Расточка блока цилиндров мотоцикла

Как расточить цилиндр мотоцикла

Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

Причины выхода из строя цилиндра

Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

Замена поршня и расточка цилиндра

Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.

Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

Параметры определения износа цилиндров:

Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.

Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.

Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

Процесс расточки цилиндра

Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.

Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую.

Источник

Расточка цилиндров мотоциклов в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

254 мастера по расточке цилиндров мотоциклов

9 клиентов нашли мастера по расточке цилиндров мотоциклов

за последние 12 месяцев

Расточка цилиндров мотоциклов — отзывы

Виктор оставил отзыв

Ремонт двигателя мотоцикла

Стас Воробьёв оставил отзыв

Техническое обслуживание мотоциклов

5,0 · 50 отзывов · Очень хвалят

Сергей оставил отзыв

Анатолий оставил отзыв

Алексей оставил отзыв

Алексей оставил отзыв

Игорь оставил отзыв

Алексей оставил отзыв

Александр оставил отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1500 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1800 до 6800 ₽ / усл.

Цены: от 3500 до 15 000 ₽ / кв.м

Цены: от 1500 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Расточка цилиндров мотоциклов

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Источник

Ремонт блока цилиндров

Полная технологическая цепочка ремонта блока цилиндров двигателя включает следующие виды работ:

В случае износа цилиндров или их повреждения требуется провести работы по восстановлению — расточку, хонингование и гильзовку.

Расточка и хонингование блоков цилиндров

В технических центрах «Механики» растачиваются и хонингуются все виды блоков цилиндров: рядные и V-образные, как чугунные, так и алюминиевые.

В «Механике» применяется безалмазное хонингование. Этот способ позволяет получить рабочую поверхность цилиндров, оптимальную по противоизносным и антифрикционным свойствам. К тому же такая технология исключает появление прижогов, наволакиваний, внедрение абразивных частиц в металл и появление иных дефектов поверхностного слоя, а также существенно влияет на увеличение ресурса двигателя.

Гильзовка

Специалисты компании «Механика» имеют богатый опыт в гильзовке сильно изношенных цилиндров.

При износе цилиндров или в случае значительных повреждений их рабочих поверхностей блок растачивается под ремонтную гильзу. В отверстие запрессовывается гильза, которая подрезается, а затем растачивается и хонингуется под заданный размер поршня.

В техцентрах «Механики» ремонтные гильзы устанавливаются в чугунные и алюминиевые блоки цилиндров двигателей иномарок и отечественных автомобилей.

Опыт сотрудников техцентров «Механики», а также наличие специального оборудования, позволяют выполнять не только стандартные работы по расточке, хонингованию и гильзовке блоков цилиндров двигателей, но и финишную обработку поверхности цилиндров.

Финишная обработка цилиндров может включать

Помимо стандартных работ по расточке, хонингованию и гильзовке специалисты технических центров компании «Механика» при необходимости могут провести дохонинговку блока цилиндров (восстановление сетки хона), а также оказать дополнительные услуги по ремонту блоков цилиндров двигателей.

Дополнительные услуги по ремонту блоков цилиндров

Стоимость услуг

Наименование работ

Цена, руб.

Расточка и хонингование
блока цилиндров

Для двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2112, «Таврия», ГАЗ 402, АЗЛК / «Ока»

Для двигателей автомобилей ВАЗ, «Таврия» / «Ока» (через ремонт или переход с диаметра 76,0 на 79,0 мм)

Для двигателей автомобилей ВАЗ от оси коленвала («от постели»)

Для двигателей автомобилей ГАЗ 406, ГАЗ 405, ГАЗ 409

Для двигателей автомобилей ГАЗ 421, УАЗ (диаметр 100 мм)

Для двигателей иномарок, в том числе через ремонт (за цилиндр)

Для двигателей иномарок (аллюсил) (за цилиндр)

Для двухтактных двигателей (диаметр до 45 мм) (за цилиндр)

Для двухтактных двигателей (диаметр свыше 45 мм) (за цилиндр)

Для двухтактных двигателей «ROTAX» или аналог (за цилиндр)

Расточка и хонингование с ФГБЦ

Дохонинговка (восстановление сетки хона)

Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз)

Для двигателей автомобилей ВАЗ, «Таврия», «Ока»

Для двигателей автомобилей ГАЗ 406, ГАЗ 405, ГАЗ 409

Для двигателей автомобилей УАЗ (диаметр 100 мм), Газель-Cummins ISF

Для двигателей иномарок (чугун) (гильза — чугун) (за цилиндр)

Для двигателей иномарок (алюминий) (гильза — чугун) (за цилиндр)

Для V-образных двигателей иномарок (чугун) (гильза — чугун) (за цилиндр)

Для V-образных двигателей иномарок (алюминий) (гильза — чугун) (за цилиндр)

Работа по одному цилиндру
или съем более 1 мм

Источник

Как расточить цилиндр своими силами

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Источник

Капитальный ремонт двигателя Honda Fireblade CBR1000RR 2007 Repsol SC57

Буду что-то тут писать, если кому эта тема будет интересной пользуйтесь. Не нашел достаточной инфы собранной по этой теме. Есть те, кто делали что-то подобное, но из разряда, «гильзанули блок, он завелся, урааа, проехал неск тыс.» на этом история заканчивается. Если Вы уже прошли этот путь, делитесь опытом. Решил откапиталиться планово, чтобы это не значило) Т.е. в целом мотоцикл ехал хорошо, заводился и на холодную и на горячую, расход масла — ну наверное 400-500 гр на 1000км, решил провести профилактику инспекцию ну и понеслааась…

Фаеров модельного ряда 2004-2007 много и проблема с ДВС SC57 у них массовая — задиры, жор масла. Основная причина — перегрев, ну и процесс разрушения запущен. Прихваты задиры, маслецо что-то подъедает, надо бы погуще залить, как следствие масляное голодание и приехали, износ ЦПГ, вкладышей, валов, полный комплект, поэтому не вижу смысла в б\у моторе.

Заглянул в цилиндры увидел задиры, психанул и прыгнул в увлекательное и дорогое путешествие — капитальный ремонт двигателя мотоцикла с неизвестным результатом. Из-за сложной конструкции и минимальных допусков деталей и дорогих комплектующих мало кто заморачивается капиталкой, в основном покупка б\у моторов. Вариант покупки б\у не нравится, потому что покупка с рук с разборки на Авито это скорее всего убитый хлам, который сняли, потому что он уставший и жрал масло, 0 гарантий, берешь как есть, компрессия не показатель вообще, компрессия хорошая может быть и на уставшем моторе, основной показатель это давление масла, состояние ЦПГ. Покупка контрактного двигателя например из Японии — цена сейчас на моторы 130-140 тыс, с такими же большими пробегами, считаю дорого за остаточный ресурс доживающего ДВС, тыс за 70 думаю это имело бы смысл. В виду того, что хороших живых доноров нет, контрактные двигатели дорогие, эти мотоциклы в большинстве случаев просто разбирают на ЗЧ и не вкладываются в их ремонт.

Данный опыт интересен больше как эксперимент, дорогой, но увлекательный, да и жалко мотоцикл на помойку выкидывать. Разобравшись в вопросе и изучив кучу инфы и литературы по ремонту понял, что будет много компромиссов, чтобы цена затеи уложилась в бюджет 150к. Капитальный ремонт ДВС данного мотоцикла весь состоит из компромиссов, потому что сути заводом изготовителем предусмотрен только 1 вариант правильного ремонта — расточка блока цилиндров в ремонтный размер +0.25мм. И вот почему. Сам блок цилиндров алюминиевый со стенками алюминия обогащенными кремнием, получается что-то типа такой тонкой гильзы. Называется Алюсил или Локасил, не путать с Никосиловым покрытием стенок цилиндров, которое пошло уже с модельного ряда 2008 года. Предполагается, что кремниевый слой обогащения невелик, UPDATE: измерил толщину этого слоя 0,35мм,

именно поэтому расточить можно не более +0.25, тут еще и хонинговать надо уметь алюсиловый блок, но с учетом повреждений цилиндров, уложиться в этот размер может не получиться из-за глубоких задиров и эллипсности и единственный выход — гильзовка.
Мои задиры достаточно глубоки, но буду пробовать сначала точить в +0.25мм

Первым делом обслужил ГБЦ. Почистил от коса саму ГБЦ и клапана. Клапана, седла, направляющие клапанов в допусках. Впускные вообще в порядке, выпускные надо будет шлифануть фаску, видны раковины. Далее притирка и подбор новых шайб для выставления зазоров.

Компромисс №1 — Расточка или Гильзовка блока. Ранее в индустрии предполагалось, что алюминиевые блоки не гильзуются чугунными гильзами. Но освоили приемы методом проб и ошибок и стали гильзовать автомобильные двигатели. Не путать с заводской гильзовкой, когда на заводе алюминиевый блок заливается вокруг чугунных гильз, тем самым получается единая конструкция. При расточке под гильзу нужен правильный натяг, если перетянуть, то блок может лопнуть, если недотянуть, то гильза может двигаться в блоке, проседать и т.д. очень много нюансов, что не позволяет получить на выходе 100% результат, который точно будет иметь ресурс. Либо будет либо нет, зависит он рук гильзовщиков и их опыта с алюминиевыми блоками + везение.
Короче говоря основные моменты для гильзовки: Без жидкого азота, блок расширяется нагревом, зазор около 15-20 соток, гильза вставляется при комнатной температуре. Далее медленно остывает, гильза усаживается, далее растачивается в нужный размер в моем случае 75мм, хонингуется + плато хонингование, что это такое можно погуглить. Гильза в моем случае с верхним буртом, с усечением на стыке с соседними цилиндрами с тепловым зазором. Выступающие участки гильзы над блоком срезаются и оставляется припуск 0.03 сотки на усадку, для лучшей герметичности при установке ГБЦ. Это все лотерея, если все сделают хорошо, то повезло.
Цена вопроса от 10к(расточка) до 40к(гильзовка)

Компромисс №2 — Какие поршни поставить? Оригинал Honda, кованые USA Wiseco, JE, кованые РФ, китайские. Цена вопроса от 20к (РФ, Китай) до 60к (Оригинал Honda, USA)… Б\у оригинал с задирами ставить нет смысла, как и восстанавливать. Пытаюсь найти инфу, Российские зеленоградские AMS поршни 20к ругают за топорность изготовления и нестабильное качество, другие компании отказываются делать поршни для мото, про китайские поршни 20к вроде ок по внешнему исполнению, но почти нет информации, нужно больше данных, размеры, вес, посмотреть на тепловые расширения и т.д. USA самый правильный, но и самый дорогой Wiseco — очень качественные поршни в полном комплекте с пальцами и кольцами с доставкой и налогами около 60к, но они не выпускают ремонтный размер 75.25, только номинал 75мм, что скорее не в целях ремонта, а в целях усиления нового двигателя при подготовке для гонок. Т.е американские поршни можно только в новый или гильзованный блок под номинальный размер поставить, оригинал Honda под 70к, так как еще и кольца отдельно надо заказывать. Скорее выберу сценарий, буду пытаться расточить блок ровно под родные поршни в ремонтный размер +0.25. Далее видно будет.

Далее после выбора поршней, надо решать какой тепловой зазор делать. Буду измерять тепловое расширение конкретных поршней под конкретный цилиндр, каждый цилиндр будет растачиваться под конкретный поршень и его параметры. Осложняется тем, что у Алюминиевого блока, чугунной гильзы и поршня разные тепловые расширения, надо высчитывать. Но чаще это такая же лотерея, т.е. обычно делают под ковку до 5 соток 0.05 зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра. А дальше как повезет, смотря как загильзовали и какие поршни стоят. У кого-то ходят, у кого то начинают драть и клинить на авто, историй полно, но тут допуски и режимы работы намного жестче чем в авто, поэтому самодельные поршни в мото наихудший вариант. Если перебдеть, можно сдель чуть больше тепловой зазор, но будет стучать на холодную, собственно как это и происходит обычно на кованых поршнях. Заводской зазор 2 сотки, 0.02, так как там все подобрано четко по материалам и их расширениям алюминиевый блок + алюминиевый поршень.

Компромисс №3 — Самый большой и неприятный. Коленвал Даже если блок загильзуется хорошо, то есть вероятность смещения постелей коленвала относительно оси коленвала из за возникших напряжений при натяге чугунных гильз, что скорее всего исключает расточка в ремонтный размер. В авто постели можно расточить, занизив картер коленвала и расточить под ремонтный размер вкладышей, но тут все сложнее, картер это единое целое блока и КПП, поэтому занизить его нельзя, на нем также завязаны валы КПП. В теории можно наварить все постели алюминием, проточить сновали, но этим никто не будет заниматься в условиях потока и стандартного рабочего цикла, ну и если даже будут что-то наваривать, скорее всего запорят или без слез не взглянешь. Имеем то, что все это собирается как есть авось приработается. Зазоры вкладышей минимальные, меньше чем в авто. Проверю ось коленвала, если надо можно будет поправить, возможно сделаю полировку коренных и шатунных шеек, далее подбор вкладышей. В этом мотоцикле нет понятия как ремонтные вкладыши как на авто, они все являются нормальными и подбираются на заводе под конкретный коленвал по таблице, т.е. на мотоцикле стоит набор из разного калибра вкладышей, помечены разным цветом и там сильно не разбежишься, разброс по размерам там с шагом 6 микрон, 0.006! вся информация выбита на блоке и шейка коленвала. После полировки шеек, скорее всего нужно будет подбирать другие вкладыши. Муторно, долго и дорого.

Источник