Разминусовка своими руками
Сказ в данном посте пойдет как всегда об исправлении косяков прошлых хозяев. Вкратце, некоторое время назад после небольшого утреннего морозца машина не завелась с пол оборота (на холодную обычно так и бывает, только поверну ключ и она загудела). Акум стоял новый и я решил покрутить её чуть подольше. Повернул ключ, покрутил стартером секунд 5-7 наверное и заметил как из под капота со стороны водителя пошел белый дым. Тут же выключил зажигание, открыл капот и… И ничего не обнаружил… Гарью может и пахло, но увы запахов абсолютно никаких я не чувствую (ага, вот так бывает, от нашатыря только глаза щипет и все, больше никакой реакции, но сейчас совершенно не об этом). Так вот, позвал жену, приготовил огнетушитель и попробовал еще разок крутануть стартером… Опять пошел белый дымок, но на этот раз жена своим пристальным взглядом нашла виновника… Им оказался провод массы который шел со стакана на стороне водителя до крепления генератора на двигателе. Провод этот был в очень печальном состоянии — расплавилась и собралась в кучки изоляция, разъем который делит провод на две половинки полностью оплавился, сами жилы ужасно окислены. В общем жуть да и только… (За качество фоток дико извиняюсь, камера на телефоне немного приболела, да и руки кривоваты для нормального фотографирования).
Посмотрел я на это дело и в голову пришла очень интересная мысль… Прошлый хозяин говорил, что менял двигатель и судя по тому как он разбирался в технике (а это было прекрасно видно по состоянию авто), я и не сомневался что остальными стоковыми проводами массы тут и не пахнет (а я все удивлялся, почему у меня такие большие потери зарядки при включении большого колличества потребителей. Последние замеры показывали на холостом ходу на новом акуме примерно 13.5 вольт, с нагрузкой в виде габаритов, ближнего и дальнего света около 12.6 вольт… Причина такой ̶х̶о̶р̶о̶ш̶е̶й̶ хреновой зарядки, по всей видимости была в плохой массе.
Почитал интернеты и решил сделать более менее нормальную разминусовку. ̶Т̶ю̶н̶и̶н̶г̶ колхоз конечно, но зато масса везде будет нормальная, подумал я по пути в магазин электро-технических товаров где были закуплены:
1) Кабель силовой гибкий медный КГ 1х25 в резиновой изоляции для массы стартера. 1 метр
2) Кабель силовой гибкий медный КГ 1х16 в резиновой изоляции для остальной разминусовки. 5 метров
3) Клеммы медные под обжим для кабеля 1х25
4) Клеммы медные под обжим для кабеля 1х16
5) Термоусадка для феншуя.
По понятным причинам китайскую разминусовку и аккустические провода я использовать не стал.
Холодным мартовским вечером растопил печку в гараже и принялся за нарезку, и обжимку кабеля (паять не стал, т.к. во-первых, не было хорошего паяльника под рукой, во-вторых знакомый электрик посоветовал не паять все таки (кабель в месте перехода с не луженого на луженый теряет гибкость и может обломиться).
Всего получилось 6 кабелей:
1) На стартер
2,3) На оба стакана
4) На картер двигателя рядом с трамблером
5) На акпп
6) На генератор
Фотографии разбора подкапотки для установки разминусовки не делал, подобную обнаженку можно видеть в каждом втором блоге, тут на драйве=)
Все кабели на массу акума вывести не получилось напрямую, немного пролетел с размерами, потому масса правого стакана и генератора через медную пластину прикручена к кабелю левого стакана, который уже прикручен на массе акума. О как=)
К акуму прикрутились напрямую: масса стартера, масса картера у трамблера, масса акпп, масса левого стакана (к которому уже прикрутились масса генератора и масса правого стакана).
В общем все прекрасно видно на фото.
Разминусовка своими руками, а также провода для прикуривания.
Для чего же делают разминусовку.
Спизжено с просторов интернета, поскольку самому писать день.
В процессе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть начинает проседать. Особенно это заметно в моменты пиковых нагрузок — одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств.
Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.
В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.
Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:
-экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
-стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
-двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
-силовая установка лучше откликается на педаль газа;
-мотор отдает больше мощности;
-аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
-исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.).
Кроме того, такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают), головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. После разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.
Ну ладно, теперь от теории перейдем к практике.
Прочитав кучу бортовиков, услышав советы одноклубников, я отказался от покупки готового решения китайского производства из-за их ненадежности, решил делать разминусовку сам.
Для разминусовки было куплено:
1. кабель кг-хл16 — 15 метров (так много, поскольку из остатков кабеля сделал провода для прикурки) за 107 рублей за метр,
2. Нейлоновая оплётка серого цвета для кабеля, всего 9 метров по 45 рублей за метр. Оплётку можно купить в любом магазине, торгующим автомобильной акустикой, либо на алиэкспрессе по 300 рублей за 10 метров.
3. Клеммы медные луженые клеммы с внутренним отверстием на 6 и на 8. В основном были использованы клеммы с отверстием на 6 мм.
4. Болты, шайбы и контаогайки на 6 и на 8
5. Клемма была моя, медной шины найти не получилось, поэтому был использован отрезок медной трубы.
6. Смазка для клемм, припой, паяльная кислота и пояльник были свои.
7. Термоусадочная трубка черного цвета 2 метра по 15 рублей за метр.
8. Крабы для проводов были свои.
9. Обжимку для клемм взял у товарища.
Концы проводов лудил, обжимал, затем промазывал специальной смазкой, после чего провода протягивались в нейлоновую оплётку и термоусадочную трубку. Все места крепления клемм к кузову и иным элементам предварительно были зачищены нулевой и смазаны.
Разминусовка двигателя
Немного почитаем, что пишут и обещают нам производители этих проводов.
Что такое разминусовка двигателя
Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.
Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.
Для чего делают разминусовку
В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).
Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.
В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.
Дополнительная масса: преимущества
Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д. Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:
1. экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
2. стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
3. двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
4. силовая установка лучше откликается на педаль газа;
5. мотор отдает больше мощности;
6. аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
7. исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);
Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.
Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:
1. минус генератора;
2. масса от стартера;
3. минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
4. масса коробки передач (при наличии АКПП);
5. минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ)
Что меня с подвигло на этот тюнинг? Да все эта беда с падением ХХ на прогретом ДВС. Хотя я за 5лет привык, но периодически мысля об устранении этого недуга заходит в гости. Отдавать большие деньги за пять коротких проводов я не захотел, начал делать своими руками.
Сначала набросал схемку, что куда цеплять
Нашёл медную шину,
Кабель кг1/16,
Наконечники на 16
Термо усадка
Выбрал место для шины и от этого места отмерял кабель. Наконечник на кабеле зажимал с помощью кирна (затупленного) держит на отлично.
9. Разминусовка своими руками
Совсем недавно закончил работы с заменой патрубков на силикон, наконец-то завел машину, счастья моему нет границ: я снова на коне😁 и сегодня загнав машину в гараж наткнулся на «это»:
Сделал я «это» ещё до того как машинку разобрал, ставить сразу не стал, дабы не снимать потом.
Так всё же, что такое разминусовка? Нужная доработка или просто бессмысленная трата времени и денег? Блуждая по просторам интернета, прочитал несколько статей, посвященных этой теме. Одной решил поделиться. Далее будет много слов, решил это все здесь разместить, может быть кому-нибудь реально пригодится.
Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.
Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.
Для чего делают разминусовку
В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).
Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.
С учетом вышесказанного вопрос разминусовки двигателя зачастую поднимается в двух основных случаях: при необходимости альтернативной установки минусовой клеммы на кузов автомобиля в целях устранения поломки, а также для доработок и тюнинга двигателя.
В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.
Дополнительная масса: преимущества
Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.
Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:
-экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
-стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
-двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
-силовая установка лучше откликается на педаль газа;
-мотор отдает больше мощности;
-аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
-исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);
Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.
Как самому сделать разминусовку мотора
Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:
минус генератора;
масса от стартера;
минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
масса коробки передач (при наличии АКПП);
минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);
Для качественного выполнения разминусовки двигателя необходимо отдельно учитывать особые требования к проводке.
Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).
Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.
КАК ЭТО БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО У МЕНЯ:
Да вот так и было🙂 Прочитав все, что написано выше, поехал в магазин электротоваров. Купил наконечники, провод 16 сечения (хотел 25-ку взять, хорошо что не было в наличии, так как это был бы перебор), термоусадку. Синего провода в моем горячо любимом Алейске не нашлось, проблема была решена с помощью термоусадки, которой я взял столько же, сколько и кабеля (8 метров, осталось 15 см). Провода решил кинуть на:
Улучшайзинг! Заземление или Разминусовка!
Привет друзья!
В сети мало пишут про проблемы вызванные плохим качеством электропитания элементов двигателя (катушки, стартёр, различные сервопривода и прочее) ввиду окисления клемм, соединений и гниения проводов.
И мне кажется нужным! Акцентировать внимание владельцев на этом нюансе!
При этом, если плюсовые и контрольные провода обычно имеют герметичные манжеты и разъёмы, то минусовые как правило, прикручены к кузову без всякой изоляции, а зачастую не имеют изоляции самого проводника, и выполнены в виде лужёного плетёного кабеля (как обычно шина двигатель – кузов). И даже в случае, когда сама клемма луженая, находясь в моторном отсеке или под кузовом в обжатый клеммой торец попадают кислоты и щёлочи с дороги, что сводит на нет все преимущества лужения детали – они окисляются, незащищённая медь становиться хрупкой, и под действием вибрации жилы переламываются, тем самым увеличивая сопротивление.
В результате имеем следующее: хороший плюс и плохой минус.
Плохой минус – это проблемы со стартёром, катушками, да и всем, что использует блок двигателя для возврата тока, часто даже приводами АКПП.
Самой большой проблемой это может оказаться для стартёра, потому что в ситуации когда мотор работает минус в пределах блока возвращается на генератор (тут ы можем получить лишь плохой заряд АКБ), а вот когда мотор заводиться (а стартёр обычно самый крупный потребитель электроэнергии), то генератор в этом процессе не играет никакой роли – он просто физически не отдаст нужного тока для стартёра, и вся нагрузка ложиться на батарею. А как выполнена проводка на стартёр? Плюс – это самый толстый кабель идущий от АКБ на реле стартёра, а вот минус обычно идёт по цепи корпус стартёра – блок – кузов – клемма минусового провода АКБ и сама АКБ.
Люди не часто производят обслуживание контактов, они зачастую открыты, и у большинства плетёная перемычка «мотор-кузов» из за вибрации больше похожа на веник – какое там качество контакта… В результате всё греется, ток нужного номинала не проходит, тратя энергию не на раскрутку двигателя а рассеивая в виде тепла на нагрев проводника…
Понимая эти вводные, и видя состояние минусов на автомобилях клиентов, понимаю маштаб.
Да мультиметром звониться в режиме прозвонки, но это всё.
На японских и американских форумах можно встретить много статей о дополнительных минусах
Так сказать разминусовка!
в подкапотном пространстве автомобилей с пробегом, дополнительно прокладывают минусовые провода, которые дублируют заводские минусы. В основном их располагают: от аккумулятора на кузов, от аккумулятора непосредственно на двигатель и от аккумулятора на ухо крепления стартера. Всё это делается для более стабильной работы ДВС, в частности его электрообеспечения.
В плане изготовления самих разминусовок можно прибегнуть к самостоятельному варианту
1.Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
2.Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
3.Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).
Можно приобрести готовое решение из Японии или Америки.
Кстати в готовых вариантах встречается очень полезная вещь как накопитель(один большой или несколько конденсаторов), который поможет убрать просадки напряжения, разгрузит генератор при использовании большого числа потребителей тока.
В любом случае разминусовка, лишней не будет и позволит стабилизировать работу двигателя:
1. Улучшит искру.
2. Облегчит холодный запуск.
3. Разгрузит генератор.
4. Улучшит производительность стартера.
Многие считают данное занятие бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает
Хватает! Но на грани! При условии идеального состояния проводников и клемм!
Уже после первого года эксплуатации автомобиля контакты начинают окислятся, растет сопротивление и мы имеем проблему которая развивается в геометрической прогрессии, а что говорить о автомобилях которым по 10-15 лет?!
Соответственно! Разминусовка нужна всем!
Американские и японский рынки, где купить? мне по духу ближе Япония, оттуда и был заказан специальный японский кабель марки PUMA как раз, предназначенный для этой цели (да, да, они знают о этой проблеме, и их промышленность выпускает минусовые провода для двигателя и прочих узлов).
Сайт производителя
Ссылка на продукт
В упаковке находятся сам кабель, стяжки, и инструкция на японском
(Гугл переводчик в помощь, для остальных есть картинки).
Сам кабель в силиконовой изоляции синего цвета, на концах обжат лужеными клеммами. Места соединений защищены термоусадкой. С каждой стороны, у клемм размещены ферритовые кольца, предназначенные для снятия высокочастотных паразитных сигналов плохо влияющих на электронику (эти наводки, которые вы порой можете слышать в виде тихого треска в динамиках авто могут вносит погрешность в показания датчиков и работу электронных блоков). Сам провод выполнен из лужёных плетёных жил и армирован внутри (видно на срезе) стекловолокном.
Что понравилось:
Силиконовая изоляция даёт надежду на то что на долго сохранит гибкость, не потрескается и не допустит влагу к проводнику.
Плетёная конструкция и армирование надёжно сопротивляется изломам при вибрации.
Ферриты – да, датчики должны работать правильнее, с меньшими погрешностями.
Лужёная клемма, если при затяжке не поцарапать хорошо сопротивляется коррозии и окислению.
В общем, собираюсь поставить этот девайс на Хонду, дополнительно к штатным минусам, хоть на вид они и хороши.
Всем добра.
