Прыгает напряжение в машине причины

Помогите электрики! Напряжение сети скачет.

Проверь соединения массы. Такое же было, скачки, — магнитолу и рацию вырубало., оказалось что разболтало соединение массы кузов — двигатель. Протянул — все в норме.

Сам выключатель массы может глючить. У меня дошло до такого: www.drive2.ru/cars/uaz/31…frag-ua/journal/#j2536039

Массу проверял (с этого начал), вроде в норме. Даже отдельно времянку массы кидал прямо с гены — один фиг плавает. Вкл массы в норме. Стоят 2 АБ с 2-мя вкл массы на каждый и при вкл любого, хоть поочередно, хоть оба — скачет.

Лампочка зарядки акб не стала немного светиться при заведённом двигателе? Если светиться то диоды начали померать(отсюда и мигание ламп- ток становиться переменным), меняй диодный мост.

У меня V-метр в панели. Ковырял-ковырял, кидал разные перемычки, аж лампочки ближнего сжег — вольт 20+ откуда-то взялось в цепи.

Такие скачки напряжения признак умирания моста, зарядка скоро пропадёт.

у меня уж она лет 7 так пропадает

Такие скачки напряжения признак умирания моста, зарядка скоро пропадёт.

сказ о зарядке которая не смогла… пропасть)))

если на оборотах около 2000 держит ровно и не выходит за рамки(13.5- 14.5 в) то не обращай внимания.на малых из за недостатка оборотов генератора генератор может невыдавать зарядку (зависит от диаметра шкивов и регулятора напряжения)

на оборотах ок.2000 — 13-15В, НО стрелка В-метра плавает + — 2В. На ХХ 12 В, а если потребители вкл, то 11-10 В.

регулятор встроенный. Другого нет. генератор 90 А новый с самовозбуждением, проверен на стендах, выдает 14 В. Все соединения проверены + дополнительно провел кабель (как с АБ на стартер) с гены на АБ — напряжение стало чуть ровнее. После консилиума — вывод, так и будет с этим 90А геной. Буду думать о дополнительном стабилизаторе в сети.

В том и проблема! Сам ген не в цепи выдает стабильно 14 В, а в цепи скачет, а если АБ отключить так вообще напряжение с ума сходит- скачет 12-15 В.

Источник

Плавает напряжение. Проблема и решение.

Текст большой, полностью проблема, действия и решение.

Как известно из описания рулю Ford Focus 1 Всеволжск, Zetec Rocam 1.6 8V 2004г.в., хетчбек.

Теперь как все началось по всем моментам непоняток в поведении машины

ЧИП мозгов был сделан в сентябре, ездил без проблем. В багажнике тогда играл «Mystery» и напряжение было в норме.
В начале марта поставил саб «Skar Audio», генератор остался штатный 72А, АКБ АГМ «Banner» 70А/ч (780 пусковой), протяжка КГ35, пред ANL 200А, от гены до акума дублирующие «Shok Indastries» 0Ga. Над магнитолой был установлен вольтметр (для контроля напряжения) и подключен на вход усилителя, размыкается проводом REM. Запустили, все отлично, 14.4 на экране, просадки держит. Покачали мин 10, сняли замер и я уехал домой.

Поставил машину, было много снега и когда парковал уперся трубой в сугроб, забил и пошел домой. Утром сзади у трубы примял снег ногой и завелся. Машина заглохла через сек 30-40, пошел посмотреть трубу, в ней было чутка снега, может забита была и от этого мозги заглушили, завел — глохнет. Кручу ключ — стартер молчит, скидываю минус с клеммы, жду 5 мин, одеваю, завожу, начинает идти черный дым из трубы, даю просраться движку и через сек 40 дым пошел белый, пронесло, все норм. Ставлю магнитолу, напряжение на вольтметре уже не 14.4 а 14.8, думаю ерунда, холодно, остыла, да и печку включил, ничего особо страшного. Прогрел, с другом навалили новый саб, оценили, заряд стал снова 14.4, выключил музыку, покрутил движок чтобы подзарядить немного АКБ и заглушил (при этом не трогались).

На следующий день поехал по подвеске в сервис, заряд был 14.4. На дорогах лужи, местами глубокие, и я попал в парочку по небалуй. После этого начались чудеса на вольтметре, напряжение падало до 11.5, потом 13.5, скакало 12.8, 15.3, 16.2, 14.0, 16.8 машина дергалась и двигатель глох, бросать ее было не вариант и так продолжалось раз 15 пока я добрался до мастеров, снимал клемму даже с минуса раза 4, не заводилась ни в какую.

Электрики облазили все реле везде, все преды, провода в салоне, под капотом, все что можно, кроме гены, так как в нем не шарили, зарядка тем временем тупо зависла на 16.2 и показывала это число на вольтметре в салоне, на клеммах АКБ и на генераторе. Развели руками. После 3 часов ковыряний заряд чудом стал снова 14.4, я двинул к дому, лужа, заглох, позже заметили с парнями что не горит часть подсветки днища, отключили ее, напряжение выровнялось, думал из-за нее все было, заменил кусок перебитой проводки внизу и ездил довольный почти 2 недели. Но, меня напрягало то что теперь после холодной ночи заряд 15.1-15.2 пока не проедешь 15-25 км, только потом 14.6-14.4, правда не скакал. До сервиса по ряду причин не мог добраться чтобы посмотреть что это за Ж.

И вот она, проблема, вернулась снова с размахом.
В пробке стартую с первой, вторая, тормоза, нейтралка и БАХ 16.8 на вольтметре на 2 сек и опять 14.6, усилок в защиту, несколько предов под приборкой в хлам ((
Преды поменял, скачков не было больше, усилок утром отошел, но включать магнитолу я больше не рискнул и не зря. Пока ехал до работы фигачили пару раз такие скачки, что вентилятор начинал крутиться раза в 2 быстрее и надпись на циферблате вольтметра зажигалась сама по себе, хотя он работает только с включенным мафоном, а панелька от него даже не стояла в это время.

Надо было решать и первым делом я двинул в ремонт генераторов.

Всем спасибо кто писал комменты по данной проблеме!

Теперь о том что это было и как решилось.

По моим знаниям, возможны были три причины:
1. Генератор (вероятнее реле или диодный мост), поэтому в первую очередь начал с него.
2. Проводка от генератора к электронному блоку управления (блоку PCM).
3. Блок PCM.

Погнал машину в ближайший к офису сервис по генераторам.
Им был «Вольтаж сервис» что на ул. Полярной 39, машину пришлось оставить, так как не смог отпроситься.

Вот теперь о работе этих ЧУДО мастеров отдельно!

Цитирую мастера:
«Сняли, заменили реле, сдохло, воткнули (якобы) оригинальное FORD, на стенде все отлично, зарядили пару АКБ даже им. Поставили на машину».

Выезжаю из бокса, загорается лампочка АКБ, двигатель начинает работать не ровно…
Спрашиваю у мастера – «Что за ерунда, на машине проверяли?»
Ответ — «НЕТ». Несет вольтметр сразу (как знал уже).
Подключает к клеммам, на экране 13.6, потом 14.6 — 13.7, лампочка погасла, включаю весь свет, печку на 3, обогрев, и ОПА 14.7-15.3-16-2-16.7-14.5-16.0… дальше не стали экспериментировать и заглушили, время работы сервиса кончилось, машина осталась у них до следующего дня.
Говорят — «Не может быть такого, реле новое, проблемы с мозгами, так как они управляют генератором, будем завтра думать».

Настало завтра и оказалось что проблема с мозгами у них, кулибины воткнули неисправное реле и уж не знаю как они там тестили его на стенде, но оно было мертвое. Далее диалог:
Мастер — «Теперь поставили исправное, хорошее».
Я — «Что за реле, фирма, номер?»
М — «Все сейчас делают в Китае».
Мне, так то, не особо важно, главное пашет пусть, но подача не понравилась сильно.
Завожу, лампочка так и горит.
Спрашиваю — «Что теперь?»
М – «Генератор теперь 100% работает правильно, НО сейчас у тебя при всех включенных допах обороты падают до 500 и машина глохнет почему-то».
Я – «С генератора точно заряд идет на АКБ?»
М – «Да. Все идет, за генератор теперь даже не думай, он пашет как надо».
Я – «Проверяли проводку от генератора до PCM?»
М – «Да, у тебя все нормально 13.5-13.8 нормальное напряжение».
Я – «Не нормально что генератор не поднимает заряд при включении дополнительной нагрузки! Может сгнил провод на фишке и нет связи генератор-PCM?»
М – «Мы все проверили! У тебя всем управляет PCM, c проводами все отлично, езжай к диагностам, пусть проверяют почему горит лампочка и плавают обороты!»
Я – «АКБ заряд мерили?»
М – «Да, заряжен, мы больше ничем не поможем тебе».

Блин, вижу тут ничего не добьюсь, тупизни какие-то, ну неужели мозги слетели от перезаряда, верится с трудом, хотя возможно. Залез под капот сам, вроде все провода нормальные, пошевелил все контакты, завел, так и горит…, думаю, может в блоке пред сгорел, но на часах уже 18.20 и копаться там не было времени.

По совету, проходящего мимо мужичка, поехал на ул. Чермянская в сервис специализирующийся по Фордам.

Встретил лет 60 диагност, без лишних слов, спокойный, адекватный. Описал ему проблему, говорит кривые в «Вольтаж сервис» наверное, открыл капот, замерил на АКБ 12.6, завели двигатель, 13.6-13.8 скачками, меряет генератор, также 13.6-13.8, от плюса батарейки к минусу гены тоже 13.6-13.8. Глуши говорит, снимай распорку, посмотрим пред в блоке. Снял, открыли, меряет, 12.6. Ну, говорит «Теперь два варианта или PCM или провода, включай зажигание». Включаю, он снимает трехконтактную фишку с генератора, замеряет постоянный плюс, а на нем никаких значений. Дергает провода с фишки и два просто разваливаются моментально, ну вот и нашли проблему, заменили, заизолировали термоусадкой.
Завел, 13.8 ровно, включаю все что только возможно 14.2-14.0, заряд пошел.

Проблем больше нет, рад до жути!

Мой совет «Вольтаж сервис» в топку, проезжайте мимо, а раз заехали не особо верьте тому что там несут! Хотя, может, просто мне не повезло.

Источник

Скачет напряжение в сети автомобиля. Зачем?

Я купила зарядное устройство с вольтметром в прикуриватель для телефона и у этой зарядки есть одна особенность. Когда заряжается телефон экранчик показывает ток, который берет телефон, а вольтметр не работает в это время. По этой причине я практически никогда не смотрела за вольтметром. Сегодня телефон не надо было заряжать и медленно двигаясь в пробке ради интереса стала наблюдать за напряжением. Включала и выключала все потребители( кондей, фары, попагрейку), а вольтметр твердо держал 14.3-14.4 вольта.

Всё было хорошо до того момента, пока я не выключила все потребители кроме магнитолы. На моё удивление цифры на вольтметре упали с 14.4 вольта до 12.3-12.4 вольта.

При этом не загорелась красная лампа на приборке и в поведении двигателя нет изменений. Обороты двигателя были в районе 600 об\мин. Я подняла обороты до 1500, но вольтметр показывал 12.4 вольта.

Естественно первая мысль … приплыли. Тут вдруг пробка поехала и я ускорилась с правым поворотником ближе к обочине, но вольтметр показал привычные 14.4 вольта и я решила двигаться ближе к дому, стала наблюдать дальше. Если включить фары или климат без кондея вольтметр показывает стабильно 14.3-14.4, а если все выключить и не крутить обороты выше 3000 вольтметр показывает 14.4 через 15-20 секунд напряжение падает до 12.3-12.4-12.7, 13.5, потом опять 14.3 и такие качели всю дорогу.

Если остановиться и поставить на паркинг, на холостом ходу стабильно 14.4 вольта.

Вопрос к знатокам. Что происходит? Подозреваю, что так и должно быть, но ЗАЧЕМ? В чём логика? Объясните.

Honda Civic 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 25

Мне на много больше не понравилось, как просаживается напряжение при подключении различных штатных потребителей. Как следствие — полная замена минусовой проводки более мощной, доп. минус на батарею от генератора, генератор заменен на 130А. Проблем с питанием больше нет.

Наблюдал у себя аналогичное поведение. То 14.3-5, то автоматически падает до 12.3-4. Сначала было не совсем понятно, потом уже выявилась зависимость, если лишние потребители выключить, то напряжение падает, особенно на холостых, например когда стоишь на светофоре, при наборе скорости и езде напряжение снова 14.3, но иногда и в процессе езды на скорости напряжение было 12.3. Кстати, как я понял это косвенно может указывать на состояние аккумулятора, у меня стоял ещё стоковый, 2008 года выпуска АКБ, прослужил верой и правдой почти 10 лет, после заряда он работает как новый, но по ощущениям у него ёмкость стала 15-20а/ч, очень быстро разряжается и следовательно очень быстро заряжается т.к время его заряда ввиду просившей ёмкости минимальное, поэтому у меня напряжение скакало часто. В конце лета, после непродолжительной поездки, на парковке у дома заглушил мотор и потом не завелся. В итоге поменял АКБ на новую, такую же Furukawa только ёмкостью 55а/ч и теперь у меня напряжение так часто не скачет. Ничего не утверждаю, просто мои замечания.

Экономия топлива, автомобиль отключил гену как лишнего потребителя энергии двигателя, 100%

Хех, тоже эту ерунду заметил, но это оказывается норм, у цивика (в целом у хонда, акура) есть система зарядки, и на холостых, когда заводишь все ок, 14,7. Но затем в течении поездки, напряжение на холостых может упасть до 12,5)) потом включаешь потребители или даёшь хотя бы 1000 оборотов напряжение опять появляется. Короче говоря если бы на тазу такое было, то понятно, с генератором беда, на хонде это что то вроде экономии бензина что ли, короче зачем-то это сделали)

Источник

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Источник

Скачки напряжения и замена генератора на 90А

Доброго времени суток! Давненько я ничего не писал, хотя стоило бы, но работа не оставляет свободного времени. Так что напишу «многобукв», дабы возместить зависимость к эпистолярке. 🙂

Буквально на прошлой неделе обзавелся еще одной приятной мелочью: скачки напряжения.
Еду я из Гатчины в СПб, дело под вечер, пробки в несколько км, есть время почитать книгу, поспать, прогуляться до Турции или Египта, в общем и целом — от нечего делать, начинаешь тыкать в бортовик и видишь замечательные показания в 11.5 вольт на холостых. И тут ты видишь, как они прыгают до 10.5…

Ладно, доехал до дома, вроде все нормально, похоже БК глючит…
Но на следующий день, по пути на работу, ситуация повторяется. На обратном пути заехал в Макдак на Лиговском и… встал. Не заводится. Вольтаж — 10.5. На мое счастье, рядом оказался хороший человек на маздочке, который помог подтолкнуть машину в более удобное положение и задом зарулил за мой капот, чтобы встать нос к носу и прикурить, завелась с пол оборота. Если читаешь — огромное тебе спасибо, еще раз!:)

Поставил на зарядку аккум, на следующий день опять на работу. Вольтаж прыгает до 9, выше 11.2 не поднимается. Обратно я не доехал — встал опять на Лиговском, на повороте с Обводным. Толкнул ее за поворот и думаю, что делать. Все останавливающиеся у магазинов рядом — злые редиски, которые не хотят прикурить. Звоню другу, благо он живет рядом, с его силой разогнали машину до первой космической, но не завелась. Он зовет своих ребят — через 15 минут мучений, с горки во дворах машина завелась, о чудо!
Но не успел я порадоваться, как через метров 100, на ближайшем перекрестке напруга падает до 7.8 и все вырубается. Телефон друга не доступен, да и не доехать мне таким макаром. Толкаю ее до ближайшей заправки, там оказался первый добрый человек, но, увы, машина не прикурилась. Бросаю ее и тащу аккум домой, благо всего несколько километров пешком. На следующий день — путь обратно, с глазами, упершимися в бк — заряженный аккум с 12и сразу просел до 11 и опять скачет напряжение до 9и.

Напруга на АКБ со старым геной при остановленном двигателе, после ночной зарядки и поездки в пол часа:

Напруга на АКБ без потребителей и на холостых:

Опять качу на работу, но уже в другое место, беру там свой байк, докатываюсь на нем до «Автомага» и беру новый генератор. Накануне обсуждал эту тему с настройщиком и просто мастером на все золотые руки, он посоветовал брать родной генератор на 80А, по нескольким причинам:

1) 100А+ имеет смысл только при реально нагруженной электрическими девайсами машинке, в первую очередь под автозвук. 80А хватает за глаза.
2) 100А не особо любят высокие обороты и если часто крутить двигатель, то они могут не выдержать (Он ставил 3 100А на тюнячие движки и 2 из 3 быстренько отбросили коньки.

Заказал через сайт 80ку (как я помню), открываю коробку — там Кзатэковский гена на 90А на 2112, ну да мне же и лучше. Прикатил на работу, скинул свой генератор. Фото, как это делается, снимать не стал — все довольно просто: скидываем Минус с АКБ, отсоединяем 2 провода от гены, откручиваем верхний болт — он же планка-натяжитель и болтик натяжения ремня и скидываем сам ремень. Далее откручиваем нижний болт — длинная головка на 13 и он легко снят. Теперь его нужно просунуть между радиатором и движком на асфальт, при необходимости скрутив защиту двигателя. Установка обратно — вот это реально гемморой, подсунуть гену снизу и попасть нижним болтом во все дырки — сомнительное удовольствие. Как только это сделали — вы победитель, останется только просунуть планку-болт через кронштейн, накинуть ремень и отрегулировать болтиком натяг ремня, да подсоединить провода.

Снятый гена оказался тоже Кзатэковским, с 2110 на 80А.
И вот результат на выводах АКБ с новым геной:

Меня устраивает, разве что напряжение по-прежнему скачет! Правда это имеет временной характер и так низко не падает, минимум до 10.5 (Тогда падал до 7.8, после чего вырубалось все вообще). Так что надо искать причину скачков и дальше, грешу на провод от гены к АКБ. Если кто-то осилил этот текст и встречался с такой проблемой — буду рад выслушать мнения и советы!

Ну и напоследок, небольшая затравочка грядущих обновлений по двигателю:)

Источник