного вида (вроде того же ебея). Получается значительно дешевле. Иногда до смешного: тётка на ебее продвала «набор железа» (так и было написано. как я понимаю, «наследство от бывшего»). В результате получил малоношенную коробку, новую поршневую (без колец), балансирный вал, немеряное кол-во вкладышей, втулок, подшипников и сальников (новых естественно), РР, статор гены — за 10 евро. Пересылка встала в 16 🙂 Просто увидел и взял, хоть и вообще не нужно было на тот момент. Но кое что уже пригодилось. Остальное лежит на балконе — есть не просит. И такие «случаи» там бывают пару раз в год — стабильно. Главное — успеть среагировать.
— А касательно остального… Человек же спрашивает, как подбирать… Значит «не в теме», что бывают разные(!) варианты 🙂
Хочется варить? Вари (хотя там тоже не всё так просто — перегрев не допустим. даже «местный»). Хочется ставить похожий? Ставь. Кому что проще.

Я ес-но не заморачивался и сам спаял. Это был пример о том, что все далеко не так просто как кажется. У меня трос одиночный без обратки, метровый, с нижним входом в кейхин(с трубой изогнутой) и с двумя крупными круглыми бобышками. Вот нет таких в природе, хоть ты тресни )) Кстати бобышки по-моему проще паять из медных трубок. Мне в магазине их трубкорезом нарезали, только дырочки засверлить пришлось. Паял воздухом паяльной станцией.

Все продавцы, когда слышат неизвестную марку, сразу говорят — нет. Тросы и амортизаторы все в запечатанных упаковках и никому совершенно не интересно их вскрывать и пытаться подобрать. А цифры размеров в и-нете, с 50% вероятностью это погода в Африке. Потому я и сказал, что разумнее прошвырнуться на разборку. Там подбирай-не-хочу.
А по сварке, да, локальный перегрев не есть хорошо, но можно же его и разобрать…

Источник