Мото тюнинг
Советы по тюнингу, эксклюзивы, новинки, аэрография
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (1482)
Мото тюнинг → Китайская KOSO приборка
В начале июня я в очередной раз серфил интернет на предмет тюнинга для мотоциклов.
Наткнулся на какой-то дальновосточный интернет-магазин в котором было много интересных вещей, которые до этого мне не встречались. По ценам и по фоткам я сразу прикинул, что вещи из Китая. Одной из таких вещей, которая меня заинтересовала — была цифровая прибока — клон KOSO RX1. Внешне, конечно было видно, что это не точная копия, но и цена была у нее почти в 3 раза ниже: на сайте она стоила около 5000руб.
В виду того, что я очень любопытный, начал искать, от куда растут корни у всех этих девайсов. В итоге к вечеру у меня было достаточно информации о том, где берутся китайские вещи и как их можно купить и доставить в Россию. Но самое интересное, что самое дорогое предложение, которое я нашел стоило 3000руб. (с учетом доставки). И я рискнул ее себе приобрести — обошлась в 2700руб., но можно и дешевле достать.
Технические подробности
Приборка поставляется в двух вариантах: с механическим и герконовым датчиками спидометра. Я заказал с герконовым (на сколько я понял под 12″).
Объясню почему. Приборка не программируется! Т.е. у нее есть заводские настройки, под разные колеса и т.п. По этому как переделать механическую приборку, если она мне не подойдет я не знаю. А вот с герконовой все проще. Спаять делитель частоты — не проблема, настроить его — тоже. Тут работы на пол дня максимум. Тоже решение я собираюсь применить для тахометра.
Габариты (примерно, мерил линейкой): 160х85х40мм
В комплектации идет приборка, один магнитик и кабель с датчиком. Кабель короткий, но удлинить его не сложно. Датчик выглядит довольно надежно.
Корпус приборки сделан добротно. По периметру корпуса имеется резиновая уплотнительная насадка. место входа жгута проводов в корпус так же защищено от влаги и пыли. Все отверстия для шурупов проклеены герметиком.
Мануал мото панели приборов с alliexpress
Может быть кому то пригодится.
Метки: мануал, мото, панель, alliexpress
Комментарии 17
На али есть много GPS спидометров. Никаких проводов к колесам тянуть не нужно + есть разные плюшки (вроде мах. скорости и время разгона до 100 и т.д.)
Цена какая у этого прибора?
2045 рублей, доставка 1 месяц, в комплекте датчик скорости, 4 магнита, изолента и бумажный швейный метр в подарок. Подсмотрел у заграничных турэндуристов, они такой вместо вапортеч ставят, вот и решил себе купить, цена не большая, ну и информативнее стандартной панели.
4 на датчик скорости?
Да, можно и один поставить, а можно и 4, в панели есть калибровки всех датчиков, по датчику скорости — можно выставить от 1 до 4 магнитов, и множество параметров (диаметр колеса, и ид).
2045 рублей, доставка 1 месяц, в комплекте датчик скорости, 4 магнита, изолента и бумажный швейный метр в подарок. Подсмотрел у заграничных турэндуристов, они такой вместо вапортеч ставят, вот и решил себе купить, цена не большая, ну и информативнее стандартной панели.
Ссылку можно если есть?
Подешевела даже, 1 973,41 руб. | ЖК-Тахометр мотоцикла. Электрический впрыск и карбюратор мотоцикла метр запасные части
s.click.aliexpress.com/e/chJIIvTG
Бесполезная игрушка. Подходит только как декорация. Адекватных показаний не дождёшься. Но на безрыбье так сказать…(далее по тексту).
Как спиздануть о том, чего не знаешь… Уже не раз ты в комментах отмечался, у тебя такое хобби?
Так будешь со своими обсосами в твоёй любимой подворотне говорить. Я таких «приборок» поставил в своей жизни более 2-х десятков. Все показания на них примерные, с допуском более 50%, тахометр запаздывает настолько, что его показания уже никто не берёт в расчёт. Скорость соответственно. В Итоге ставят «что бы былО». Единственное что работает хорошо, это сигнальные диоды (нейтраль, поворотники, дальний свет).
Ставят такие приборки в случае тотального повреждения оригинальной. По простому, когда «разложился» вместе с мотом. На оригинальную денег «жабят», ставят это китайское говно. Про опыт вождения и нахождение в «теме» за вас всё очевидно. 
Какой же ты жалкий, недовольный чел, и мне не указывай с кем и как говорить, я тебе уже как то объяснял, а по поводу приборки, в этой приборке все настраивается ручками и тахо и спидометр и для калибровки много параметров. Столько, что у криворукого «но очень крутого байкера, который в теме 105000 лет» не получилось настроить, значит, значит дело не в приборке, а в тебе и опять же рекомендую провериться у психиатра на наличии проблем, а то весь драйв скоро в твоей желчи утонет.
Самокритично! Молодой подлец «умничать» пытается…)
Какой же ты жалкий, недовольный чел, и мне не указывай с кем и как говорить, я тебе уже как то объяснял, а по поводу приборки, в этой приборке все настраивается ручками и тахо и спидометр и для калибровки много параметров. Столько, что у криворукого «но очень крутого байкера, который в теме 105000 лет» не получилось настроить, значит, значит дело не в приборке, а в тебе и опять же рекомендую провериться у психиатра на наличии проблем, а то весь драйв скоро в твоей желчи утонет.
Якать любой может и в пустую засерать чат, если есть конкретно по этому продукту что сказать так выложи свой обзор и обсудим
Что то я и тут обзора не увидел, кроме хамства. Выложи свой обзор, посмотрим, можешь ли Якать и засерать чат.
Распиновка китайской приборки на мотоцикл
Была выбрана многофункциональная приборка с очень хорошей информативностью.
Аналоговый тахометр, электронная панель спидометра и кое-что еще) Мотоцикл мне достался с уже установленной косой и датчиком передачи, следовательно у меня есть приятный бонус в виде индикатора номера включенной передачи на приборке)
С установкой спидометра было интереснее. Стоковый датчик спидометра тросиковый, и в новую приборку информацию о скорости он бы не передавал.
Мы засверлили прочную сталь тормозного диска (удалось только кобальтовыми сверлами), и в получившиеся два отверстия установили через 180˚ два магнитных контакта (шли в комплекте с приборкой). С обратной стороны контакты плотно крепятся стопорными шайбами.
Для самого датчика я изготовила маленький кронштейн и установила его на неподвижном кронштейне суппорта, на место где в стоке крепилась петля для тросика спидометра. Очень важно правильно выставить расстояние от датчика до магнитного контакта. Оно должно быть не больше 1 мм. И чем ближе, тем точнее показания.
В итоге все подключено, и мы имеем работающий спидометр. Единственное, что осталось сделать, это откалибровать датчик по высоте профиля резины и диаметра установки контактов. Это все можно будет сделать, когда я первый раз на нем проедусь.
Для самой приборки я изготовила фигурный кронштейн, и жестко закрепила его через болты верхней траверсы, на которые крепится оригинальная приборка.
И одна маленькая деталька.
Эта синяя лампочка раньше была индикатором включения дальнего света, но в этой приборке нет индикатора давления масла, что, как мне кажется, очень серьезное упущение. Поэтому эта лампочка превратилась в тот самый индикатор с загадочной надписью «710» )) Все работает!
Распиновка разъемов приходящих на ХАЙ приборку.
Приветствую своих посетителей!
Представляю распиновку ХАЙ проводки приборки. И заодно может кому пригодится как поставить на ЛОУ проводку ХАЙ приборку. Это надо раскидать два разъема от ЛОУ, на 4 разъема чтоб поставить ХАЙ приборку.
.
№ — Цвет (осн/полоса) — HIGH Х16 26 пин бежевый(Куда) LOW — Куда идет провод с приборки
1 — синий/черный — лампа индикатора аирбэга X16 / 14 — модуль диагностики аирбэга
2 — белый/зеленый — модуль ССМ модуль ССМ пин 13
3 — белый/коричнев — модуль ССМ LCM комп модуль ССМ пин 26
4 — белый/синий — модуль ССМ модуль ССМ пин 9
5 — синий — лампа индикации зарядки X16 / 9 — генератор
6 — серый/зеленый — лампа индик давления масла X16 / 5 — датчик давления масла
7 — зеленый/красный — на предохранитель X16/16+X16/25 — предохранитель 17 (7,5 А)
8 — — — ASC? *-
9 — — — температура масла (М5) —
10 — желтый — индикатор износа тормозных колодок «-» X13060 / 10 — правый задний датчик износа тормозных колодок
11 — белый/красный — индикатор сигнала поворота прицепа X16 / 24 — реле поворотов
12 — красный/желтый — предохранитель X16 / 21 соед с 13 — предохранитель 20
13 — красный/желтый — предохранитель X16 / 21 соед с 12 — предохранитель 20
14 — не используется
15 — кор/зелен/желт — индикатор уровня тормозной жидкости X16 / 3 — датчик уровня тормозной жидкости
16 — белый/зеленый — сброс Inspection, Service X16 / 8 — диагностический разъем пин №7
17 — белый/черный — Сигнал для эконометра топлива X16 / 20 — модуль DME/DDE пин №11 (OBC)
18 — черный — TD сигнал для тахометра X16 / 26 — модуль DME/DDE пин №6 (MCU)
19 — не используется
20 — серый/черн/желт — индикатор ABS X16 / 2 — модуль контроля ABS
21 — фиолетовый — индиктор питания аирбэга X16 / 17 — замок зажигания (Ignition SW)
22 — белый — индикатор дальнего света X16 / 23 — комбинированный переключатель
23 — синий/черн/желт — шина данных модуля CCM модуль ССМ пин №7
24 — коричнеый/желт — температура охл жидкости «-» на датчик охлаждающей жидкости «-«
25 — желтый/черный — индик износа торм колодок «упр» X13060 / 9 — передний левый датчик износа тормозных колодок
26 — коричнеый/фиол — температура охл жидкости «упр» X16 / 4 — на датчик охл. жидкости «управляющий»
Примечание контакт 2 и контакт 16 — одинаковые провода по цвету не перепутать!
контакт 12 и контакт 13 — соединить друг с другом
LOW приборка X16 разъем бежевый был голубой (справа), нет 11 пина
LOW приборка Х13060 разъем белый (слева) нет 6 пина
№ Цвет (осн/полоса) HIGH Х17 12 пин коричн High (Куда) LOW Куда идет провод с приборки
1 — коричнев/оранж — масса X13060 / 11 — масса
2 — белый/желтый — RxD диагностика X16 / 12 — диагностический разъем
3 — фиолетовый/желт — предохранитель X16 / 22 — соед 15 предохранитель №1
4-12 — для чипа
13 — коричнев/оранж — масса X16 / 18 — масса
14 — белый/фиолетов — TxD диагностика X16 / 1 — диагностический разъем
15 — фиолетовый/желт — предохранитель X16 / 22 — соед 3 предохранитель №1
16-24 — для чипа
Примечание Почему то на схеме high контакты 13,14,15 проименованы как 4,5,6 и дополнительно
13 масса (т.е. 7 проводов) я подключал так как описал и наименования пинов
совпадали с тем что у меня описано, разъемов для чипа быть не должно
иначе это старая приборка, которая встанет на 299990 км пробега…
Контакты 1 и 13 разные провода как видно, а 3 и 15 я соединял
№ Цвет (осн/полоса) High Х502 26 пин белый (Куда) LOW Куда идет провод с приборки
1 — желтый/серый — индикатор противотуманки перед X13060 / 8 — переключатель противотуманок
2 — черный/красный — сигнализация звуком (Gong) X13060 / 26 — на гонг (Модуль перезвона)2
3 — серый — Индикатор проверки испр двигателя MCU пин 15
4 — черный/коричн — Gear range signal X507/3 ETC пин 28 — реле стартера
5 — голубой/черный — Gear range signal X507/4 ЕТС пин 18 — переключатель АКПП
6 — голубой/белый — Gear range signal X507/5 ЕТС пин 29 — переключатель АКПП
7 — не используется —
8 — желтый/голубой — Tramsmission EGS X507/1 ЕТС пин 14
9 — желтый/белый — Tramsmission EGS X507/2 ЕТС пин 15
10 — не используется —
11 — коричн/черный — Gear range signal X507/6 ЕТС пин 30 — переключатель АКПП
12 — не используется
13 — не используется
14 — серый/красный — питание подсветки приборов X13060 / 1 — переключатель света
15 — не используется задние противотуманные огни.
16 — EML
17 — EML
18 — черный/белый — спидометр сигнал скорости X13060 / 12 — модуль контроля
19 — не используется
20 — не используется
21 — не используется
22 — не используется
23 — белый/серый — сигнал сброса Check Control OBC пин 14
24 — не используется
25 — голубой/зеленый — левый поворотник X13060 / 20 — переключатель поворотов
26 — голубой/коричн — правый поворотник X13060 / 19 — реле поворотов
Примечание Пины 4,5,6,8,9,11 — у меня нет АКПП тоже домыслы точнее они так но какие куда
Пин 2 на гонг — это пока мои домыслы ибо у меня остались незадействованы 4 провода
№ Цвет (основа/полоса) High Х271 12 пин серый (Куда) LOW Куда идет провод с приборки
1 — не используется
2 — желт/черн/красн — Индиктор резерва топлива X13060 / 3 — Датчик топлива
3 — не используется
4 — коричнев/фиолет — Уровень топлива X13060 / 14 — Датчик топлива
5 — не используется
6 — не используется
7 — синий/серый — Индикатор стояночного тормоза X13060 / 24 — Датчик стояночного тормоза
8 — коричнев/красн — Вход скорости двигателя (+) X13060 / 13 — Датчик скорости «+»
9 — не используется
10 — коричневый — Вход скорости двигателя «-» X13060 / 2 — Датчик скорости двигателя «-«
11 — не используется
12 — не используется
БК работает от кодера приборки.
Вся инфа передается на приборкy и отображается на строке. (Расход топлива, время, температра, и еще кyча параметров).
х16/23 на 2 пин БК
х16/3 на 15 пин БК
У кого возникнут вопросы, обращайтесь, подскажу.
Всем удачи!
Электрическая схема скутера
Электрика и электрооборудование скутера
Всем владельцам китайских скутеров посвящается…
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков 
.
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Реле-регулятор.
Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.
Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.
Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.
Элементы цепи зажигания.
Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).
Модуль зажигания CDI.
Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.
К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.
Катушка зажигания.
Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.
Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.
Свеча зажигания.
С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).
На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.
Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.
Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.
До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.
Стартёр.
Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.
Запуском стартера управляет пусковое реле (10).
Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.
Датчик и индикатор топлива.
Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.
От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.
Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.
Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.
Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.
Реле поворотов.
Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.
Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.
После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.
Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.
Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).
Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.
Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.
Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.
На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.
