Аэродинамические рассекатели. Часть 1. Теория.
Привет всем, кто заглянул на мою страницу, и в эту запись — в частности!
В данном цикле записей(она будет не одна) я хочу рассказать вам об очень интересной, технически грамотной и довольно простой вещи — АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ РАССЕКАТЕЛИ!
Сразу оговорюсь перед официальным рассказом об этой находке, что себе лично я установил их уже почти год назад и тестировал их в разном режиме(не веришь — вот ссылка: 1) www.drive2.ru/l/8933500/, 2) www.drive2.ru/l/8941505/ ) — поэтому объективная точка зрения на этот счет кое-какая имеется.
Так вот — что это все таки такое — АЭРОДИНМАИЧЕСКИЕ РАССЕКАТЕЛИ?!
Давайте рассмотрим подробно.
Автомобильные Аэродинамические Рассекатели – это элементы эродинамического обвеса автомобиля, задача которых – улучшение аэродинамических характеристик кузова. Аналоги Рассекателей активно используются в авиации и автоспорте.
Фактически, Рассекатели представляют собой спойлер в виде набора отдельных пластиковых элементов, который устанавливается на крышу и (или) борт автомобиля.
Во время движения, Автомобильные Аэродинамические Рассекатели, благодаря особенностям своей конструкции, создают сильные направленные вихревые потоки воздуха сзади транспортного средства, что обеспечивает ламинарное обтекание кузова.
На любом транспортном средстве, не оборудованном аэродинамическими рассекателями, во время движения в его задней части образуются турбулентные потоки воздухи, которые ухудшают устойчивость и управляемость на дороге, а также увеличивают его аэродинамическое сопротивление и, соответственно, повышают расход топлива.
На транспортном средстве, оборудованном Аэродинамическими Рассекателями, во время движения в его задней части образуется ламинарное обтекание воздухом, при котором зона разряжения сводится к минимуму, значительно увеличивается устойчивость и управляемость транспортного средства на дороге, а так же снижается аэродинамическое сопротивление и, соответственно, уменьшается расход топлива.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ РАССЕКАТЕЛЕЙ
На сегодняшний день величину силы аэродинамического сопротивления транспортного средства воздушному потоку возможно определить только экспериментально. Пока точных методик теоретического расчета этой величины нет.
Для расчета количественной характеристики аэродинамического сопротивления используют следующую зависимость:
Сx — коэффициент сопротивления воздуха (коэффициент обтекаемости);
p — плотность воздуха;
v — скорость автомобиля;
S — площадь наибольшего поперечного сечения автомобиля (лобовая площадь).
Скорость в формуле стоит в квадрате. Это значит, что при увеличении скорости движения транспортного средства в 2 раза, сила сопротивления воздуха увеличивается в 4 раза, а затраты мощности, необходимые на ее преодоление, вырастают в 8 раз! И так далее в геометрической прогрессии.
При скорости движения 50-60 км/ч сила сопротивления воздуха превышает любую другую силу сопротивления движению транспортного средства, а на скоростях свыше 80 км/ч превосходит их все вместе взятые.
Самая значительная часть всех аэродинамических потерь, до 60%, — сопротивление формы, т.е. кузова. Часто его называют лобовым сопротивлением.
***Известно, что при езде двух формульных болидов друг за другом, уменьшается не только сопротивление движению заднего автомобиля, идущего в воздушном мешке, но и переднего, по измерениям в аэродинамической трубе на 27%. Происходит это вследствие частичного заполнения зоны пониженного давления и уменьшения разрежения за ним.
Сила лобового сопротивления возникает за счет разницы давлений воздуха, впереди и сзади автомобиля.
Механизм его возникновения следующий. При движении транспортного средства в окружающей воздушной среде в его передней части происходит сжатие набегающего потока воздуха. В результате чего здесь образуется область повышенного давления, а в задней части пониженного. Под влиянием разницы этих давлений струйки воздуха устремляются к задней части. Однако в некоторый момент они начинают отрываться от обтекаемой ими поверхности и в итоге окончательно срываются с кузова, образуя при этом хаотичные завихрения воздуха, увеличивающие аэродинамическое сопротивление транспортного средства.
Чем позже происходит срыв воздушного потока с обтекаемой поверхности, тем меньшей будет сила лобового сопротивления.
Аэродинамика влияет ни только на скоростные качества автомобиля и расход топлива. Она еще обеспечивает должный уровень курсовой устойчивости, управляемости и снижение шумов при движении.
Аэродинамические шумы, возникающие при движении автомобиля, свидетельствуют о его плохой аэродинамике или же о ее отсутствии вообще. Генерируются они за счет вибраций элементов кузова в моменты срыва воздушного потока с их поверхности. По наличию или отсутствию шумов на высоких скоростях можно определить степень проработки конструкции автомобиля в аэродинамическом смысле.
Даже незначительное снижение аэродинамического сопротивления автомобиля сказывается на его устойчивости, управляемости и общем расходе топлива!
Аэродинамические Автомобильные Рассекатели начинают работать на любых скоростях, наибольший эффект будет заметен на скоростях от 60 км/час и выше. Видимое улучшение аэродинамики на машине будет хорошо заметно при езде в дождь или по пыльной дороге.
Что дают Аэродинамические Рассекатели?
1.Повышают устойчивость
транспортного средства на дороге
при высокой скорости (от 80 км/ч)
2.Улучшают управляемость,
стабилизируют заднюю часть
автомобиля
3.Снижают аэродинамическое
сопротивление, уменьшают расход
топлива (до 10%)
4.Снижают загрязнение стекла заднего вида,
во время движения
5.Снижают аэродинамический
шум автомобиля
6.Увеличивают максимальную
скорость (до 10%)
7.Улучшают работу
заднего антикрыла
8.Придают индивидуальный
внешний вид
Аэродинамические Автомобильные Рассекатели начинают работать на любых скоростях, наибольший эффект будет заметен на скоростях от 60 км/час и выше. Видимое улучшение аэродинамики на машине будет хорошо заметно при езде в дождь или по пыльной дороге.
Завихритель воздуха на инжектор своими руками
В этой статье Вы узнаете как сделать завихритель воздуха на инжектор своими руками. Все результаты начальный промежуточный и конечный были измерены на автомобиле Holden VL Turbo при разгоне от 0 до 100км/ч. Конечный результат уменьшение время разгона до 100 км/ч на 0.55 секунды. Затраты 30%, в России можно обойтись и 300 рублями.
Статья была написана иностранным другом по тюнингу, чем Мы ему и благодарны!
Начнём, автомобиль для тюнинга Holden VL Turbo 6-ти цилиндровый двигатель объёмом 3-и литра с турбиной. Цель данного тюнинга заключалось в увеличении мощности двигателя при минимальных затратах и путём доработки системы впуска двигателя. А так же возможность сделать тюнинг своими руками.
Для тюнинга воздухозаборника вполне достаточно купить фильтр нулевого сопротивления, но цель немножко другая и конечный результат должен быть более эффективным, чем от фильтра нулевого сопротивления. Для измерения давления был сделан очень простой, но функциональный манометр, схема которого изображена на рисунке. Датчик должен быть подключён последовательно в разные точки системы подачи воздуха в камеру сгорания для получения данных о точках снижения давления.
Рассмотрим простую схему….если давление в самом конце системы подачи воздуха больше, чем в начале, значит поток воздуха не может пройти спокойна какой то узел системы. В результате получается дефицит воздуха в камере сгорания, а ещё в школе нас учили, что чем больше воздуха, тем быстрее и объёмнее протекает процесс горения, а это, в нашем случае, увеличение мощности двигателя. Ещё одним не мало важным параметром является температура подаваемого воздуха в камеру сгорания. Чем больше температура тем воздух менее плотнее, а значит и содержит меньше кислорода и опять же по предыдущей схеме уменьшается мощность двигателя. В итоге нужно подать как можно прохладнее воздух, для увеличения количество кислорода в нём.
Стоковая система Holden VL Turbo
Воздух подаётся с начало в впускной патрубок, потом в коробку воздушного фильтра, далее через фильтр тщательной очистки проходит кислородный датчик и через гофру в турбо компрессор.
Тестируем
Теперь задача убрать все места которые мешают прямой подачи воздуха. Замеры собранным манометром показали вот такие данные:
Единица измерения- изменение столбика жидкости в сосуде.
А ещё была замерена температура воздуха с помощью цифрового температурного датчика. В нижней части коробки воздушного фильтр температура 30 градусов. Но спустя некоторое время она возросла до 50, что ни есть хорошо и это при температуре окружающей среды 15 градусов.
И так исходные данные:
Пиковое давление: 29.5
Пиковая температура: 50°C
Разгон 0-100 км/ч: 8.0 сек
Доработка
1. Удаление 2-го из 3-го фильтра грубой очистки( от камней, листьев и т.д.) Результат: снижение общего давления в системе на 32% вполне не плохо, не потратив не копейки. Если фильтр нулевого сопротивления в среднем даёт всего 3% снижения давления, а за него нужно отдать кругленькую сумму, да ещё обслуживать каждые 3000 км. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.7 секунд.
2. В результате повторного замера, задача в снижении сопротивления в верхней чати коробки воздушного фильтра пропала. 7 единиц давления мы имеем в низу коробки. Выход нашёлся один, в нижней части коробки воздушного фильтра было сделано отверстие диаметром 100мм. вставлен патрубок такого же диаметра, загнутый под 90 градусов и выведен в колёсную арку. В переднюю часть авто воздухозаборник не был выведен в связи с опасностью попадание инородных предметов, тем более две из трёх перегородок грубой очистки были сняты. А разместив в арке получаем неплохой приток воздуха на скорости и более-менее неплохую защиту от попадания грязи. Начало воздухозаборного патрубка был увеличен путём нагрева и растягивания конусным предметом. Результат: давление уменьшилось с начальных 4 до 1 единицы, а температура воздуха уменьшилась с 50°C до 20°C. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.6 секунд. Затраты 150 рублей за патрубок.
3. Замена гофрированного патрубка от датчика кислорода к турбине, потери 4.5 единиц. Как раз в гофре идёт сильные завихрения потока воздуха, в чём и проявляется увеличения сопротивления на 26%. Цена обычного патрубка, такого же диаметра 150 рублей. Результат: давление уменьшилось на 4 единицы. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.45 секунд. Затраты на новый патрубок так же 150 рублей.
Подведение итогов:
Уменьшение сопротивления на половину. Уменьшение температуры воздуха.
выигрышное время 0.55 секунды при разгоне от 0 до 100км/ч. Показание теста на стенде выросли на всех участках кривой одинаково, а значит прирост как на малых, так и на больших оборотах, при минимальных затратах.
Чистое стекло! Все про аэродинамический рассекатель
Тут объединены три записи, которые я писал в своем БЖ об аэродинамических рассекателях.
Я уже давно подумывал о том, чтобы поставить на заднюю (самую заднюю) дверь спойлер, для того, чтобы грязь, летящая в завихрениях воздуха на заднее стекло, пролета мимо и стекло оставалось чистым в дождливую погоду. Но спойлер стоит немало денег, а результат, как мне кажется, таких денег не стоит.
А что, если проблема решается всего за 20 долларов? Сегодня узнал о существовании аэродинамических рассекателей! Очень понравилась идея!
Кто еще не знаком — ссылка
Эти простые маленькие плавнички направляют потоки воздуха таким образом, что грязь улетает мимо стекла. А когда я узнал, что от них есть даже какая-то экономия топлива и они даже управляемость чуть-чуть улучшают… Как не купить? Жду теперь, чтобы пришли скорей, и отпишусь об их пользе!
Разумеется, черными я их не оставлю.
Как установить, хорошо расписал он
А тут видео на эту тему.
Следующая запись от 14 февраля 2015
Как вы думаете, что мы наблюдаем на видео? Вспоминая видео об аэродинамических рассекателях из первого моего поста про них, где подобные шнурки крутились как попало, вы можете подумать, что это видео снято после установки рассекателей. Не тутта ларсен…
Итак. Приветствую всех! Вчера получил посылку с долгожданными не мной одним аэродинамическими рассекателями.
Сегодня я их установил. Сперва про результат. Как я и хотел, я повесил шнурки на заднее стекло и прокатился на скорости 90 км/ч, чтобы проверить их поведение. Пришлось превысить скоростной режим, ибо на 60 км/ч они не шевелились. На видео вы наблюдаете разгон до 90 и что шнурки все равно почти не шевелятся. Они не прилипли, нет. Выводы об этом каждый сделает свои. Я сделал вывод, что у Калины и без того хорошая аэродинамика. После установки рассекателей я разогнался до 100 км/ч. Отличие было. Шнурки разошлись в стороны: те, что с левой стороны стекла повернулись в левую сторону и соответственно повели себя правые. То есть результат есть. Снять на видео было некому, к сожалению. Как такой результат скажется в дождливую погоду, покажет понедельник, если синоптики опять меня не подведут.
Красить не стал, потому что нельзя. Рассекатели резиновые и гнущиеся. Чернеют плавнички теперь на машине.
Следующая запись от 1 апреля 2015. Итог по аэродинамическим рассекателям.
Долго я ждал, когда же я смогу узнать, есть ли толк от этих плавников. И вот вчера сумасшедшую пыльную бурю сменил выпавший снег. Потом он растаял и дороги стали мокрые. Сегодня ночью еще немного снега выпало.
Итак. Чем тестировал рассекатели? Грязью, летящей из под колес впереди идущего автомобиля и снегом, слетающем с крыши моего автомобиля.
Итог. Мое мнение — плавники работают. Настоящим тестом было бы, если бы ехали два одинаковых автомобиля друг за другом, на одном из которых были бы рассекатели, а на втором — нет. Тогда можно было бы говорить со 100%-ной уверенностью. Я могу судить лишь по памяти. Я помню, что когда ездил в подобную погоду до установки плавников, стекло было все в мелких каплях грязной воды. Вчера я на стекле этого не наблюдал. Не скажу, что вообще ничего не попадало. Но стекло осталось прозрачным. Стоит отметить, что дороги уже не были сильно мокрыми, местами асфальт был даже сухой.
Интересное проявление эффекта я наблюдал сегодня, когда с крыши слетал свежий пушистый снег. В зеркало я наблюдал, как он завихрялся, но это было действительно позади автомобиля. Из этих завихрений на теплое стекло снег не попадал. Особенно хорошо было это заметно, когда по встречке промчались два самосвала подряд.
Может быть, все это не так, может быть, без них было бы то же самое? Может быть я просто очень хочу, чтобы они работали? Этого мне не проверить. Местность, в которой я живу, для таких тестов не годится ввиду редких осадков.
Продолжение темы улитки 08! Про рассеиватель потока воздуха.
Всем привет! Собрав и установив улитку, понял что поток воздуха проходит не через всю площадь радиатора и решил ставить рассеиватель! Долго не гадал из чего его сделать, голова вроде работает в правильных мыслях и вот встречайте.
Подобрав по размеру в строительном магазине это чудо отправился домой делать и проверять поток воздуха.
Приложив решетку и проверив как все дует, было решено немного перенаправить положение ребер решетки под нужным углом и обратном положении. Делалось это для того что бы добиться продува всей части радиатора отопителя.
Закреплена она на 2 самореза, видно на фото. Для достижения лучшего эффекта при установке проверьте в салоне поток воздуха через радиатор. При этом у вас должен быть снят внутрисалонный короб печки. Если поток не на весь участок, можете подкорректировать изменением направления ребер решетки. У меня получилось со второго раза. Все отлично продувает 95% радиатора. Вот так простая решетка помогла добиться лучшего результата! Всем спасибо. Если вам понравилось не забывайте ставить нравиться! Просто интересно скольким людям помог с доработкой!
Лада 4×4 3D 2001, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 34
привет, прошло 4г, так и ездиешь с такой конструкцией печки и с таким рассеивателем или что то изменилось, поменялось?
Привет. Все тоже самое. Вполне доволен. Были мысли немного переделать, но чёт руки пока не дошли. Менять буду только мотор, что то барахлит иногда.
Ваще ничего гадать просто скопирую твое) сегодня была последняя капля терпения, в машине холодно стекла куржаком заносит… капец все купил сегодня моторчик шнивовский резистор и от калины переключатель на три положения…
Здорова всем! Я столкнулся с такой же проблемой заказал готовую печку с мотором от 2108, поток мощный вродебы все казалось хорошо, но нет 1е поток дует больше на правую сторону, пассажиру под ноги. Теперья думаю также сделать поставить решотку но только по меньше размером на сам кузов, на нем отверстие меньшим диаметром. Так что спасибо за идею автору. 2е это — проблема в том что из за мощности потока воздуха быстро охлаждается радиатор печки, но и эту проблему можно решить заменой на медный так как на новых нивах стоят алюминиевые, и еще можно добавить дополнительный моторчик для церкуляции тосола и тогда будет вообще жара!, а так в целом печка 2108 довольно таки не плохая всем советую, придет лето внедрю эти дороботки
И что, сильно теплее стало? Тоже вот маюсь этим вопросом. Так то тепло и с штатным моторчиком, но обдув стекол боковых слабоват.
Так сказать теплее на 100% утверждать не могу. По ощущениям теплее, лобовое и боковые в морозы быстрее оттаивают. Поток воздуха очень сильный и тише в салоне. Для того что бы узнать теплее или нет, надо проводить замеры температуры воздуха в салоне. На тепло в салоне влияют многие факторы. Не только улитка. Если свищит из всех дверей или же как многие ездят в голом железе, то тут теплом и не пахнет.))))
Мотор убрал, вот думаю может зря. В сильный дубак 2 включать, тоже не вариант
( не хочется шум).Рассеиватель другой был с редкими широкими рёбрами грел и гудел как родная. Но если не весь охватывает радиатор то откуда горячий на верх дует? На днях как у тебя попробую. Как я понял гнуть надо от центра в края.
Горячий так и так будет дуть, воздух же проходит через радиатор печки!
Мотор убрал, вот думаю может зря. В сильный дубак 2 включать, тоже не вариант
( не хочется шум).Рассеиватель другой был с редкими широкими рёбрами грел и гудел как родная. Но если не весь охватывает радиатор то откуда горячий на верх дует? На днях как у тебя попробую. Как я понял гнуть надо от центра в края.
Но охватывает не всю часть радиатора. Только не понимаю почему в ноги у тебя холодный воздух дул.
Не холодный, прохладный(чуть тёплый) вот я и думаю что в одну точку дует и радиатор прогрется неуспевает на второй скорости.
Но почему тогда на верх горячий? Непонятно…
Надо поспрашивать может было у кого.
Или с заслонкой что не так…
Возможно заслонка не открывается полностью.
Какая и как посмотреть проверить подскажи если в курсе?
Мотор убрал, вот думаю может зря. В сильный дубак 2 включать, тоже не вариант
( не хочется шум).Рассеиватель другой был с редкими широкими рёбрами грел и гудел как родная. Но если не весь охватывает радиатор то откуда горячий на верх дует? На днях как у тебя попробую. Как я понял гнуть надо от центра в края.
Мотор убрал, вот думаю может зря. В сильный дубак 2 включать, тоже не вариант
( не хочется шум).Рассеиватель другой был с редкими широкими рёбрами грел и гудел как родная. Но если не весь охватывает радиатор то откуда горячий на верх дует? На днях как у тебя попробую. Как я понял гнуть надо от центра в края.
Там на фото есть вариант загиба. Там в в одном краю в противоположную сторону надо перегибать и в начале немного больше раскрыть их. А центр так же остается.
Не знаю, в моем варианте на машине все отлично. В лобовое дует горячим и в ноги тоже. И не шумит. Сниму видео как в машине происходит выложу.
А рассеиватель такой же ставил? Родной мотор убирал?
Регулятор воздушного потока (завихритель воздуха)
Обрабатываем банку от грязевых отложений (растворитель 646-647)
Размечаем по корпусу банки линию на расстоянии от края 25 мм
Теперь нужно разметить под nn-ое количество лепестков… желательно 9-12 шириной около 20 мм каждый… Начинаем размечать от линии спайки банки…
У меня получилось 12 целых с хвостиком (все равно после разреза банки по линии спайки, нам придется вставлять это устройство внутрь воздушного патрубка, сжимая его по диаметру…
Теперь аккуратно разрезаем ножницами нашу конструкцию по линиям на расстояние 25 мм
Нарезанные лепестки нужно согнуть по диагонали (только с одного края надреза).
Теперь разрезаем наше изделие по линии шва…
Загнав зубец за зубец получаем диаметр порядка 65 мм (лишнее в процессе подгонки можно обрезать).
Т.н. «завихритель» изготовлен. Остается вставить его или в патрубок или перед дроссельной заслонкой…
Патрубок приходится снимать с двух сторон, благо снимается он легко… Освобождаем два хомута.
«Завихритель» в патрубок не вставляется — мешают его изгибы, поэтому вставляем его непосредственно перед дроссельной заслонкой. Он получился великоват и приходится отрезать от края полоску шириной около 25 мм, и два «зуба», после чего он был успешно установлен на «свое» место…
Крепим воздушный патрубок на свое место… Готово.
Я не особенно преследовал какие-то цели увеличения мощности двигателя или уменьшения расхода топлива. Просто решил проверить то, о чем говорят. Особенных замеров с показателями не делал, поезжу — посмотрю…
В любой момент «завихритель» можно убрать или доработать его.
Что понадобилось для работы:
— пустая консервная банка
— ножницы
— линейка
— фломастер
— плоскогубцы с длинными губками
— растворитель.
Потраченное время (с перекурами, кофе) порядка двух часов.
Затраты — 0 руб.
Всем добра и ровных дорог…
Комментарии 33
Всем привет. Немного дёгтя внесу в данную тему. Завихритель, в данном случае работать не будет, так как смесь готовится не. Перед дросельной заслонкой, а не посредственно в канале коллектора, на каждый цилиндр отдельно ( для инжектора) и в коллекторе не зависимо от цилиндра для карбюратор. Завихритель будет работать на турбине, если стоит перед турбиной и то, только для облегчения работы турбины, при условии, что поток воздуха будет направлен в направлении вращения турбины. В карбюраторе, будет работать, если стоит между карбюратором и коллектором, для лучшей подготовки смеси, так как длина канала коллектора разная для каждого цилиндра ( так же можно заморочится, изготовить и установить псевдотурбинку, с двумя вентиляторами с вращением каждого в разные стороны) — для карба.
Значит, все таки есть толк от этой погремухи 🙂
Я ставил в 90е года на классику под карбюратор. Тогда кооперативы делали. Машина стала огонь! Появилась тяга. Перестали звенеть пальцы на бензине А72
Сейчас у нас а95, а едет также)) чудо маркетинга))
Добрый день, ну что изменения есть, время прошло. Тоже себе поставил, не могу понять, расход вроде не изменился
Выше писал, что уменьшение расхода заметно, если езда город-загород… По городскому вообще не понятно. Стиль езды не изменился — качество топлива что-ли хромает…
Это хуня работает, на Лексус новых в коробе воздушного перед патрубком уже стоит.
