Пусковые провода для авто своими руками

Пусковые провода своими руками или хочешь хорошо — сделай сам

Всем привет!
Речь в этой записи пойдёт о проводах для прикуривания авто — пусковых проводах.

Во время предсмертных конвульсий моего родного аккумулятора на Оптиме мне несколько раз приходилось прикуривать авто от других машин. И всё это сопровождалось постоянным поиском пусковых проводов или их заменителей. Прикуривал даже обычным проводом питания от телевизора))))) (ничего другого не нашёл, но машину завели). После всех этих приключений с проводами и после того как был куплен новый аккумулятор мне на глаза в магазине попались китайские провода New Galaxy за 180 рублей. Я решил их взять просто так, потому что дешевые. Использовать особо не планировал (аккумулятор-то новый и хороший!), но взял «на всякий пожарный». Внешне провода казались как-бы толстыми, на упаковке было написано что морозостойкие и держат ток до 150А.

Проездил с этими проводами в багажнике где-то 1,5 года. Самому благо прикуриваться не приходилось. Прикуривал летом этими проводами пару легковушек (десятку и нексию), нормально. Душа была спокойна, что у меня всё есть с собой!)))

Но наступила зима, а зима 2016-2017 выдалась холодной. Нет, мой аккум не подвёл меня и заводится в любой мороз! А вот у знакомых…
Как-то после работы позвонил товарищ и попросил прикурить его Короллу. Подробно расписывать не буду, но завести Короллу (1,6 см3) мы так и не смогли, даже подождав заряда его севшего аккума в течение 20мин. В то же время прикуривали дизельный Опель Антара. Провода мои вообще задымились.)))) В итоге антару завели 2-мя комплектами проводов (с дымком), а Короллу завели с буксира (хорошо что МКПП была).

После этих приключений с друзьями на 28-градусном морозе с ветром я принял решение: китайские провода в помойку, буду делать пусковые провода сам!

Почитав различные статьи в интеренете решил что провода буду делать «раз и навсегда» сечением 25 мм2.

Для этого в магазине типа «все для сварки» было закуплено:

1. 5 метров провода марки КГ 1х25

Достал из закромов паяльник на 200 ватт и приступил.

Сначала пропаял на крокодилах место соединения медных губок и самих крокодилов.

Далее я решил соединить обе части на каждом крокодиле, для лучшего контакта на губках зажима и меньших потерь тока. Для этого сплёл косички из медных проводов в кол-ве 4 штук.

Сам провод разрезал пополам и получил 2 части по 2,5 метра, для пусковых проводов длина оптимальная. Залудил зачищенные концы проводов, напаял медные клеммы (были с крокодилами в комплекте).
Собрал всё воедино и получил отличные пусковые провода, которые должны выдержать любой ток любой легковушки!

Теперь надо испытать их в действии. Но я думаю, что с таким сечением они меня не подведут!

Заводские провода такого уровня стоят от 2 тыс. руб. и выше. Но даже так я не уверен на все 100% в их надёжности. А в своих уверен, так как сделал сам!

Источник

Мощные пусковые провода для автомобиля своими руками

Вот и решил я сделать самодельные провода, чтобы эти недостатки исключить.. И для этого мне понадобилось:

1. Кабель КГ, одножильный, сечением 16 мм.

2. Зажимы типа «крокодил»:

3. Кембрик термоусадочный:

Первым делом я разрезал купленный десятиметровый отрезок кабеля на два одинаковой длины.
После чего затянул его в термоусадочный кембрик.

Я использовал четыре трубки по одному метру. Так что, с учётом их нахлёста друг на друга, свободными остались отрезки, длиной около 60-ти сантиметров, что вполне достаточно:

Теперь нужно присоединить «крокодилы». Так как крайне важно соблюдать полярность, крокодилы были куплены попарно, с изоляционными насадками чёрного и красного цветов. Чтобы не перепутать( а заодно и не забыть их одеть) я, отследив по всей длине один провод, одел на оба его конца снятые с крокодилов изоляционные трубки одного цвета:

После чего присоединил «крокодилы». Можно было просто механическим способом зажать оголённые концы, но я решил, всё-же, не пожалеть припоя и припаять. Залудил оголённые концы и поверхность «крокодила», зафиксировал, посредством обжима пассатижами края изоляции проводов, и припаял. Мне удалось это сделать, используя стоваттный паяльник:

Чтобы изоляционная трубка-насадка села более плотно, я, перед тем, как её одеть, намотал немного изоленты. (Синей не нашлось. Но, думаю, и чёрная сгодится для такого, не особо важного дела!)))))

Вот, собственно, и всё! Провода готовы!:

Знакомый (тоже «самодельщик») покупал шланги к плазморезу. Они были в сумке из спанбонда, сшитой аккуратно, и застёгивающейся на «молнию». Она ему была не нужна, а выбросить рука не поднималась.))) Предложил мне забрать её под провода. Как раз поместились:

Конечно же, в идеале, автомобиль должен эксплуатироваться с исправной, и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Но мы живём не в идеальном мире! И бывает, что обстоятельства складываются так, что при повороте ключа зажигания, или нажатии кнопки стартера, мы слышим или тяжёлую попытку стартера провернуть двигатель, или оповещение бортового компьютера о том, что АКБ разряжена! И тогда, имея в багажнике вот такие провода, можно легко завести мотор от другого автомобиля, обратившись за помощью к собрату-автолюбителю и доехать до гаража. Но, хочу заострить внимание на том, что в таком случае, необходимо КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ поставить аккумуляторную батарею на зарядку, подключив к зарядному устройству. И чем быстрее вы это сделаете, тем меньше сульфатов успеет затвердеть на пластинах, и тем большая полезная ёмкость останется в АКБ. Нельзя просто дать автомобилю поработать и эксплуатировать АКБ дальше, не зарядив батарею до полной ёмкости.

Источник

Мощные провода для прикуривания автомобиля своими руками (20 фото + подробное описание изготовления)

Привет всем! Многие из нас, хоть единожды в жизни, сев в машину после длительной стоянки (особенно в мороз) поворачивая ключ зажигания на «старт», слышали характерный треск — звук, говорящий о том что АКБ больше не в состоянии провернуть коленвал стартером и произвести запуск.

Такая ситуация постигла меня морозным утром после возвращения на берег с любимой ночной рыбалки на рипуса, произошло то, о чём писал выше. Мой напарник с трудом завёл свой Патрик, прогрел и подъехал «прикурить» Достал я очень красивые и «легкие» провода таинственного производителя, которые спасовали уже на стадии раскручивания (переломились в трёх местах).

После процедуры соединения уже некрасивые провода напрочь отказались сотрудничать в первую же секунду. Подошедший сторож базы предложил помочь и принёс самодельные провода из сварочного кабеля с мощными крокодилами — завелись без проблем.

После этого случая твёрдо решил самостоятельно изготовить пусковые провода своими руками, высокой надёжности и эффективности, отвечающим весьма жёстким требованиям:

Ознакомившись с сотнями публикаций в интернете, изучив опыт самостоятельного изготовления пусковых проводов друзьями на нашем замечательном ресурсе, пополнив свой запас знаний по электрике(хотя всегда дружил с Вольтами, Амперами и Омами) решил пойти своим путём, а именно отказаться от традиционного наконечника — лишнего звена в цепи и источника дополнительно сопротивления.
Закупив необходимые материалы и комплектующие преступил к изготовлению стартерных проводов собственной конструкции.

Использовал материалы:

Изготовление силовой губки

В медном бруске 16х25х50 фрезеровал паз под размер 12х18х45, нарезал «зубы», спереди поменьше, под электрод 2,5 — 3мм(пригодится для сварки в полевых условиях)…и так восемь штук…
Нетрудно посчитать площадь контакта(обжима) внутри губки 10х45=450мм2!
Традиционный наконечник нервно курит в сторонке:))

Специальный болт выточен из нержавеющей стали. Углубление с двух сторон(по диаметру) позволяет максимально плотно обжать раздвоенный кабель и «косы» шунта. Вставляется в готовый паз крокодила.

Разобрал крокодилы, все восемь половинок и восемь губок пронумеровал маркером, теперь до сборки они будут попарно обрабатываться. Через готовое отверстие половинки крокодила просверлил отверстие ф8 в заготовке губки, стянул специальным болтом, просверлил отверстие ф6,5 под М8, нарезал резьбу. Зенковал отверстие под потайную головку винта ф16.

Напильником сделал скосы «клюва» губок и фаски., обработал на шлифовальном станке.

Петля шунта зачищается, смазывается и вставляется в обработанный аналогичным образом паз силовой губки.

Контактная плоскость половинки крокодила зачищается, смазывается.

Губка с размещённой внутри петлёй шунта(перемычки) используя временный монтажный винт и специальный болт притягивается к половинке крокодила.

Временный винт, после обжатия, заменён на винт потай М8х10. Кабель КГ 35 раздваивается и совместно с косами шунта формируется на второй половинке крокодила, фиксируется изолентой. Вкручен монтажный винт, вставлен болт, зачистка, смазка, зажим пучков кабеля и шунта между плоскостью крокодила и силовой губки аналогично другой половины.

Закручивал гайки поочерёдно, окончательно затянул почти до упора торцевой головкой. Соединение получилось очень плотным с большой площадью контакта.

Монтажный болт заменён на винт потай, с помощью кольца установлена пружина.
Кабель примотан изолентой ХБ, вставлен разрезной кусок рукава. Для формирования рукоятки второй половинки крокодила изолентой ХБ примотан отрезок рукава.

Последняя стадия изготовления, монтаж термоусадочных трубок

Крокодилы жуткой силы, держут передними «зубками» стальной диск весом 1,2кг, отличный контакт с клеммами АКБ обеспечен.

Может пригодится для сварки в полевых условиях.

Насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторные клеммы, зависит половина успеха пуска двигателя.

Мой УАЗ Патриот в качестве «донора», как не помочь закадычному другу. Так вот оказывается для чего он мне советовал длину пусковых проводов 5 и 5,5м. :))…уже два раза его «прикуривал», так и нарывается пригласить меня на рюмку чая :))

Достоинствами (на мой взгляд) своей конструкции считаю:

1. Отсутствие в цепи лишнего звена, источника дополнительно сопротивления — наконечника.
2. Соединение медного кабеля + шунт с массивной медной губкой путём очень плотного обжима на максимальной площади контакта.
3. Высокая ремонтопригодность, всегда можно подтянуть, зачистить, смазать и заново обжать.
4. Увеличенная длина пусковых проводов 5 и 5,5м, удобно на стоянке прикурить через машину и т.д

Удовлетворение от проделанной работы — бесценно, ещё важнее результат.
Спасибо за просмотр, всем заряженных АКБ и удачи на дорогах!

Источник

Пусковые провода или провода для прикуривания своими руками. Нужно пару советов

Всем доброго времени суток!

Благодаря Вашим советам зарядку для аккума я уже купил, как появится время сделаю детальный обзор с фото и видео материалами.

Теперь шило в одном месте мне не даёт покоя из-за отсутствия проводов)))

Идти на рынок или в магазин покупать готовое решение не вариант, т.к. такого не существует, либо оно неоправданно дорого.
В этом я уже убедился год назад помогая купить их другу. Самые нормальные из купленных проводов пришлось дорабатывать, а затем и вовсе менять в них провода после первой зимы!

Тест журнала «За рулём» только подтвердил моё мнение.

Вот типичные косяки готовых:

Изоляция не выдерживает наших морозов, трескается, провода ломаются

Заделка клещей никакая!

Обратите внимание на толщину этих проводов)))
Производитель заявляет 200-850 ампер! А внутри три волосинки общей площадью ноль целых хрен десятых явно меньше адекватной для таких целей!

Поэтому вчера прикупил 2 пары добротных крокодилов, а теперь думаю о кабеле.

В самом добротном образце из того теста они вот такие

Имхо резиновая изоляция кабелей КГ для таких целей это очень хороший вариант!

Думаю сделать провода из КГ 10 длинной 2,5 метра.

Как думаете хватит ли?
Или стоит взять КГ 16 и длину немножко больше, например 3 метра?

Но в наличии есть только 16, да и по советам бывалых решил делать 3 метра.

Крокодилы такого плана

Только более добротные.

Провод можно обжать и обпаять на каждой губке (как это нарисовал на чёрном). Но стоит ли? Будет ли от этого польза?
Может достаточно будет обжать и пропаять на одной (как это нарисовано на красной)

Всем заранее спасибо за ответы!

Volkswagen Passat 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Комментарии 139

Почитал комменты … Люди хватит думать, есть рассчеты … На 3х метрах при нагрузке 400а 13,5в на меди 10 квадратов потери 0.5в или 200 ватт, на 20 квадратах потери 0.135в или 50ватт. Для особо одаренных на 70квадратах потери составят 0,11вольт… Учитывая потери на говенных крокодилах, 16 квадратов хватит для любых авто 12вольт(при нагрузке 800а, потери будут 0,4в), что бы просто завести авто за 2 сек.

Не могу полностью согласиться. По таблице сопротивление 1мм2 медного провода 0.016 Ома, значит 10мм2 3метра при токе 400А падение будет 1.3В на каждом проводе не считая крокодилов. Мне кажется около 3В падения только на проводах — довольно ощутимо 🙂 при 16мм2 падение будет около 2В (плюс крокодилы), что тоже немало. поэтому я бы ставил 10мм2 как самый крайний вариант — скорее подзарядить, чем прикурить, а так — лучше от 25мм2

так какое все-таки сечение проводов должно быть, есть информация, что сечение 70 квадратов нужно. У меня на авто АКБ — 80 ампер стоит. Благодарю за ответы.

честных 16 квадратов для прикуривания легковушек хватит выше крыши

так какое все-таки сечение проводов должно быть, есть информация, что сечение 70 квадратов нужно. У меня на авто АКБ — 80 ампер стоит. Благодарю за ответы.

Чем длиннее провода тем больше должно быть сечение, иначе будет просадка напряжения и прикурить не удастся. Для авто объемом двигателя 1,5-1,6 л и длине провода 2-2,5 м 16 мм кв. хватит, еще важно крокодилы чтобы были с большой площадью контакта и силовые провода к ним припаяны, а также на обе губы крокодилов подходил силовой кабель. Чем больше сечение тем лучше, но дороже. 16 мм кв. минимум с которого начинаются хорошие самодельные провода. www.drive2.ru/l/464004353355678332/

так какое все-таки сечение проводов должно быть, есть информация, что сечение 70 квадратов нужно. У меня на авто АКБ — 80 ампер стоит. Благодарю за ответы.

Не слушай этих, запас всегда нужен!
Выручит!
Бери 70 квадратов

На.туарег я сделал себе 150 квадратов
Заводит сразу, как тока начинаю подносить провода к клеммам.

свои провода как трос для квадрика использую
Фото кину попозже

Источник

Как собрать пусковые (стартовые) провода своими руками

В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать пусковые провода для прикуривания автомобиля, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если забыть выключить свет или же в сильные морозы.

Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены. А вот для жителей средней полосы, особенно, живущих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему и пусковые провода могут выручить вас из сложившейся ситуации.

Почему бы не «купить готовые провода»

Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет авто-электрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественные пусковые провода, с учетом многократных рыночных наценок обойдутся покупателю в такую сумму, что их просто никто не будет покупать.

Поэтому полки авто-магазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти провода помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Что такое качественные пусковые провода и зачем они нужны

Я ранее писал о китайских и российских «проводах прикуривателях» и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по состоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:

Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена — всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод — это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.

Что же такое качественные пусковые провода?

Качественный пусковой провод — это такой провод, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.

Качество пусковых проводов определяется следующими составляющими:

Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя).

Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель, но и «крокодилы», все транзитные соединения стартовых проводов, соединения с аккумуляторами автомобилей и остальные агрегаты.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было дотянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой площадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Как устроены типовые пусковые провода имеющиеся в продаже

Давайте рассмотрим типовой кабель-прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:

Состоят такие стартовые провода из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов. При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляции. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.

Такие стартовые провода подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для пусковых проводов.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезанной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Если у вас большой черный джип или вы счастливый владелец грузовичка или фуры, в ассортименте данного магазина есть несколько вариантов «крокодилов» на номинальный ток до 850 ампер.

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не только к одному как сделано на всех виденных мной проводах.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит подключить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).

Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант сэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка пусковых проводов (фото схема)

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливают сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:

В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось обрезать самостоятельно:

«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.

Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.

Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.

Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите сэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:

Далее это все закрепляется таким образом:

И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:

После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.

Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:

После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):

Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):

И вот что получилось;

Провода для пуска двигателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов.

Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверх токов (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайских, при коротком замыкании такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:

Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой.

Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через стартовые провода нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать)

Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания

Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).

Для этого аккумулятор следует перед зимой заряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.

Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специально сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.

Источник