Рабочая температура мотоцикла днепр

температура головок 750 сс мотора

вадим нормально. тем более у тебя еще обкатка.

У меня без датчиков, цифры не скажу, но после выключения зажигания кв делает два-три оборота как при калильном зажигании. Чтобы ударов не было вытаскиваю обогатители. Немного напрягает. Причем такая фигня и после пробок, и после прохладного шоссе. Патрубки сизые. Чую куйхены виноваты со своей бедной смесью.

такая же хрень и у меня. но не всегда.
кейхины подкрутил почти сразу как мотор походил чуток, на смесь побогаче. индикатором качества смеси контролируя.
воспламенение тож было синее. ( бедное ) теперь оранжевое зделал. при перегазовке тож оранжевое воспламенение теперь.

Я пока не трогал настройки вообще, пробег 1100. Не мешаю работать 🙂
Надо будет глянуть ИКСом что там делается.

Это называется «калильное зажигание». Происходит из-за нагрева электродов свечей. В авто было поборото при помощи специального электромагнитного клапана в карбе перекрывающего подачу горючей смеси. В обычном урале два способа:

1. дернуть ручку газа и заглушить мотор.
2. заглушить мотор и крутануть ручку газа.

В обоих случаях свежая горючая смесь достаточно охлаждает электроды свечей, что б не самовозгорается. Я всегда предпочитал способ номер 2.

1. дернуть ручку газа и заглушить мотор.
2. заглушить мотор и крутануть ручку газа.

Свечи подбираются на работу мотора. То есть низкие, средние, высокие обороты. Во всех режимах свечи работали без проблем, то есть калильное зажигание на рабочий процесс не сказывалось. Тем более, что свечи штатные. Когда мотор глушится, работа начинается Нештатная. Это не сказывается ни на расходе, ни на скорости или чём либо ещё.

Повторюсь, именно что б убрать такую внештатную ситуацию, на автокарбах есть специальный электромагнитный клапан.

Не вижу смысла паниковать и рыпаться со свечами 😉

1. дернуть ручку газа и заглушить мотор.
2. заглушить мотор и крутануть ручку газа.

В обоих случаях свежая горючая смесь достаточно охлаждает электроды свечей, что б не самовозгорается. Я всегда предпочитал способ номер 2.

Нуда! И таким образом оставить зеркало без масляной плёнки!

1. Если прыснуть бензин на раскалённые части мотора изнутри, то он тут же испарится.
2. Что б зачистить масло плёнку необходимо до черта бензина. Ну грамм 50 точно(думаю гораздо больше, вспоминая как макал железки в бензин, что б с них масло смыть). Карбы никогда в жизни стока не дадут.
3. Интересно, как 2-ух тактники ездили. 😉 вопрос риторический.

Смесь бедновата или зажигание рановато. Скорее первое. Ставьте жиклёр чуть больше.

К стати раньше ГТЖ был 125. Но в угоду эконормам стали ставить 118.

Господа, чую тема актуальна, все стали отвечать, но, как видите, причина и временное решение уже найдены. О чем прямо и говорилось в тексте поста 🙂

Свечи и момент зажигания трогать не буду, просто сменю карбы. Чего и автору темы со схожими проблемами желаю (хотя температура головок у него абсолютно нормальная).

А датчик очень советую проверить в кипящей воде. Врать может довольно нехило.

Может немного не в тему. На к-750 уменя температура держится в районе 110-130 по трассе на скорости 70-80 с коляской притом в независимости от длины пробега. По городу может достигать 140.

Автору: я тут обкатываю после капиталки БМВ R 1150 R. Первую тыщу был жесть как горячий.

Но вообще рекомендую по этому поводу не париться. Важна не столь температура головок, сколь температура масла! Потому по мануалу рекомендуют руки прикладывать не к головам, а к картеру в основании цилиндров.

Кста, температура плазмы свыше тысячи градусов(именно потому патрубки темнееют), предлагаю её для точности померить ;-)))) Шучу-шучу. лучше температуру поршня, она где-то 300 градусов должна быть, это проще замерить ;-)))))) Ой. ну извините за глум.

есть кольцевые термодатчики под свечу, можно купить сразу измеритель температуры головок цилиндров с такими датчиками (2шт) который одновременно будет показывать температуру каждого цилиндра. Такие измерители ставят на снегоходы, там у них проблема перегрева довольно актуальна, ну и по температуре и по разности оценивают равномерность работы двигателя и состояния ТВС.

скажу и я. 750 верхнеклап на обкатке, прошел к тому времени 700км. открытие сезона на 9 мая в прошлом году. градусов под 30. длиннющая колонна по адским колдоебинам г Гусь-Хрустальный. 1-2 передачи, ехали около полутора часов с заездом к вечному огню. около клабхауса глушу. пых-пых-пых (3 раза) после выкл зажиги. от движка реально жар так и пышет. никаких признаков перегрева в движении не было. масло 10-в60.
больше так нагреть не смог.

Есть измеритель температуры выхлопных газов до 1200 градусов кажется. Ннннннадо?;-)

Как с луны вы все свалились! Температура же меряется плевком!

Источник

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя мотоцикла Днепр

Двигатель мотоцикла «Днепр» — бензиновый, карбюраторный, двухцилиндровый, четырехтактный, с оппозитным расположением цилиндров (под углом 180°). Конструкции двигателей и коробок передач мотоциклов «Днепр» и «Урал» во многом схожи. Из деталей и узлов силовых агрегатов взаимозаменяемыми являются: карбюраторы, компрессионные и маслосъемные поршневые кольца, втулки верхних головок шатунов, поршневые пальцы со стопорными кольцами, пружины клапанов и их тарелки. Днепровские поршни большей высоты и их для установки в ураловский мотор надо укорачивать чуть ниже нижнего маслосъемного кольца. Все детали и сборочные единицы из спецификации сцепления взаимозаменяемые, за исключением маховиков.

В коробках передач обоих агрегатах унифицированы ведомые шестерни, шестерни привода спидометров, в том числе, подшипники. Силовые агрегаты или моторы и коробки передач по раздельности, полностью взаимозаменяемые. Из электрооборудования одинаковыми являются следующие комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания.

Технические характеристики двигателей мотоциклов «ДНЕПР»

Слабые места двигателя мотоцикла «Днепр»

Контактное зажигание. Большинство владельцев указывало на то, что существуют проблемы с зажиганием. Мотор работает неравномерно, перебивается. Проблема решается установкой электронного зажигания.

КПП. По отзывам некоторых владельцев, коробка переключения передач не отличается высокой надежностью, но в большей степени проблемы связаны с неправильной эксплуатацией и несвоевременным обслуживанием.

Причины и решения наиболее частых неисправностей возникающих в коробке передач:

Поршни. Слабость поршней заключается в прогорании днища. При 5-10 минут работы двигателя с углом опережения зажигания более 45°. При перегреве двигатель начинает работать с повышенным шумом, потерей мощности и не глохнет при отключении зажигания (в следствие перегрева происходит калильное зажигание). Для исключения прогорания поршней необходимо установить угол опережения в рамках 32—36° до верхней мертвой точки поршня.

Наиболее частые проблемы моторов мотоциклов «Днепр»:

Двигатель не запускается.

Недостатки двигателя

У двигателя «Днепра» в отличие от двигателя «Урала» есть несколько критических недостатков:

Источник

Днепр МТ10-36, часть 1 «Краткий обзор»

Все началось в 2005 году, когда мой Отец рассказал, что его коллега хочет избавиться от неисправного утилизарованного мотоцикла Днепр, модели МТ10-36, 1980г.в., красного цвета.
Я уговорил забрать мотоцикл себе. Почти за год мотоцикл был отремонтирован, доработан, а немного позже обзавелся новыми документами и двигателем, став от этого на год старше и немного чернее.

Советский мотоцикл МТ10-36 — это мотоцикл тяжёлого класса с боковым прицепом. Эти мотоциклы производил Киевский мотоциклетный завод с 1976 года. МТ10-36 — это модификация модели МТ-10.
Эти мотоциклы способны передвигаться по самым разным дорожным покрытиям, в разных погодных условиях. Мотоцикл мощный и трудолюбивый, за что его очень любили и любят жители в сельской местности.
Мотоцикл МТ10-36 оснащался мощным четырёхтактным, двухцилиндровым двигателем. Рабочий объём двигателя — 649 кубических сантиметра. Мощность двигателя значительно повысилась, по сравнению с предыдущим «Днепром». Мощность МТ10-36 при 5600-5900 об/мин составляет 36 л.с.
Максимальная скорость «Днепра» свыше 105 км/ч.
На расстояние в 100 километров мотоцикл потребляет около 8 литров бензина. На мотоцикле МТ10-36 устанавливали карбюраторы модели К-301Д. Ёмкость бака мотоцикла 19 литров.
Трансмиссия мотоцикла четырёхступенчатая, сцепление «Днепра» сухое, двухдисковое. Также для большей маневренности присутствует задняя передача.
Электрооборудование МТ10-36 рассчитано на напряжение в 12 Вольт, что позволяет устанавливать более современные осветительные приборы. Генератор модели Г-424.
Подвеска мотоцикла представлена телескопической вилкой с амортизаторами гидравлического типа на переднем колесе, а так же рычажной вилкой на заднем колесе мотоцикла.
Сухая масса мотоцикла 335 килограмм. Нагрузка, которую способен выдержать мотоцикл около 260 килограмм.
После окончания производства мотоцикла МТ10-36 стал производиться более модернизированный «Днепр» МТ-11.

Техническая информация:
С 2005 года и по сей день мотоцикл постоянно менялся.
Изменялся его облик и содержание. В настоящее время имеется:
Двигатель ИМЗ 8.123 Урал «Вояж», 45л.с.;
КПП — стандарт;
Главная передача — «десятка»;
Карбюраторы — К-68 «Пекар»;
Бак — Урал М-72;
Фара/комбинация приборов — К-750;
Руль — стандарт, но поднят на стойках, оснащен подогревом ручек;
Сидения — Урал «люкс»
Заднее колесо — усиленное с грязевой резиной
Боковой прицеп:
— Рама, колесо, крыло — стандарт
— Люлька — Velorex от Явы Старушки

Мотоцикл используется для поездок за город, путешествий, покатушек. Но самое главное — это мотоцикл для души!

Паспортные данные
Двигатель 0.7 бензиновый (45 л.с.)
Механическая коробка передач
Задний привод
Машина 1979 года выпуска, была куплена в 2005 году

Первые впечатления 2005г-2006г

Мотоцикл был привезен весной 2005 года в прицепе.
Коляска была отцеплена и сразу заняла место в дальнем углу гаража.
Мотоцикл был не на ходу. КПП в распотрашенном состоянии ехала в люльке, а проводка напоминала последствия взрыва на макаронной фабрике.
За лето 2005 года были докуплены все необходимые запчасти (в то время еще на рынке у «Планеты»), а проводка была восстановлена строго по схеме:

Первый запуск состоялся в начале сентября 2005 года.
Надо отметить, что на тот момент я пытался ездить на мотоциклах всего один раз — это был старый Восход моего приятеля, который совершенно не желал меня слушаться. Когда же я сел на свой Днепр, я тронулся и поехал с первого раза. Некоторое время я потратил на то, что бы научиться переключать передачи вверх и вниз. Счастью моему тогда не было предела!
За зиму были изготовлены новые стойки руля, боковая подножка, заниженное сидение (первая версия), установлен новый комплект указателей поворотов, в том числе и справа (первые фотографии были сделаны только к концу лета 2006г).
К весне 2006 года, я уже научился уверенно управлять этим аппаратом. К слову говоря, права категории «А» я получил только в 2009 году. До того времени я осторожно катался по окраинам своего района, где самостоятельно учился контролировать себя, мотоцикл и дорожную ситуацию. Правила я тогда многие знал, остальные старался выучить.
Итак о мотоцикле.
Многие считают, что «оппозит» без коляски очень тяжел и управлять им сложно. Но смею заверить — это не так. Огромный для 250кг его массы крутящий момент, полуавтоматическое сцепление (если оно отрегулировано) и низкий центр тяжести позволяют легко управляться с этим аппаратом даже хрупким девушкам. За все время я учил, хорошо или плохо, ездить на нем 5 девушек (об этом отдельно). Одна впоследствии сдала на права и купила свой мотоцикл.

Мотоцикл оснащен демпфером руля, позволяющим отрегулировать усилие самопроизвольного увода руля в сторону. Это устройство необходимо в большей степени для езды с коляской, так как боковой прицеп создает момент, пытающийся увести мотоцикл в сторону при разгонах и торможениях. Демпфер позволяет так же настроить управление и при управлении одиночкой.
Мотоцикл был рассчитан производителем не для скоростной езды, а скорее для больших нагрузок на пересеченной местности. С этим и связано то, что разогнать мотоцикл свыше 105 км/ч весьма проблематично, за то тяга на низах способна свернуть горы.
Впрочем, мотоцикл можно тюнинговать, изменяя передаточные отношения как в КПП, так и в редукторе главной передачи (об этом так же в отдельной записи). Напомню, что привод ведущего колеса осуществляется карданом.
Двигатель МТ10-36 является четырех-тактным двух цилиндровым с оппозитным расположением цилиндров. Нижне-вальным 2х клапанным с приводом клапанов штангами. Рабочий объем 649 см3. Топливо АИ76, но по опыту скажу — вполне хорошо (а на мой взгляд намного лучше чем на А80) работает на 92 бензине.
КПП механическая 4х скоростная, двух-вальная. Имеет заднюю передачу (что характерно для всех мотоциклов «Днепр»).

Запуск мотоцикла производится кик-стартером. Отмечу, что при правильной регулировке, это не составляет труда, за то сильно экономит заряд АКБ, позволяя завести мотоцикл, порою, при почти полном разряде батареи даже в мороз.
Из-за низко расположенного выпускного тракта (глушители подвешены ниже рамы), клиренс у мотоцикла не очень большой, однако геометрия позволяет преодолевать весьма сложные участки дорог, за исключением наверно только рельс.

Ширина без коляски так же небольшая, это позволяет эффективно передвигаться по узким лесным тропинкам и между застрявшими в пробке машинами.
Удовольствие от управления мотоциклом просто огромное!

Источник

Какая рабочая температура двигателя мотоцикла урал

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Тема: Температура двигателя.

парни кто подскажет, у меня стоит датчик температуры на головке, какая нормальная температура головки чтобы знать, а то везде споры кто то говорит 120 кто то 200, где правда?
А то катаюсь, вижу привышает 100 я его в тень отдохнуть подскажите други.

Отредактировано Shisha (20-05-2013 11:46:47)

Re: Температура двигателя.

Вообще на ребрах 120-150. Написано 220-250 но это скорее всего средняя.Ведь в камере сгорания она гораздо больше а на ребрах поменьше. Относительный индикатор нагрева может служить моторное масло. Температура его вспышки 200-240 град. Вот ежели оно обугливается это значит выше 200 а ежели просто парит то до 200. Ну а вода (плевок) однозначно закипает значит выше 100

…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

Re: Температура двигателя.

Он как раз у меня на ребрах и установлен, значит 120 это нормальная температура, ну хорошо хоть теперь знать буду. Спасибо!
Нормальна температура не должна привышать 160 градусов вроде так читал, из за этого начинается сильная деградация масла.

Отредактировано Shisha (20-05-2013 13:04:57)

Re: Температура двигателя.

у меня в жаркое лето при тяжбе брёвин масло в движке кипело

Re: Температура двигателя.

Температура масла кажется должна быть 90 градусов, не выше.

Re: Температура двигателя.

При нормальной работе двигателя температура масла должна быть не больше 100 градусов. Температура головок может быть 180-200 градусов(они самые горячие всегда). Ну а температура самих цилиндров и блока конечно же ниже… градусов 120-150

Добавлено: 20-05-2013 14:26:41

Вот из Урало-библии абзац:
Условия работы деталей ЦПГ очень напряженные. При сгорании топливовоздушной смеси температура пламени достигает 2000—2500°С. Большинство металлов при такой температуре плавится, поэтому для нормальной работы двигателя необходимо обеспечить отвод теплоты от деталей ЦПГ. В результате охлаждения деталей их температуря гораздо меньше 2000°С (температура цилиндра и головки составляет 150-250°С, температура поршня 300-400°С.). Но даже при таких температурах прочность многих металлов снижается, поэтому очень важно не перегревать и не перегружать двигатель.

люблю на урале с прямотоком хорошенько дать газу, – чтобы у прохожих шнурки развязывались, а с деревьев листья падали….

Re: Температура двигателя.

или не быть оленями и сделать нормальный двигатель

Re: Температура двигателя.

Re: Температура двигателя.

ну конечно сделали дроволёт, а 400 кубовый мотоциклик натянет как презик

Re: Температура двигателя.

урал на тягу сделали, там где он будет медленно но верно переть по грязи, 400 кубовый дрыщпакет перегреется и сдохнет

люблю на урале с прямотоком хорошенько дать газу, – чтобы у прохожих шнурки развязывались, а с деревьев листья падали….

Re: Температура двигателя.

Re: Температура двигателя.

датчик температуры в поддон, вместо сливного болта можно поставить, для того чтобы видеть температуру масла?
Если да, то от чего подходит, вроде от Жиги говорят вкрутил и поехал!?

от жиги большей надо поменьше

У работы есть три плюса: пятница,зарплата и отпуск.

Re: Температура двигателя.

…этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза…

Re: Температура двигателя.

урал на тягу сделали, там где он будет медленно но верно переть по грязи, 400 кубовый дрыщпакет перегреется и сдохнет

потерял видео вот тоже на них 500сс Внешняя ссылка потерял видео ниву как пушинку тащит(500сс и где там урал рядом ваще не стоит)двигателя у них мощнее, я бы поменял крал на такой, нива аж закубырялась. вот ещё прикол по ходу Внешняя ссылка
ИЗВЕНИТЕ ЧТО ТЕМУ ЗАСИРАЮ

Отредактировано на drakone (21-05-2013 06:15:01)

Сообщений [ 14 ]

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Источник

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

рабочая темпиратура цилиндра

ИМЗ 8.1235 Вояж 750

Посинели трубы выхлопа.

У кого такой же двигатель (750), какой лучьше бензин заливать?

датчик врать будет.

В своё время забабахал я себе датчики (см. статью в разделе электрика «Дополнительные приборы для оппозита» по порядку она гдето 15-16) и по опытным данным определил, что максимальная рабочая температура между рёбер в близи самого циллиндра между 2-3 рёбрами от головки 140-150 градусов. Так что лампочку свою настраивай гдето на 160-170 градусов.

для Sergina:Ну это смотря какой датчик, какой вторичный прибор. Да и на самом деле значение температуры в числах знать то и не надо, это вредно для мозга (есть такая наука эргономика), а надо знать перегрев или нет. Т.е. горит зелёная лампа, всё нормально, горит красная, перегрев, горит жёлтая, почти перегрев.

для VALET: Ссылочку на статью можно?

Ищи по поиску «Дополнительные приборы для оппозита». Ну нельзя же быть таким беспомощным. Я же написал где её искать, и для кого Штирлиц старался разрабатывая поиск прочие навороты?

[Редактировано 16/7/2004 VALET]

[Редактировано 16/7/2004 VALET]

под свечей температура около 200 c.

для VALET: фиг его знает температура в разных точках горшка разнаядля fagotmotors:дороговато конечно, но вещь хорошая
если комплектацию ослабить то в рублей 500 можно уложиться.
2 all ктонибудь видел в продаже термодатчики в виде шайбы?

Да на «дальняк» такая приблуда самое то. Когда идешь на высоких оборотах несколько часов подряд и нет времени останавливаться и думать перегрел или нет.

изучаю статью Валета.

для sergey_ru: внешний вид приборки из статьи данн в другой статье http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=829- «Индикаторы исправности предохранителей». Будут вопросы-кидай шестерёнками или мылом.

. данный датчик в виде шайбы есть термопара и используется часто в авиации, я себе такую намутил с АН-2.

А если датчик и всю приблуду взять с автошной комплектации, чего велосипед-то изобретать. Вон пожалста запорожец-воздушное охлаждение, датчик с прибором оттарированы. У него ведь тот же температурный режим.
Да и с импортных машин можно ставить, тот же транспортёр WV, он тоже с воздушным охлаждением..

Для deredis: у запора воздушное охлаждение, но измеряется температура не горшков, а масла. По-моему, это самое правильное решение, так и надо делать.

Поделюсь собственным опытом. Мне кажется, что так проще, а значит, эффективнее. При этом точность страдает незначительно. Два теста а перегрев.

Второй тест: Когда глушишь двигатель, поворачивая ключ зажигания, двигатель должен глушиться, плавно сокращая обороты до полной остановки в течение 3-5 секунд. Т.е. допускается только инерция. Если же он продолжает дергаться, то это не порядок. Допущения: если до этого минут 15 ехали с воздушным охлаждением на скорости 30 км/час и меньше, то может пару раз и стукнуть, это не страшно.

для stalker_from_Krasnoyarsk: по собственному опыту могу сказать что мерять температуру масла мало, во всяком случае на Урале со штатным маслонасосом. У меня многократно бывали ситуации что температура циллиндров зашкаливала за 170 (перегрев), а масло было где то 50-60. Так что датчики нужны и для масла и для каждого из циллиндров.
В случае бокового ветра разница температур между циллндрами может доходить до 30 градусов- датчик нужен на каждый циллиндр.

170 градусов это не перегрев. Когда больше 200, тогда да. Хотя зависитот масла.
М8 при 180-ти уже воняет страшно. Я при медленной езде внатяг (в лес за грибами) поднимаю пусковые обогатители на карбах. Богатая смесь быстрее горит и нагревает мотор меньше. Пусть лучше горючки жрет побольше, чем прихватит поршень.
На трассе охлаждается элементарной продувкой, выключаем зажигание, газ до отказа и мотор продувается смесью.

для andrey-1001:
Про второй тест.
Это симптомы калильного зажигания. При перегреве будут обратные удары в карбюратор и моц надо глушить закрыванием воздушной заслонки, пока сам не заглохнет, так велит инструкция.

для ZeroForce: это смотря где мерять температуру. На головке под свечёй температура 200-220, температура циллиндра несколько ниже, между вторым и третьим ребром от головки это где то 150 градусов, а в районе картера и того ниже. Значение 170 градусов между вторым и третьим рёбрами появилась после ряда экспериментов. В принципе мотор сможет выдержать ещё градусов 20-30 но это уже работа на грани клина. По моим наблюдениям при постоянном режиме движения ( с перегрузкой на 4 стандартной передаче) температура плавно поднимается до 150-160, а потом резко начинает расти.

Я задавал вопрос прямо на КМЗ.

Главный инженер Б.Н.Король

Заранее благодарен за помощь.

Спасибо.
С уважением

Владелец МТ10-36.
Москва.

[Редактировано 28/7/2004 riff]

для riff:В принципе из цифрового мультиметра можно собрать прибор для контроля температуры мотора, только как я говорил ранее, температуру надо мерять в трёх точках, что влечет за собой либо использование схемы обегания датчиков, либо использование трёх мультиметров. Организация стабилизированного питания и подсветки затруднений не вызовет.

Источник