Путешествие на китайском мотоцикле по россии
9500 км на китайском мотоцикле: два дальнобоя и опыт эксплуатации
Пока истинные патриоты радуются появлению арктической военной версии автомобиля УАЗ Патриот, не способного без поломок проехать 8000 км (читать тут), мой русско-китайский Стелс Дельта 200 уже намотал 9500. И если для автомобиля 10 000 км — это та самая 100% честная обкатка, то для китайского мотоцикла — вполне себе серьезный пробег (полноценно китайская техника завершает обкатку к 3000, чего бы не писали в инструкциях про 300-1000 км).
На заглавном фото мотоцикл на фоне паровоза в городе Лида Гродненской области в Белоруссии. Кстати, я впервые обратил внимание, что между «брюхом» и колесами паровоза куча свободного места. Далее все картинки кликабельны.
Купил я этот мотоцикл весной 2014 года в Москве (где собстно обитаю). До этого я уже эксплуатировал китайскую мото-технику, так что знал на что иду (китайский металл там не самый лучший). Купил сей агрегат я за 46000 рублей (сейчас, в 2015 году он стоит 58000), первое ТО (300 км) делал у дилера за 2600. Сюда же страховка за 1000 рублей и 1500 рублей за постановку на учет. Итого «вход» мне обошелся в 52000 рублей. Экип считаю отдельно, т.к. что-то докупил зимой, что-то осталось еще с предыдущего мотоцикла.
Дельта в Геленджике в июле 2014 года.
Пройдя первую 1000 км в пределах Московской области, сделал большое пост-обкаточное ТО: замена масла, чистка воздушного фильтра, регулировка клапанов, протяжка всего, регулировка цепи и прочее разное. На шайбах регулировки цепи почему-то с завода не было контр-гаек — поставил сам.
Дельта едет в Алушту в июле 2014 года.
Накатав еще 600 км я еще раз все протянул, собрал вещи и уехал на юг. Меня ждал Краснодарский край и Крым.
Дельта на Ай-Петри в июле 2014 года.
Мотоцикл имеет мощность 13.6 л.с., снятых с 200 кубиков объема. Двигатель довольно оборотист для китайской копии старого японского нижневальника. Тяги на низах не хватает, а скорость от верхов все равно не выходит за пределы 110 км/ч в красной зоне. Можно поставить скоростные звезды, но тогда о горах можно забыть. Собственно все дельтоводы мне советовали поставить скоростные звезды, но я этого не сделал. Как итог — очень ругался на трассе и очень радовался в горах.
Еще Дельта на Ай-Петри в июле 2014 года.
По трассе М4 ехать очень сложно: до Воронежа ограничение в 130 км/ч «+19 км/ч бесплатно». Все легковушки едут от 130, а фуры чаще от 110. А у меня 110 предел. В основном еду 90 км/ч. После Воронежа полегче, там ограничение 100-110 км/ч и уже иногда удается обгонять фуры.
Вот как съехал с М4, так все сразу хорошо. Скорости и маневренности вполне хватает на дороги Краснодарского края. Дороги там отличные! У Дельты жесткие амортизаторы и поэтому чувствуются даже мелкие стыки. Так вот в Краснодарском крае моя пятая точка отдыхала, чего не скажешь о дорогах Белоруссии, особенно севернее Молодечно (да, такой он миф о белорусских дорогах, хотя на машине я этого бы особо не заметил, на Калине амортизаторы мягкие).
На ЮБК Крыма дороги конечно хуже краснодарских, но откровенного треша мало, чего бы там не рассказывали.
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края, у знакомых, сделал большое ТО и поехал в сторону Джугбы. Там развернулся. Дадее Геленджик, Новороссийск, Анапа (где порвался вал спидометра), порт «Кавказ», порт «Крым», Керчь, Феодосия, Алушта, Ялта (чуть не открутилась труба глушителя — ее надо подтягивать раз в 1000 км, но гроверы решили проблему — и чего не поставил сразу?…), Севастополь, Симферополь, Бахчисарай, еще покатушки, потом в Краснодарский край обратно (это всё отдельный рассказ о поездке в Крым). В Приморско-Ахтарске опять ТО и домой.
Жил я в гостиницах и хостелах, как и в Белоруссии, поэтому палатку на фото вы не увидите. Кушал в столовых на курортах — остался доволен.
Потом по картам отрисовал маршрут — вышло 4400 км, примерно. Так что вернулся домой с 6000 пробегом, меняными опорами ног (мот трижлы положил, но нежно), окончательно растянувшимся тросом сцепления (в пробках у Ростова растянул очень сильно) и отломанным кончиком ручки переднего тормоза (когда первый раз положил мот отлетел кончик ручки, но не сломалось даже зеркало).
Трос сцепления и вал спидометра заменил дома, сделал большое ТО (на всех больших ТО воздушный фильр не чистил, а менял и регулировал клапана), и поставил мотоцикл отдыхать.
Меня перед поездкой пугали: поставь хорошую цепь — эта порвется на 3000, поставь хорошую резину — сотрешь до слика к 3000. На 9500 резина еще живая, цепь только к 6000 перестала тянуться по серьезному (т.е. это даже не середина периода ее эксплуатации). Подтягиваю раз в 1000-1500 км на четверть оборота регулировочной гаки, смазываю раз в 500-700 км.
2015 год: «теплый» июнь. Такая вот посадка на мотоцикле. Подножки водителя вынесены вперед как на Ямазе ЮБР125 — очень удобно.
В августе 2015 года я поехал в Белоруссию, предстояло пройти более 2000 км. Сменил масло, купил запасную цепь (меня же пугали про 3000 км!), заменил воздушный фильтр. Собрался и поехал.
Вот только гараж инструментов я уже не брал с собой. В Крым я взял все виды ключей, запасные камеры, тяжелый насос, два флакона смазки цепи, флакон смазки воздушного фильтра и еще кучу всего. Даже хотел покрышку поставить спереди другую (как сзади, а старую убрать, типа для взаимозаменяемости и унификации — так и лежит в гараже).
Перед поездкой в Белоруссию в августе 2015 года. Сравните размер сумок с фоткой из Геленджика. Разница из-за кучи интрументов и насоса. Опыт приходит не сразу.
А в Белоруссию взял ключи 12,13, 17, 19, монтировку, отвертку и легкий насос. И запасную цепь. Все поместилось в сумке на баке. Туда же меленькие флаконы со смазками цепи и фильтра. Осталось куча места, куда я положил средства гигиены, зарядки, воду и всякую мелочь. В задней сумке была одежда и всякая мелочевка. При больших пробегах взял бы еще два маленьких ключика и шуп для регулировки клапанов.
Тот самый знаменитый Бобруйск. Не съездить было нельзя.
Первый день до Минска, а далее из Минска два дня вылазок (Лида и за Молодечно), после которых маршрут «Минск-Бобруйск-Могилев (ночевка) — Смоленск (ночевка) — домой». Совет: за Молодечно, на север, на Ламборджини не ездите: дороги там разные — останетесь без подвески.
И вот я дома, Стелс прошел 9500 км, в гараже лежит так и не понадобившиеся цепь. Мот едет, и все тут! Резина еще не стерта. Умер тахометр, точнее он начал сначала дурить, а потом отвалилась стрелка. Но раз спидометр работает, то нормально.
Основная проблема — малая скорость на автомагистрали (в Москве я не езжу) и вибрации. В следующем сезоне хочу что-то посерьезнее. Дельта хорошо послужила на дальнобое, к осени буду подискивать нового хозяина. Пока же итог один : ездить на «китае» можно и любви с мотоциклом, как-то выходит меньше, чем с УАЗ Патриот 🙂
Путешествие на китайском мотоцикле по россии
набрать в яндексе «на мото через китай» и туева хужа ссылок.
набирал. Как минимум — есть советы о том, как ехать там на мотоцикле. И таки можно.
Не скажу с какого (а то уже ататат сделали) сайта, но вот цитата: «При выезде из России или Монголии в Китай владельцы автомобилей и мотоциклов сталкиваются с более жесткими требованиями и ограничениями на передвижение за рулем своего автомобиля в Китае. Беспрепятственно можно путешествовать за рулем своего автомобиля или мотоцикла только по Маньчжурии. Для проезда на своем автомобиле или мотоцикле по другой территории Китая требуется согласование маршрута и мест ночевок по каждой из провинций отдельно. Для оформления необходимых документов требуется более трех месяцев. Существует требование о замене российских номеров на машине и мотоцикле и российского водительского удостоверения на китайские и оформлении докуметов на право упраления машиной или мотоциклом на территории Китая. Во многих приграничных провинциях военные запрещают иностранцам передвигаться на своих автомобилях. В отдельных китайских провинциях запрещается иностранцам управлять автомобилем или мотоциклом и за рулем должен быть специально нанятый китайский водитель, в других провинциях требуется китайская машина сопровождения с китайским «офицером связи». Все эти услуги входят в оплату при путешествии по территории Китая. Обилие подобных ограничений и запретов, многочисленные согласования о проезде по китайской территории отнимают много усилий и требуют значительных финансовых затрат.» © (и далеее — список доков для оформления)
Так что можно, но дорого и геморройно — запрета, как такового, нет (только для движения мотов по тАмошним «хайвеям», как я понял)
Отчёты о походах
Виды туризма
Там меня уже ждали, видимо разведка донесла. По первому требованию мне выдали две бумажки: оранжевую и желтую с данными о мотоцикле. Это что-то вроде триптиха, выдается бесплатно. Кроме того, я выпросил бланк декларации, куда собственноручно вписал свой мотоцикл и заверил разными печатями. Теперь в путь! Меня выпустили!
В Китае дело с обменом валюты обстоит чрезвычайно сложно. Местные под угрозой расстрела боятся заниматься валютными махинациями и шарахаются от долларов как от смертного приговора. Обмен денег возможен только в Bank of China, только в центральном отделении и только в крупном городе. Там же возможно попытать удачу с банкоматом. До ближайшего такого города Куйтун, где теоретически есть банк, топлива явно не хватало. Пришлось подвергать китайцев смертельной опасности, продавая им баксы. И я достиг успеха, путем невероятных усилий, обменял у какого-то безумца 50$ по курсу 1:8. На большую сумму он не соглашался.
Проблему навигации я решал методом поиска знакомых букв. Вначале просишь местных написать название нужного тебе города иероглифами и как можно разборчивее. Далее едешь и ищешь на указателях знакомые закорючки. С первого раза не получается, уж очень замороченные бывают у них письмена. Еще сложнее отыскать нужную тебе надпись, скажем «HOTEL», где-то на здании. Все увешано вывесками, нереально выделить из них это заветное слово! В первую же ночь мне помогли найти ночлег полицейские. Хотя дело обстояло достаточно серьезно и вместо отеля мне могли бы предложить яму со змеями. Ночью, сбившись с пути, я под покровом темноты заехал в странный город Душанджи, необозначенный на картах. Не долго думая, я подрулил к проходной одного их секретнейших заводов и начал допрашивать вахтера по поводу отеля. Он искренне хотел помочь, но видимо, у него не получилось, и через минут 20 за мной приехали. Человек в форме прямо на месте досмотрел мои сумки, просмотрел снимки на фотокамере, после чего, забрав все мои документы и карты, умчался делать копии. Другой сотрудник был переводчиком на английский и подробно расспрашивал меня о моих планах, интересовался даже профессией и семейным положением. Завербовать хотели, наверное. Далее, город для меня объявили запретным и отконвоировали километров за 20 в отель. Причем я еще заявил им, что не буду ночевать дороже 40 юаней, просьбу исполнили. Решил что-нибудь поесть. Не искушая судьбу, заказал уйгурский шашлычок…с виду безобидное мясо. Знал бы я, что с ним сделают потом! В итоге, съев один кусочек, я чуть не прожег себе желудок. Потребовал хлеба, чтоб хоть как-то заглушить эти специи. Так эти варвары принесли мне лаваш, посыпанный сантиметровым слоем перца! С тех пор я всегда присутствовал при приготовлении моей пищи, жестко пресекая попытки скормить мне сомнительные продукты. Что касается напитков, то здесь дело обстояло намного лучше. Очень неплохое пиво по 3 юаня и вкуснейший чай в пол-литровых зеленых бутылочках за те же деньги. Из крепких напитков пить можно только местную водку. Ужасное пойло, но безопасное. Все что, имеет импортные этикетки, делается опять же в Китае только из нефти. Китайцы злокачественно курят. С сигаретой зайти можно даже в аптеку. Выбор сигарет огромный, вот только все они китайские. Хотя за большие деньги можно купить три пятерки или мальборо.
В Урумчи всю имеющуюся наличность в объеме 500$ я обменял без особого труда, правда, по курсу 7.9 юаней за доллар. Почему местные дают 8 юаней за бакс, я так и не понял. Вот с кредитками дело обстояло хуже. Банкомат не принимал ни Visa ни Master Card, плевался непонятными квитанциями с иероглифами и ругался на китайском.
Дороги в Китае не предсказуемые, может быть все что угодно, ремонт, грейдер, отсутствие мостов или объездов. Понятно, что 312 хайвей был лишен всех этих сюрпризов, и я чувствовал там себя вполне комфортно. Если не считать убогий придорожный сервис. Полнейшая антисанитария повсюду. Всегда приходилось следить за всем, что делается на кухне, хотя с другой стороны, лучше бы не видеть всего этого, полностью отбивает и без того хилый аппетит. Огромные крысы бегают прямо по столу, повара, подкинув кизяка в топку, никогда не моют руки, прямо над сковородками и кастрюлями сушатся одежда и обувь. Из-за жары, постоянных стрессов и сомнительной кулинарии, я почти ничего не ел и слабел день от дня.
Китайцы путешествуют на мотоциклах. Исключительно на своих малокубатурных «чахотках». Есть интересные образцы, выглядят вполне цивильно, даже масло не течет. В Лиуяне выловил на трассе двоих желтолицых байкеров на микрочопперах. Дело было к ночи, и я предложил им свой номер в мотеле. Всю ночь я раскаивался за свою доброту, эти маленькие человечки храпят как здоровенные мужики.
Если перевести взгляд от безупречного дорожного полотна в сторону, то можно увидеть, как китайцы невероятными усилиями отвоевывают клочки земли на безжизненном плато. Живут на болотных кочках, просоленного глиняного болота в мазанках с соломенными крышами. Проехав чуть больше 100 км и миновав Донхуанг (Minghoshan), я въехал в настоящую пустыню с огромными дюнами. Вначале я даже принял их за горы, настолько гигантские были барханы. Наконец то начал меняться ландшафт. Предыдущие несколько дней я не видел ничего вокруг кроме щебенки от горизонта до горизонта.
На границе с Тибетом самый высокий перевал Tanggula, GPS показал 5238 м. На подъеме убитый грейдер кроваво-красного цвета, всегда полный газ на первой передаче, мотоцикл не разгоняется больше 30 км/ч. Первое знакомство с тибетцами было не сказать что приятным. На перевале меня окружила толпа грязных торговцев в жутких лохмотьях, отбиться от которых было делом не посильным. Уже потом я начал пугать их фотоаппаратом, наводишь объектив на этих чучмеков, и они шарахаются от него как от дула пистолета. За каких-то пару сотен километров я оказался в другой стране, это уже был никак не Китай, это был Тибет. Другие люди, другие дома, разукрашенные грузовики, наскальные рисунки Будды и традиционные тибетские ленточки и флажки. За много сотен километров до Ласы я встречал пеших паломников без конца простирающихся на землю через каждый шаг. Сложно представить, сколько времени они уже в пути. Орды китайских велотуристов, безумно педалируя, на перегонки с паломниками, так же направлялись в Ласу.
Во всех отелях есть Интернет, хоть и ужасно тормозной. Пользование компьютером осложнено из-за проклятых иероглифов, а просить помощи у китайских админов себе дороже. Однажды, вместо того, что бы записать все мои фотографии на диск, они удалили через компьютер все что я отснял по дороге в Ласу.
— Your ticket please
— Ticket? What is it? I have a letter!
После этих слов, произнесенных максимально пафосно, я протянул постовому свое рекомендательное письмо о Великой экспедиции. Тот, видимо, боясь недооценить ситуацию, тут же отдал честь и поднял шлагбаум.
После поста сразу начинается подъем на перевал Geu La 5200 м. Повороты на 180 град. через каждые 100-200 м пути. Думаю это китайцы специально так сделали, что бы туристы в джипах особо не расслаблялись. На спуске серпантин еще жестче, к тому же местами через дорогу прошли оползни, и пришлось немного потаскать камни.
Быт тибетцев в этих местах необычайно прост. У них нет электричества, нет связи, нет транспорта, настоящий затерянный мир. Хотя с приходом китайцев и наплывом туристов, все очень быстро меняется. Турбизнес портит тибетцев, они начинают попрошайничать и воровать. У меня сперли перчатку, правда, потом вернули за 5 юаней. Уже сейчас везде работает мобильник, строятся дороги, гостиницы, солнечные и дизельные электростанции. Может это и к лучшему. Но не думаю, что еще через пару лет можно будет увидеть древнюю водяную мельницу у дороги и старца мельника, задумчиво наблюдающего, как медленно вращаются каменные жернова его времени.
Из живописной долины дорога уходила в ущелье и начинался подъем с 4000м до базового лагеря. Ущелье извивалось, повторяя все изгибы горной реки, как вдруг за одним из поворотов я увидел ЭТО! Гигантская белоснежная скала стояла прямо передо мной. Выше ее на Земле больше ничего нет. Хоть я и не альпинист, но повидал немало разных вершин, особенно за последнее время, но Гималаи есть Гималаи! С трудом я осознавал, как вообще сюда забрался.
За 8 км до базового лагеря, находится монастырь Rongphu, там же отель, guesthouse, стоянка и КПП, за который идти можно только пешком или на гужевой повозке. Но это все не для меня. Я что, приехал почти за 8000 км сюда на лошадке покататься!? Если уж въехать под самую Крышу Мира, то только на мотоцикле, а не на дохлой кляче, иначе будет не справедливо. Устроил страшный кипиш, пытался даже подкупить начальника заставы, но все безуспешно. Тогда у меня созрел дерзкий план. «Нормальные герои всегда идут в обход!» Как только интерес ко мне иссяк, я без резких движений сложил штатив, завел мотоцикл и рванул мимо шлагбаума через неглубокий ров прямо к базовому лагерю. В ужасе шарахались от меня обезумевшие лошади и зазевавшиеся аборигены, а восторженные туристы кричали и махали руками, приветствуя меня. Я был первым иностранцем, кто въехал на своем мотоцикле в базовый лагерь Эвереста! Ну, по крайней мере, я надеялся на это.
Я промерз всю ночь и практически не спал, жуткий ветер с мокрым снегом дул прямо в дырявое окно моей комнаты. Как же я удивился, когда, проснувшись после короткого забытья, вдруг увидел солнце и ясное небо! Наспех напялив мотоботы, я схватил штатив, камеру и помчался снимать Эверест. Времени было мало, облака подползали со всех сторон. Через полчаса вершину уже не было видно. Однако, я все же видел то что можно по праву считать одним из лучших видов на этой планете.
Настало время ехать домой. В Тибет есть еще одна дорога через Али (Shiguanhe) и плато Aksai Chin и далее в Кашгар. Но это больше 2000 км высокогорного бездорожья на высотах более 5000 м, без бензина, без еды, в полной автономке. Сидя дома за картой, я рассматривал этот путь как вариант, но сейчас, когда я многое увидел и понял, мне показалось это весьма сомнительным предприятием. Может быть, я просто устал и пав духом, стал преувеличивать серьезность маршрута. в другой раз.
Обратный путь всегда легче. Хотя изменчивая погода преподнесла мне сюрприз. При пересечении Тибетского плато я попал в циклон. Всю ночь шквальный ветер с дождем испытывали мою маленькую палатку на прочность, а под утро стало тихо, и повалил снег. Он был настолько сильным, что я не мог свернуть тент, пришлось упаковать его вместе с сугробом. За какой-то час выпало больше 10см снега, и он не прекращался. Около 150 км я пробивался на перевал через жуткую метель, и это в конце июля! Днем после, при пересечении Гашунской Гоби, уже другой катаклизм обрушился на меня. Температура достигала +48 град. на ходу, на остановках термометр зашкаливал даже в тени. Я практически терял сознание на ходу. На заправках, я бесцеремонно опустошал холодильники с водой, выливая ее себе на голову, чем повергал китайцев в шок. Этот кошмар продолжался двое суток на протяжении 2000 км.
Время: Пекинское разница с московским +5 часов
China Mobile Отличный прием почти на всей территории.
Стоимость «пустой» симкарты 100 юаней.
Местные звонки 0.6 юаней за минуту
Звонки по Китаю 0.6 юаней за минуту + 0.07 юаней за каждые 6 секунд
Звонок в Россию 0.6 юаней за минуту + 0.08 юаней за каждые 6 секунд
Входящие 0.6 юаней
Местные звонки 0.8 юаней за минуту
Звонки по Китаю 0.8 юаней за минуту + 0.07 юаней за каждые 6 секунд
Звонок в Россию 0.8 юаней за минуту + 0.08 юаней за каждые 6 секунд
Входящие 0.6 юаней + 0.07 юаней за каждые 6 секунд
СМС сервис китайским оператором не поддерживается, если удастся прописать российскую сим карту, то можно писать смски по полдоллара за штуку.
Визы и проездные документы
Для въезда в Китай российским гражданам требуется виза. Виза выдается на 30 дней с коридором 3 месяца без фиксированной даты, требуется приглашение. Через турфирму около 100$ без приглашения. Оформляется в течение недели.
Внимание: для въезда в Китай на личном транспорте, зарегистрированном в иной стране, требуется приглашение от аккредитованной Китайской организации, с оформлением китайской водительской лицензии и номеров на транспорт. Так же требуется китайский гид, который будет вести вас по заранее оговоренному маршруту. Подготовка документов может занять от 3 месяцев и обойдется ни в одну тысячу долларов. Тем не мене всегда можно найти альтернативный путь, о чем свидетельствует этот рассказ.
Суммарная протяженность 18000 км
Аи-93 На равнине от 4.5 до 5.0 юаней за литр, в горах от 5.2 до 6.2 юаней за литр. 97 бензин встречал только один раз в Урумчи. К качеству топлива претензий не было. Расстояние между заправками на шоссе не более 250 км.
Всегда смотрите, что и где вам готовят, не отходите от повара ни на минуту. Не экспериментируйте с собой в дальнем походе. Всегда имейте с собой минимальный запас нормальной еды, на случай болезни. Носите с собой ложку и вилку, если не умеете есть палочками. Вода на высоте кипит уже при 80о микробы в ней не умирают. Будут полезны таблетки для очистки воды.
Китайцы не гостеприимны. Понятие друг им не знакомо, ты для них либо раб, либо господин. Белых людей большинство из них видели только на картинках.
В городах одноместный номер от 40 юаней, условия хорошие, в туристических центрах 25-40 юаней dorm bed в 3-6 местном номере, условия разные.
«Заводи и уезжай»: Как мы проеxали Китай на мотоцикле и без прав
В начале лета Екатерина и Илья выеxали из Брянска и отправились на восток. За полгода они преодолели несколько тысяч километров, проеxали Грузию, Казаxстан, Сибирь, а сейчас наxодятся в Китае. Мы публикуем иx путевые заметки, в которых они рассказывают, каково это — проеxать КНР с севера на юг на мотоцикле без документов, зарабатывать на еду продажей фотографий и жить в ночлежкаx.
10 правил, как проехать Китай на мотоцикле без документов:
Покупая мотоцикл, отчаянно торгуйся. Если сговорились о цене, то постарайся получить на байк хоть какие-то документы.
Остерегайся ментов на мотоциклах, особенно в крупных городах. От них будет уехать сложнее, чем от патрульной машины.
В городах не высовывайся на перекрёстках. Из-за большого трафика патрульные часто регулируют движение. Среди толпы азиатов на скутерах будешь здорово выделяться.
Никогда не выезжай на хайвей. Мотоциклам сюда запрещено. Если всё же решил проехать по автобану часть пути (например, мост через пролив), то выезжай с платной магистрали при первой же возможности.
Старайся не привлекать внимание полиции. Если все же привлёк — не бойся. Практика показала, что документы на транспорт их интересуют далеко не в первую очередь. Часто патрульные будут просто предлагать помощь.
Если видишь, что от погони не уйти, тормози и строй из себя ничего не понимающего иностранца.
Если спрашивают, где номера, скажи что твой китайской друг занимается ими. Затирай что-нибудь, постарайся перевести внимание.
Если видишь, что полицейские отошли, мешкают и не уверены, что им делать, заводи и уезжай.
Доведи всё до конца.
Это был день неподдельной свободы. На рынке в Харбине за полторы тысячи юаней мы купили подержанный мотоцикл Honda. Я никогда не гонял ни на чём, кроме велика, к тому же иностранцу в Китае запрещается иметь транспортное средство. Без документов, номеров и прав мы собираемся проехать через весь Китай с севера на юг, по дорогам местного значения, объезжая посты полиции и держась подальше от патрульных машин.
С покупкой нам помогает студент по обмену Харбинского технического университета Вадим. С ним мы знакомимся случайно, через его подругу на Couchsurfing. Он-то нас и отводит на моторынок. Выбор поражает разнообразием, а цены соблазняют. Имея в кармане 200 баксов, вы легко подберёте себе что-нибудь по вкусу. Весь этот и следующий день проводим в поиске. Так как опыта в выборе мотоцикла у нас никакого, основными критериями становятся внешний вид и цена. В процессе покупки, представляющей поистине театральное представление, главными актёрам которого становятся два пузатых китайца, мы скидываем 500 юаней. По рукам.
Меняем 1500 юаней на мотоцикл, это около 230 долларов. Толстяк отгоняет нашу покупку к крыльцу общаги Вадима. Его друзья обступают «хонду» как новую игрушку, один из них даже умеет водить. Он делится своим мастерством с Ильёй, а на следующий день звонит сказать, что тоже купил себе мотоцикл. До поздней ночи Илья то нежно выжимает сцепление, то лавирует по тускло освещённым улочкам кампуса. Но самое сложное впереди: от кампуса до ночлежки тернистый путь по ночному Харбину, с препятствиями из сумасшедших таксистов и китайцев на мотороллерах, для которых ПДД не писаны. Да и наш водитель не с первого раза трогается с места. Все наши сенсоры, каждая клеточка тела напряжены — внимание на дорогу. Мы глохнем на каждом светофоре, Илья зачастую путается в передачах, но до ночлежки мы добираемся невредимыми.
Ночлежка — подвальное помещение с маленьким окошком, кроватью и кинескопным телевизором за 50 юаней в день. На стенах подтеки от сырости и трещины от старости. В соседней комнате пахнет канализацией, у нас временами мусоркой. Утром, когда все просыпаются и начинается готовка еды, стирка вещей, перекуры в номерах, запахи специй, порошка, мыла и сигаретного дыма смешиваются. Становится душно и шумно. Мы стараемся пораньше проснуться и заняться подготовкой байка к долгому путешествию.
Под умелыми руками китайских мастеров мотоцикл обрастает зеркалами (предыдущий владелец почему-то просто спилил их, а не выкрутил). Следом идёт багажник и прочная противоугонная цепь. Обновляем масло, натираем до блеска все изгибы. Дело остаётся за малым — закрепить багаж и залить полный бак бензака. Из Харбина мы выезжаем ночью, дороги полупустые и мокрые от прошедшего недавно дождя. Катя берёт на себя роль навигатора, я штурман. Держим курс на Пекин.
Стемнело. Почти мгновенно стало холодно, ветер бил в лицо и проникал под куртку. Мы остановились рядом с перекрёстком, чтобы немного согреться. Закоченевшие руки сразу к двигателю, пышущему жаром. Не проходит и пяти минут, как мимо нас проезжает патрульная машина и останавливается неподалёку. Затем плавно сдает назад и тормозит напротив нас.
— Нихао, — здороваемся мы как можно дружелюбнее. Полицейский выходит из машины, включает фонарь и начинает осматривать мотоцикл, особенно его интересуют коврики-карематы. Я делаю вид, что мне совершенно безразлично, в голове просчитываю, как бы свалить поскорее и остаться с мотоциклом. Полицейский что-то произносит по-китайски:
— Турист, — говорю и указываю на карематы. Патрульный с напарником отходят в сторону и начинают о чём-то беседовать. Тем временем мы с Катей снимаем байк с подножки, поворачиваем ключ зажигания и с рёвом уносимся в ночь.