МОЙ МОТОЦИКЛ
Практически каждый мотоциклист сталкивается с проблемой стабильности своего байка на высоких скоростях, при интенсивных разгонах на прямых и на выходе из поворотов. Колебания управляющего колеса при этом в лучшем случае затухают сами собой, а в худшем приводят к потере контроля над байком. Итог этого «расколбаса» — неизбежный хайсайд.
В идеальной среде (абсолютно гладкое покрытие, отсутствие движения воздуха) мотоцикл мог бы ехать ровно бесконечно долго. Но в реальных условиях все обстоит иначе: байк даже на прямой делает небольшие подруливания, корректирующие его траекторию, которая изменяется под действием внешних факторов.
На вращающееся колесо при движении действуют две основные силы. С одной стороны — это гироскопический эффект, который стремится выровнять колесо в вертикальное положение и повернуть в сторону наклона, если наклонить колесо. С другой стороны — это силы, возникающие при сцеплении профиля покрышки с неровностями дороги и стремящиеся повернуть колесо по направлению своего действия. Именно последние создают первоначальный импульс, с которым начинают бороться выравнивающие колесо силы. Эта борьба приводит к колебаниям управляющего колеса, известным как «вобблинг».
Кроме гироскопического эффекта, за стабильность траектории движения байка борются такие параметры геометрии шасси, как вынос и угол наклона вилки. Чем больше их величина, тем больше сопротивление внешним воздействиям. Массивный круизер с вынесенной далеко вперед вилкой однозначно стабильнее на дороге, чем короткий спортбайк. Однако увеличение этих параметров негативно сказывается на способности шасси менять направление. Поэтому приходится искать компромисс между стабильностью и управляемостью.
Спортбайки, кроме небольшого угла наклона вилки и выноса, имеют большую жесткость вилки на скручивание, жесткие пружины и короткий ход подвесок. Все это вместе с лучшим сцеплением спортивной покрышки с дорогой делают внешние воздействия на управляющее колесо спортивного мотоцикла особенно заметными.
Виды демпферов
Телескопический(штоковый) демпфер
Для того, чтобы сделать байк более контролируемым, были разработаны специальные устройства — рулевые демпферы (англ. damper — гаситель). Демпфер представляет собой емкость, заполненную маслом и разделенную подвижной перегородкой на две части, соединяет вилку с рамой и действует по принципу амортизатора. Подвижные относительно друг друга его части (корпус и перегородка) закреплены с одной стороны на вилке, с другой — на раме. Где именно — зависит от крепежного набора конкретного производителя и конструкции демпфера.
Демпферы бывают регулируемые и нерегулируемые. В нерегулируемых масло перетекает с одной стороны подвижной перегородки в другую через специальное отверстие (пропускной клапан) постоянного сечения. В регулируемых пропускная способность перегородки задается изменением сечения пропускного клапана либо количеством отверстий, через которые протекает масло.
Роторный демпфер
Сейчас распространены два вида демпферов: телескопические (они же штоковые) и роторные. Телескопические демпферы по принципу действия напоминают обычные масляные или газомасляные амортизаторы с постоянной или изменяемой степенью демпфирования. Среди них выделюят демпферы с прогрессивной характеристикой — т.е. чем больше угловая скорость вращения вилки, тем выше степень демпфирования.
Самые продвинутые демпферы – с прогрессивной характеристикой работы
По способу крепления демпферов возможны различные варианты. Чаще всего их устанавливают параллельно верхней траверсе — над или под ней, или же сбоку вдоль продольной оси мотоцикла. Известные производители штоковых демпферов — Ohlins, Arrow, WP, HyperPro, Matris, Toby, LSL. Наиболее популярны Ohlins, хорошо зарекомендовавшие себя в жестких условиях эксплуатации. Газомасляный вариант штокового демпфера изготавливает итальянская компания Arrow, больше известная своими выпускными системами. Демпфер с прогрессивной характеристикой ты можешь получить от голландского производителя HyperPro. Неплохо зарекомендовали себя также демпферы Matris.
Роторный демпфер отличается от телескопического как внешне, так и по способу крепления. Он напоминает скорее коробочку, которая крепится на верхней траверсе или под ней. Корпус демпфера вращается вместе с рулем, а рычаг, соединенный с перегородкой, крепится к раме.
Роторные демпферы по сравнению с телескопическими отличаются большей надежностью и наличием массы регулировок. Известные производители роторных демпферов — Scotts, WSC, W.E.R., GPR и все те же Ohlins.
Устройства от Scotts дают возможность изменять степень демпфирования в зависимости от угла поворота вилки, а также имеют отдельные регулировки высокоскоростного и низкоскоростного демпфирования. Интересную разработку представила в 2004 году Honda: на серийном CBR1000RR был установлен роторный демпфер, регулирующий степень демпфирования в зависимости от скорости и ускорения мотоцикла. Электронные «мозги» обрабатывают показания спидометра и задают соответствующее скорости сечение пропускного отверстия.
Демпфер-тест
Демпфер отлично вписался в интерьер CBR600F Sport
Протестированный демпфер HyperPro выполнен по технологии RSC (Reactive Safety Control) – проще говоря, имеет прогрессивную характеристику. Это означает, что при увеличении угловой скорости поворота руля степень демпфирования возрастает по прогрессивной зависимости.
Демпфер изготовлен по двухтрубной схеме, что позволяет выжить поршню даже при самых сильных нагрузках. Газо-масляная система не дает появляться пузырькам воздуха в масле, таким образом, можно рассчитывать, что демпфер выручит даже на длинных дистанциях с плохим покрытием. Диапазон регулировки широк — 22 клика.
HyperPro также изготавливает демпферы с линейной характеристикой CSC (Constant Safety Control), которые стоят дешевле. Зачем платить больше? Ответ можно найти как в повседневной жизни городского райдера, так и на треке. Пробираясь в потоке машин, приходится активно крутить рулем, и в этом случае демпфер настроен соответствующим образом – на минимум. Затем, вырывавшись на свободный участок, хочется прострелить до следующего скопления машин у светофора… но при этом не забыть покрутить рукой в перчатке колесико регулировки на более жесткие настройки демпфирования. И так постоянно. То же и на треке: быстрое руление на входе в поворот с плохим покрытием становится сложной задачей, так как демпфер затянут для того, чтобы обеспечить быстрый, но при этом безопасный выход. При прогрессивном демпфировании проблема решается поиском оптимальной настройки в начальном диапазоне жесткости – оптимальной с точки зрения руления на невысоких скоростях. Остальное решит за тебя прогрессивная характеристика.
Для тестирования демпфер HyperPro RSC был установлен на мотоцикл Honda CBR600F Sport. Крепежный кит оказался достаточно интуитивным и простым в установке. Все болты были посажены на герметик во избежание неприятных сюрпризов в дороге. Недостаток в креплении демпфера выявлен в том, что при максимальном вывороте руля вправо нижняя часть кронштейна упирается в пластик крышки воздуховода около бака.
Благодаря прогрессивной характеристике HyperPro RSC начинает помогать уже на минимуме демпфирования. Опытным путем был установлен универсальный диапазон настроек – 8-11 кликов, позволяющий комфортно рулить в потоке. На 8 кликах остаются лишь небольшие подергивания на неровностях, на 11 демпфер полностью предупреждает внешние воздействия. Характерно, что в этом диапазоне особо не ощущается разница в усилиях при рулении. Заметное изменение усилий проявляется при разнице не менее чем 10 кликов. 11 кликов с головой хватает, чтобы бороться с расколбасами после приземления с вилли.
Максимальное демпфирование стоит использовать разве что на скоростных автомагистралях. Даже полностью затянутый демпфер не мешает перестраиваться, но при этом дает возможность полностью расслабиться на прямых. Минимальные значения есть смысл использовать только при парковке.
Вывод таков: рулевой демпфер должен быть обязательно установлен на каждом современном спортбайке. Протестированный экземпляр оставил хорошее впечатление, и его можно рекомендовать райдерам, исповедующим агрессивный стиль вождения. Тем не менее, демпфер – это не панацея от «шимми», а лишь неплохой помощник. Особенно хочу предостеречь от максимально жестких настроек, при которых теряется чувство переднего колеса и возможность понимать собственные ошибки в управлении. Владельцам спорттуристов и неоклассиков, а особенно больших туристов, у которых регулярно возникают проблемы с вобблингом, я скорее порекомендовал бы заняться настройкой подвески и анализом собственной техники управления мотоциклом
Чтиво
Наш скромный уголок, для любителей почитать интересные статьи о мото спорте, технике вождения, различные нюансы и полезности…
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (1237)
Ну вот — вы являетесь счастливым обладателем мотоцикла! Холите его, ухаживаете за ним. Опыта становится все больше и больше, желания и потребности растут с каждым днем! Появляется потребность погонять, опробовать себя на прочность, пытаясь исполнить различные «трюки»… и вот возникает проблема, чем больше вы начинаете «неспокойно» ездить, тем больше сталкиваетесь с проблемой «расколбаса».
Мотоцикл «рыскает» всегда, только величина этого рысканья может быть разной и зависит от многого: геометрии подвески, состояния дорожного покрытия, скорости, износа шин… Передняя вилка и колесо вместе прекрасно отрабатывают неровности покрытия, но подвеска мотоцикла работает исключительно в вертикальной плоскости. А при наезде на неровность возникает еще небольшое смещение колеса и в горизонтальной плоскости.Все это абсолютно естественно и происходит всегда, когда мотоцикл едет. При движении по идеальному покрытию все эти колебания настолько незначительны, что пилот их попросту не чувствует. В конце концов, если бы эффект гироскопа не заставлял колесо возвращаться в нейтральное положение, то ни о какой езде «без рук» не могло бы идти и речи. Но все это так пока вы не пытаетесь резко повернуть руль, и пока мотоцикл имеет правильную развесовку по осям. Гироскоп сильно сопротивляется попыткам изменить положение оси, что и происходит, когда пилот поворачивает руль. Эффект гироскопа усиливается как только увеличивается скорость, поэтому чем больше скорость, тем сложнее становится повернуть мотоцикл.
Самое первое, что влияет на появление данного эффекта — это длина вилки. Чем длиннее вилка и чем больше угол наклона вилки, тем меньше шанс получить расколбас. Например в стрит-байк очень удобно ездить по городу, за счет вертикальной вилки мы получаем отличную маневренность, но тем самым снижается управляемость на больших скоростях.
Весь этот расколбас поддается простому физическому описанию. Как только переднее колесо теряет контакт с дорожным покрытием, в следствии возникновения кочек, ям или если мот перегазовали оно подлетает над землей, но когда оно возвращается обратно, положение бывает не всегда точным, и как следствие даже небольшое смещение в пару миллиметров может ощутимо ударить по рулю в момент приземления.Когда колесо мотоцикла получает толчок, колебания передаются на вилку, а значит, и на рукоятки руля. Руль кидает несколько раз из стороны в сторону (wobbling), амплитуда колебаний может быть при этом такой, что руль будет выворачивать от упора до упора. Удержать руль в это время невозможно, а попытки это сделать только усугубляют ситуацию, так как провоцируют новые колебания. Конечно вы выпрямляете руль и продолжаете ехать. Но в этот момент большинство мотоциклистов пытаются схватить руль как можно крепче и поэтому, навалившись на руль вы передаете все колебания и удары руля на корпус мота — и вот он — всем знакомый расколбас! Руль колеблется из стороны в сторону и амплитуда колебаний прогрессирует, то есть если оно уже началось, то погасить его будет уже практически невозможно! Часто это бывает с неопытными водителями, которые в силу своего страха не могут наоборот — добавить газку!
В простонародье явление расколбаса так и называют — расколбас. Есть ему и точное название — эффект шимми.Шимми — это интенсивный колебательный процесс, который можно погасить при помощи демпфера.
Что бы побороть это нередкое явление умные люди и придумали такое устройство как демпфер(название damper от англ. to damp — «гасить»). Как оно устроено? Это обычный амортизатор, который устанавливается поперек оси вращения рулевой стойки. Придумано несколько вариантов демпферов:
Прогрессивные демпфера — он умный))) и работает только тогда когда возникают те самые опасные колебания. Т.е. он работает сам — вам приходится ждать какое то время пока после возникновения расколбаса сей умный предмет его остановит.такие электронные демпфера иногда устанавливают штатно на некоторые модели мотов — например Хонда.
Компьютер говорит демпферу насколько сильно нужно зажать руль. Но если демпфер сломался, то датчик, специально установленный на данный случай даже не даст запустить двигатель. такие устройства обладают преимуществами — руль крутить можно легко и мотоцикл управляется при маневрировании на низких скоростях очень хорошо.
Телескопические-линейные очень похожи на обычные амортизаторы и работают по их принципу: внутри цилиндрического корпуса демпфера движется шток, на котором закреплен поршень. Он и выполняет функцию той самой движущейся «перегородки». Полая трубка наполняется маслом в котором ходит шток с перепускными клапанами. То есть пропуская через клапан масло направо и налево, он достаточно туго двигается и поэтому когда начинается расколбас демпфер не может начать вращать руль быстро и следовательно даже начало колебаний уже невозможно само по себе.
По такому же принципу работают роторные демпферы, но они совсем не похожи на телескопические.Но здесь вместо штока двигается пластина с клапанами. Такие демпферы имеют гораздо более прочную конструкцию и более устойчивы к повреждениям при падениях (телескопические выходят из строя при любом более-менее серьезном), поэтому зарекомендовали себя, прежде всего, на внедорожных мотоциклах. Корпус роторного демпфера чаще всего закрепляется на верхней траверсе вилки, а его подвижная ось соединяется при помощи рычага с рамой.
Некоторые моты комплектуется демпферами, но в большинстве они не регулируемые.Зато тюннинг комплекты демпферов позволяют регулировать зажатие, то есть можно настроить усилие вращения руля и следовательно управлять работой демпфера на разных скоростях.Тюнинговые демпферы имеют до 28 установок, обеспечивающих разную интенсивность демпфирования. Большинство этих устройств имеют небольшой вес, абсолютно ремонтноспособны и полностью регулируемы. Демпферы бывают разной длины и разных цветов, поэтому подойдут к любому мотоциклу.
Штатный демпфер от Suzuki GSX-R 
Как же эти штуковины устанавливают на мотоцикл? Основное правило — чтобы демпфер гасил колебание руля и не передавал его на раму, то есть, по логике он ставится именно между рулевой стойкой и рамой. Часто его ставят сверху над траверсой, но можно и под пластик сбоку, под приборку. Вопрос только в удобстве регулировки. Если ручка крутится часто потому, как приходится ездить и медленно в пробках и быстро за городом то лучше его глубоко не прятать, если же демпфер не регулируемый или настраивается редко, то можно припрятать его и подальше.
К сожалению, погасить колебания полностью демпферу не по силам, но он может существенно снизить их частоту и амплитуду. С другой стороны, не стоит полагаться только на способности демпфера: если пилот совершает грубые ошибки при вождении (например, слишком крепко держит руль), то мотоцикл будет вести себя нестабильно независимо от наличия демпфера.
Ну и вот теперь из всего вышесказанного возникает вопрос: а стоит ли. Демпфер, конечно, необходим современным экстремальным «литрам», — при этом, чем меньше опыта у пилота, тем больше ему необходим демпфер. А вот насколько он нужен на среднестатистической «шестисотке» при городской эксплуатации? Может лучше просто уделить больше времени навыкам вождения и не тратится на новомодную «железку» от производителя с громким именем.
Бесспорно, рулевой демпфер, при условии его правильной настройки, — элемент вашей безопасности, а на ней вряд ли имеет смысл экономить. Практически все гонщики-профессионалы используют рулевые демпферы на своих гоночных мотоциклах (правда, зачастую они их настраивают на минимальный уровень демпфирования). Но и у них бывают «расколбасы», что можно увидеть на каждой гонке. Может стоит задать себе вопрос: «А не являюсь ли я сам причиной проблем с управляемостью?». Ведь огромное количество тюнинговых узлов покупается мотоциклистами для решения проблем, причиной которых они сами же и являются. При этом далеко не всегда установка тюнинговых девайсов помогает решить эти самые проблемы.
Эффект «Шимми» при опускании переднего колеса на асфальт:
При движении на треке:
В следствии всего вышесказанного — вопрос — что ВЫ, уважаемые собратья-мотоциклисты, думаете на этот счет? Поделитесь мнением и опытом — кто пользуется «услугами» сего устройства, плюсы и минусы демпферов, каких производителей посоветуете?
Выпрямление руля мотоцикла
Достаточно часто мотоциклисты сталкиваются с такой проблемой — искривление руля после падения. Некоторые любители езды с ветерком, впрочем, как и специалисты автомеханики, считают, что качественно выровнять деталь самостоятельно невозможно, другие водители придерживаются противоположного мнения. О том, можно ли собственными силами решить подобную проблему, рассказано в статье.
Можно ли гнуть руль мотоцикла
Гнуть руль, конечно же, нежелательно. Но, не всё зависит от водителя, и вряд ли кто-то делает это по своему желанию. Наиболее частая причина возникновения подобной неприятности — падение транспортного средства. Особенно актуально это для кроссовых мотоциклов или болидов типа эндуро.
Знаете ли вы? На мотогонках в Северной Ирландии, в случае аварии, первыми на помощь потерпевшему приходят врачи на мотоциклах. Их средняя скорость передвижения составляет 290 км/ час.
Сразу следует сказать, что искривление детали может быть абсолютно разным — одно дело, когда деформирован только руль. В этом случае разрешается выпрямлять его самостоятельно, шансы на успешное проведение операции достаточно высоки. Совсем иной вариант, при котором, в результате удара, искривляются перья вилки и траверсы. Если выправлять вторую деталь ещё можно в условиях гаража, то приводить в порядок своими силами первую — задача сверхсложная, на грани невыполнимой.
Как выпрямить руль самому
Итак, если погнут только непосредственно руль, следует попробовать решить задачу самостоятельно. Существует мнение, что для этого достаточно снять сиденье, бак и ручку с той стороны, с которой руль изогнут. Далее, при помощи достаточно длинного и прочного рычага (например, пера вилки от другого мотоцикла), надетого на деталь с деформированной стороны, пытаться выравнивать деталь.
Но следует сказать, что с таким подходом, на глаз, очень сложно добиться приемлемого результата. Возможно, вы сумеете восстановить деталь таким образом, что визуально она будет идеально ровной. Однако это вовсе не означает, что руль действительно станет сбалансированным — достаточно малейшего перекоса (0,5–1 см), чтобы при езде вы ощущали значительный дисбаланс в управлении.
Из-за падения или удара мотоцикла, может возникнуть следующая ситуация: руль стоит ровно, в нейтральном положении, а колесо свёрнуто в сторону. Подобное обстоятельство может стать причиной проворота перьев вилки в траверсах. Для исправления проблемы нужно отпустить болты траверсов и выставить колесо прямо, строго перпендикулярно рулю. Если после выполнения вышеописанной процедуры вы пришли к выводу, что перекошен всё же только руль, его следует ровнять.
Важно! В месте контакта руля и стоек должны быть насечки, во избежание проворачивания детали в креплении. Если их нет, оберните место зажима тонкой полоской наждачной бумаги — это способствует более устойчивому фиксированию детали.
Демонтаж детали может несколько отличаться на различных моделях мотоциклов, но, в целом, выглядит таким образом:
Видео: Выправление руля после падения
Какие могут быть последствия
Прежде всего следует сказать, что ехать с таким рулём очень дискомфортно. Кроме того, в зависимости от степени искривления детали, это небезопасно. Дело не только в непривычной процедуре управления ТС — ездить с перекошенным механизмом управления, особенно на двухколёсном транспорте просто опасно. Теряется обычное чувство руля, соответственно реакция на возможную помеху. Так что исправлять проблему нужно незамедлительно после её появления. Можно, конечно, услышать мнение, что ко всему привыкаешь, такая езда возможна, только требует определённых навыков. Но лучше к подобному не привыкать, максимум, куда следует доехать с деформированным рулём — до гаража или СТО.
Рекомендуем для прочтения:
Нужно ли лучше обратиться на СТО
Естественно, при возникновении повреждений рулевого управления, лучше обратиться к профессионалам. Как уже было сказано, пытаться устранить проблему самостоятельно стоит только в том случае, если искривлён руль. Но достаточно часто данное повреждение сопровождается деформацией перьев или траверсов, иногда того и другого.
В такой ситуации целесообразней довериться мастерам, занимающимся такими поломками профессионально. Дело даже в не в том, сможете ли вы сами устранить деформацию, а в том, что подобное повреждение требует самого качественного решения. Рулевой механизм является важнейшей системой любого транспортного средства, не говоря уже о мотоцикле — ведь при управлении двухколёсным ТС, малейшая ошибка может стоить жизни. Кроме того, некомпетентное вмешательство может привести к тому, что исправить деформацию уже будет невозможно и придётся покупать новую деталь.
Стоит ли покупать новый руль
Решение о том, необходима ли покупка нового руля, можно принять только исходя из каждого конкретного случая. Если повреждение незначительно и было правильно устранено, то в этом нет необходимости. Если же искривление сильное, вы пытались его несколько раз устранить самостоятельно, а в результате не добились желаемого результата, возможно придётся приобрести новый руль. Причиной тому — образование микротрещин в металле, которые формируются при интенсивной и частой деформации, возникающей в попытках выровнять деталь, не имея должных навыков.
Перед монтажом крашеного руля, слой краски, который должен находиться под ручкой газа, нужно зачистить и отполировать, после чего смазать машинным маслом.
При возникновении искривления руля, можно попытаться выровнять его своими силами, но только в том случае, если деформация незначительна, и причина только в руле (перья вилки целы). Если же повреждения более серьёзные, то лучше обратиться на СТО, занимающееся такими вещами. Не забывайте, что мотоцикл — достаточно небезопасный вид транспорта и мелочей здесь быть не может, особенно в вопросах, касающихся управления.
