Разрыв металла на кузове автомобиля

Когда могут отремонтировать, а когда обязаны заменить деталь по ОСАГО?

Очень часто владельцы поврежденных в ДТП автомобилей задаются вопросом, почему им выплатили так мало денег на ремонт по ОСАГО или почему СТО требует доплатить за восстановление машины. Чтобы ответить на данные вопросы, нужно понимать, правильно ли страховая компания считала стоимость ремонта, какие ремонтные воздействия: замена или ремонт назначались по конкретной детали. О том, когда должны менять деталь, а когда ремонтировать, и пойдет речь в данной статье по данным, актуальным на 2021 год.

Как по закону?

Первично, решение о том, менять или ремонтировать поврежденный элемент, принимает эксперт или оценщик страховой компании при осмотре вашего авто. Эти данные он обязан отразить в акте осмотра, который вы в дальнейшем будете подписывать. В связи с этим внимательно изучайте акт перед подписанием и в случае несогласия с ним вносите свои замечания.

В акте осмотра должны быть указаны следующие характеристики:

Считать стоимость восстановительного ремонта по ОСАГО можно только по Единой методике (ЕМР), а посмотреть типовые определения и характеристики повреждений, применяемые при осмотре и расчетах, можно в Приложении 2 к ЕМР.

Именно по этим характеристикам и будет приниматься решение о замене или ремонте конкретной детали, запчасти или узла.

При этом, главными документами при оценке повреждений и выбора способа их устранения будет техническая документация изготовителя транспортного средства. Ведь по ОСАГО восстановительный ремонт должен соответствовать технологии предприятия-изготовителя.

В каких случаях можно ремонтировать?

При назначении восстановления какого-либо элемента машины необходимо, чтобы соблюдались следующие принципы:

Если хотя бы один из вышеуказанных принципов нарушается, то значит, что провести качественный и полноценный ремонт детали не получится.

Более того, ремонт конкретного компонента, узла или агрегата может быть прямо запрещен по технологии изготовителя. К таким деталям, как правило, относятся детали из полимерных материалов (в основном, пластика), пластиковые элементы приборов освещения и элементы систем безопасности.

Но возможность ремонтных воздействий зависит еще от вида и характера повреждений детали.

Такие элементы, как бамперы, спойлеры, молдинги очень часто после ДТП имеют повреждения в виде изломов. А изломы элементов из полимерных материалов у большинства производителей не подлежат ремонту. А вот небольшие трещины размером до 10 см могут быть склеены.

При повреждении креплений элементов (разрывы) все зависит от того, есть ли у производителя соответствующий ремонтный комплект для них. Если нет, то элемент подлежит замене.

Когда обязаны поменять на новую?

Замена может назначаться как целиком на всю деталь или элемент, так и на его составную часть. При этом, должны устанавливаться новые запасные части, как правило, оригинальные (исключение, если производитель допускает установку неоригинальных запасных частей).

В зависимости от конструкции элемента, например, двери, замене может подвергаться как вся дверь, так и только наружная её панель, если такая присутствует и была повреждена. Но если повреждения панелей двери располагаются в месте, где ходит стекло, тогда дверь меняют целиком.

Если деформации подвергается элемент или составная часть элемента которые предназначены для пассивной и общей безопасности, то они подлежат только замене.

Приведем пример некоторых повреждений оперения кузова (элементов кузова) при которых должна назначаться исключительно замена детали:

Детали с такими повреждениями требуют замены на новые.

Но если повреждения не сильные, то страховщики часто назначают ремонт, так как это дешевле, чем её замена на новую.

Что делать если страховщик по ОСАГО ставит деталь в ремонт, а не под замену?

В ситуации, когда страховая компания недобросовестно исполняет свои обязательства и неправильно считает ущерб от ДТП, ставя в калькуляции ремонт вместо замены детали, необходимо обращаться к ней письменно с заявлением о разногласиях (ранее это была досудебная претензия). При этом не обязательно проводить свою независимую экспертизу, достаточно обратиться по стандартной форме и указать на ошибки страховщика.

Пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО установлено, что при наличии противоречий между потерпевшим и СК относительно повреждений автомобиля независимая экспертиза организуется страховщиком. Об этом необходимо напомнить компании и потребовать проведения такой экспертизы.

Если страховщик не удовлетворит ваши требования, тогда стоит направить обращение финансовому уполномоченному. Он вправе назначить и провести свою экспертизу, по результатам которой и вынесет решение. Подробную статью о правильном обращении к финупу мы приводили ранее.

На данном этапе вам желательно направить уполномоченному не только своё обращение и минимальный необходимый комплект документов, но также и фотографии повреждений. Особенно стоит уделить внимание спорному элементу. Качественные фотографии помогут эксперту, который будет делать экспертизу, более точно определить необходимое ремонтное воздействие. Качество фотографий страховщика, которые они предоставляют финансовому уполномоченному, может быть плохое, поэтому лучше фотографировать самим.

Если вас не устроит решение финупа, и вы будете твердо уверены, что деталь обязаны менять, а не ремонтировать, тогда этот вопрос будет уже разрешаться в суде. Порядок подачи искового заявления мы также приводили в специальной статье.

При этом надо учитывать, что в суде по данному вопросу придется просить назначить судебную экспертизу, а она стоит достаточно много денег. Поэтому необходимо изначально соотносить возможные затраты на доказывание своей правоты в суде и риски оплаты расходов в случае, если результат экспертизы и решение суда будет не в вашу пользу.

Таким образом, общий порядок действий такой:

Окрасят ли деталь?

Новую деталь или ту, которую отремонтировали после ДТП, необходимо красить. По методике ОСАГО окраска назначается в минимально допустимом технологией производителя объеме.

Но есть условия, при которых такая покраска не назначается:

Если машину ремонтировали в автосервисе по направлению страховщика, то гарантийный срок на окраску будет 12 месяцев. Но не обязательно ждать, пока дефекты проявятся, указать на некачественную окраску детали можно и даже нужно еще при приемке автомобиля.

Даже не будучи экспертом, можно заметить некоторые распространенные недостатки окраски:

Если вы обнаружите что-то из перечисленного, обязательно укажите это в акте выполненных работ или другом, который будет составлен при приёме машины после ремонта.

Источник

Технология кузовного ремонта. Устранение растяжения металла

Из БЖ моего VW Polo

Для начала рассказа давайте разберемся с физикой появления таких дефектов как хлопун и бугор. Бугры появляются в результате растяжения металла, придания ему болей тонкой толщины, но большей площади. Расширившийся металл либо проваливается образуя вмятину, либо выпирает вверх образуя бугор. Подобный дефект является следствием повреждения детали в результате ДТП или следствием неправильной правки и рихтовки. В любом случае требуется стяжение металла и возвращение к нормальному профилю плоскости. Хлопуны имеют ту же природу что и бугры со вмятинами. Особенностью хлопунов явлется подвижность поврежденной плоскости, иначе говоря легким нажатием руки бугор превращается в вмятину и наоборот. При этом раздается характерный хлопок, отсюда и название дефекта.
Перед нами обширный бугор, частью которого является хлопун.

Из-за большой площади дефекта работать будем «по горячему» с использованием ацетилено-кислородной горелки и напильника. Напильник в данном случае применяется не как шлифовальный, а как ударный инструмент.

Суть использования напильника — создание рисок, в которые будет наклепываться(наплывать) металл сжимаясь. В независимости от метода правки(холодный, горячий) необходимо использовать напильник или молоток с насечками.
Для удаления небольших по площади растяжений необходимо нагреть металл в центре растяжения и либо резко охладить по радиусу растяжения, либо править всю площадь растяжения оставляя насечки молотком или напильником.
В данном случае такая метода нам не совсем подойдет. Мы будем работать пошагово, а не только в центре, сжимая всю большую площадь деформации. Суть технологии такова: греем горелкой металл в области растяжения до получения красного пятна радиусом до 10 мм, затем подставив подходящую по профилю проставку правим напильником металл. Не стоит опасаться проваливания и или поднятия металла в процессе нагрева — это устраняется в процессе правки. Шаг за шагом большая площадь растяжения стягивается образуя «лунную» поверхность состоящую из неглубоких ямок и бугров. Металлу надо давать как следует остыть после 2-3 нагревов, иначе после остывания металл сожмется еще больше и полученный от правки эффект может исчезнуть.

Источник

Восстановление «пореза двери» автомобиля Chevrolet.

Всем хорошего вечера.
От первой записи в блоге всегда ждут чего-то биографичного, мы же пойдем другим путем, сразу будем вливаться в тематику блогов нашего автосервиса.
Представляю Вам одну из последних работ автосервиса «JMservice»! 🙂

Днем раздался звонок от потенциального клиента, по телефону было понятно, что он где-то как-то «порвал» лицевую часть двери. Ок. Выезжаем на осмотр. Посмотрели, определились с ценой, со сроками и уже вечером этот автомобиля заехал в наш цех.

Кстати, в процессе осмотра была выявлен еще один дефект на элементе — это небольшая вмятина у ручки двери.

По согласовани. с клиентом было принято решение — исправлять.
Взяли споттер, зачистили поверхность, «вытянули» ямочку, загрунтовали кислотником, потом выравнивающим грунтами.
Вернемся к нашей «царапке».
Первым этапом ремонта будет демонтаж дверной карты, молдинга, динамика.

Далее, следую технологии, зачищаем обрабатываемую поверхность и выгибаем на место, с помощью спец.инструмента, молотка и кувалды, наш деформированный металл.
(фотографий процесса к сожалению нет, придется довольствоваться промежуточной фотографией)

Потом провариваем зазор, болгаркой счищаем лишнее, чтоб получился монолитная поверхность металла.
Грунтуем изолирующим кислотный грунтом, выравниваем неровности с помощью тоненького стоя финишной шпатлевки, и загрунтовываем все это дело

А дальше — сложный этап подготовки к покраске(матуем деталь, оклеиваем все, подготавливаем камеру, разводим материалы, настраиваем инструмент, производим тест-напыл для проверки колеровки) и сама покраска элемента.
Готовый результат представлен ниже.

Так же бонусом устранили «косяки» ремонта самого клиента на противоположной стороне автомобиля.
Напылы краски.

Путем несложных махинаций они были устранены.

Итого на работы было затрачено 2 дня.
Всем добра, с уважением, команда «JMservice».

Источник

Кто виноват в повреждениях кузова автомобиля и как их устранить

Кузов автомобиля открыт для разнообразных воздействий в большей степени, чем какая-либо другая его часть, поэтому и изнашивается быстрее. Повреждения кузова или его износ – одна из распространенных причин обращения в автосервис. Масштабный кузовной ремонт, включающий в себя стапельные, арматурные и малярные работы, могут выполнить только специалисты в условиях СТО, где есть все необходимое оборудование, а незначительные повреждения можно устранить самостоятельно.

Кузов автомобиля открыт для разнообразных воздействий в большей степени, чем какая-либо другая его часть, поэтому и изнашивается быстрее. Повреждения кузова или его износ – одна из распространенных причин обращения в автосервис. Масштабный кузовной ремонт, включающий в себя стапельные, арматурные и малярные работы, могут выполнить только специалисты в условиях СТО, где есть все необходимое оборудование, а незначительные повреждения можно устранить самостоятельно.

Причины повреждений кузова

Повреждения и износ кузова вызывают разные причины:

Основные факторы, приводящие к повреждениям:

Езда по дорогам с плохим покрытием, буграми и выбоинами, сопровождающаяся толчками, ударами, вибрацией, – одна из основных причин повреждений кузова. Если хранить автомобиль под открытым небом или в сыром и холодном гараже, подолгу не мыть или не вытирать насухо после мытья, не обрабатывать защитными составами, ездить в агрессивной манере, неаккуратно, вероятность повреждений и ускоренного износа повышается.

По статистике, в ДТП чаще всего страдает передняя часть автомобильного кузова, повреждения задней области встречаются реже, и меньше всего фиксируется повреждений боковых областей. Масштабы аварийных повреждение прямо пропорциональны скорости столкнувшихся объектов. При столкновении выделяется кинетическая энергия, пока она полностью не погасится, будет развиваться цепная реакция, вызывающая повреждения и разрушения кузовных деталей.

Виды износов и повреждений

Кузов подвержен разнообразным повреждениям, возникающим вследствие одного из перечисленных выше факторов или их комбинации:

Даже косметические повреждения кузова таят опасность: если царапина затронула антикоррозионное покрытие, коррозия быстро начнет распространяться. Коррозия может быть поверхностной, охватывающей большую площадь, и местной, распространяющейся вглубь. Последняя более опасна, поскольку приводит к коррозионной хрупкости металла.

Изменения геометрии кузова, перекосы, трещины деталей и разрушения сварных соединений могут привести к ухудшению управляемости автомобиля и спровоцировать аварийные ситуации. Поэтому кузовные повреждения любой природы (коррозионные, механические) и масштаба нужно устранять как можно скорее.

Способы устранения повреждений кузова

При наличии механических повреждений по возможности восстанавливается исходная форма поврежденной детали, если она не подлежит восстановлению, то ее заменяют новой.

Самая простая категория ремонта – устранение наружных повреждений обшивки, не затронувших каркас салона, подрамник. Если вследствие деформаций кузова изменились расстояния между точками крепления основных узлов, необходимо восстанавливать геометрию. Не всегда это возможно, иногда повреждения настолько масштабные, что рентабельнее и безопаснее заменить кузов целиком. Ремонт обойдется дешевле, если заказать подходящий кузов с разборки в хорошем состоянии.

Основные методы и приемы кузовного ремонта:

Для устранения поверхностных деформаций необходимо удалить слой краски и мастики, полностью освободив место утяжки. Глубокие вмятины выравнивают постепенно, от краев к центру. Если в зону повреждения попали детали разной жесткости, начинают с более жестких. Если образовалась складка, начинают с ее выравнивания. Под выпрямляемую поверхность подставляют наковаленку нужного профиля. Съемные элементы лучше рихтовать на верстаке.

Для выпрямления перекосов необходимо силовое оборудование – домкрат, гидравлический угольник с удлинителями, вставками и цепями. Цепи должны крепиться под прямым углом к поврежденной зоне, чтоб правка выполнялась в направлении, противоположном деформации. Растяжка начинается с минимального хода, затем усилие плавно увеличивается.

После правки может сохраняться остаточное напряжение, которое при движении автомобиля передается на втулки и амортизаторы и нередко приводит к их отрыву. Чтоб этого избежать, правка кузова со значительными деформациями должна производиться при снятых механических агрегатах. Если вследствие деформации доступ к ним ограничен, нужно выполнить предварительную правку, не снимая этих агрегатов. Растяжение рекомендуется сопровождать выстукиванием складок. После завершения правки весь выпрямленный участок выстукивается рихтовочным молотком через деревянную прокладку для снятия внутреннего напряжения.

Безрамный кузов, в котором основание не отсоединяется от остова, можно отремонтировать только в сервисном центре на особом оборудовании с жесткой базой. Покраску тоже лучше осуществлять в специальной покрасочной камере, нельзя ее выполнять на открытом воздухе, поскольку на свежую краску сразу налипнет пыль и мошка. Если лакокрасочные работы осуществляются в гараже, нужно предварительно сделать там уборку.

Перед покраской кузов лучше разобрать на отдельные детали для лучшего прокрашивания труднодоступных участков. Тщательно зачищаются от коррозии поврежденные участки, грунтуются кислотным грунтом. Вся окрашиваемая поверхность шлифуется машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги, обезжиривается, обрабатывается из пульверизатора акриловой грунтовкой. После высыхания грунта поверхность еще раз шлифуется. Обычно наносится три слоя краски, ее вязкость с каждым слоем уменьшается.

Помимо неизбежных в процессе эксплуатации повреждений кузова автомобиля и его естественного износа возможны аварийные и связанные с неправильным уходом повреждения, ускоренный износ. Любые повреждения кузова необходимо устранять как можно быстрее, поскольку они могут спровоцировать цепочку новых неисправностей. Работу по рихтовке вмятин можно выполнить в гараже своими руками, а при серьезных нарушениях кузовной геометрии лучше обращаться в сервис, где есть необходимое силовое оборудование.

Источник

Теория выправления вмятин. Подробно о рихтовке

Для людей, не посвя­щён­ных в кузов­ной ремонт, дефор­ми­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва кажут­ся без­на­дёж­ным бес­по­ряд­ком, а их ремонт кажет­ся вол­шеб­ством. Для начи­на­ю­ще­го кузов­щи­ка, кото­рый ещё не научил­ся пра­виль­но ана­ли­зи­ро­вать повре­жде­ния, кажет­ся, что про­цесс выправ­ле­ния мято­го листо­во­го метал­ла кузов­ных пане­лей полон мно­же­ства слож­но­стей и неожи­дан­ных пре­пят­ствий, кото­рые труд­но пре­одо­леть. Для опыт­но­го спе­ци­а­ли­ста кузов­но­го ремон­та, кото­рый обла­да­ет пра­виль­ны­ми зна­ни­я­ми по рих­тов­ке кузо­ва, каж­дая мятая кузов­ная панель содер­жит лишь набор раз­лич­ных повре­жде­ний, кото­рые созда­ют напря­же­ние на листо­вом метал­ле пане­ли, и её ремонт явля­ет­ся про­сто ослаб­ле­ни­ем этих напря­же­ний один за дру­гим. Он помо­га­ет метал­лу повре­ждён­ной пане­ли вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, рабо­та­ет уве­рен­но и лег­ко. В этой ста­тье мы рас­смот­рим типы повре­жде­ний кузов­ных пане­лей авто­мо­би­ля, свой­ства листо­во­го метал­ла, кото­рые нуж­но знать кузов­щи­ку, эта­пы и про­цесс рих­тов­ки, а так­же раз­ные рих­то­воч­ные инструменты.

Содер­жа­ние статьи:

Диагностика повреждённой панели

Цель ана­ли­за повре­жде­ния – опре­де­лить его струк­ту­ру и спла­ни­ро­вать опе­ра­цию по вос­ста­нов­ле­нию дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла таким обра­зом, что­бы панель при­об­ре­ла пер­во­на­чаль­ную фор­му, при этом избе­жать ненуж­ных дей­ствий и допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть и не повре­дить металл.

При диа­гно­сти­ке повре­жде­ния необ­хо­ди­мо обра­тить вни­ма­ние на сле­ду­ю­щие моменты:

Вре­мя, потра­чен­ное на ана­лиз, и обду­мы­ва­ние пла­на рабо­ты, эко­но­мит вре­мя самой рабо­ты, а так­же дела­ет про­цесс рих­тов­ки намно­го про­ще и интереснее.

Толь­ко после тща­тель­но­го осмот­ра и ана­ли­за повре­жде­ний вы смо­же­те решить, сле­ду­ет ли отре­мон­ти­ро­вать или заме­нить повре­ждён­ную панель. Одним из спо­со­бов опре­де­лить это явля­ет­ся срав­не­ние сто­и­мо­сти ремон­та со сто­и­мо­стью заме­ны. Если сто­и­мость ремон­та состав­ля­ет более 75% от сто­и­мо­сти заме­ны, повре­ждён­ная деталь, как пра­ви­ло, заменяется.

Так­же, если повре­ждён­ная панель явля­ет­ся отдель­ной от несъём­ной части кузо­ва, напри­мер, перед­ние кры­лья или две­ри, и сто­и­мость не вели­ка, то быва­ет целе­со­об­раз­нее её заме­нить на новую или взя­тую с разборки.

Состо­я­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия вли­я­ет на метод ремонта.

Доступ­ность обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли может повли­ять на метод ремон­та. Неза­ви­си­мо от исполь­зу­е­мо­го мето­да ремон­та, если после ремон­та на обрат­ной сто­роне пане­ли ого­лён металл, то необ­хо­ди­мо на него нане­сти анти­кор­ро­зи­он­ный состав.

Свойства листового металла

Есть три свой­ства листо­во­го метал­ла, с кото­ры­ми необ­хо­ди­мо озна­ко­мить­ся для луч­ше­го его пони­ма­ния и рабо­ты с ним. Это эла­стич­ность (или упру­гость), пла­стич­ность и дефор­ма­ци­он­ное упрочнение.

Толщина металла современных автомобилей

На ста­рых моде­лях авто­мо­би­лей металл кузо­ва был тол­стым, что име­ло свои пре­иму­ще­ства. Более тол­стый металл поз­во­лял кузов­щи­кам рих­то­вать, а затем обра­ба­ты­вать кузов­ным напиль­ни­ком лице­вую часть кузо­ва, про­сту­ки­вая мел­кие воз­вы­шен­но­сти. Мож­но было повто­рять про­цесс обра­бот­ки напиль­ни­ком мно­го раз, сре­зая тон­кий слой метал­ла, что поз­во­ля­ло дово­дить прак­ти­че­ски любую панель под грунт, без исполь­зо­ва­ния шпа­клёв­ки или припоя.

Мно­гие совре­мен­ные авто­мо­би­ли со сталь­ной кон­струк­ци­ей исполь­зу­ют сталь для наруж­ных пане­лей тол­щи­ной все­го 0,7 – 0.8 мм. Если бы мы попы­та­лись исполь­зо­вать эти мето­ды обра­бот­ки метал­ла на совре­мен­ных авто­мо­би­лях сего­дня, то металл бы ста­но­вил­ся ненор­маль­но тон­ким и ослаб­лен­ным или даже про­ти­рал­ся бы насквозь. Кузов­ной напиль­ник всё ещё исполь­зу­ет­ся при рих­тов­ке, но толь­ко для выяв­ле­ния оста­точ­ных неровностей.

Пре­иму­ще­ством более тон­ко­го метал­ла кузов­ных пане­лей совре­мен­ных авто явля­ет­ся лёг­кость их рихтовки.

Формы кузовных панелей и особенности их ремонта

В про­цес­се штам­пов­ки полу­ча­ют­ся три типа форм пане­лей кузо­ва и их ком­би­на­ции. К трём основ­ным типам отно­сят­ся: силь­но­вы­пук­лая, сла­бо выпук­лая и вогну­тая. К чет­вёр­то­му типу мож­но при­чис­лить плос­кие пане­ли, кото­рые ред­ко исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных авто. Важ­но раз­ли­чать их при ремон­те повре­жден­ных авто­мо­биль­ных панелей.

Раз­лич­ные типы выпук­лых поверх­но­стей нахо­дят­ся на авто­мо­би­ле и в пре­де­лах одной панели.

Точ­ное зна­че­ние кри­виз­ны для пане­ли, кото­рую мож­но счи­тать высо­ко или низ­ко выпук­лой, явля­ет­ся субъ­ек­тив­ным и нечет­ко определено.

Пане­ли c низ­кой выпуклостью:

Пане­ли с вогну­той поверхностью:

Плос­кая поверх­ность панели:

Типы повреждений

Как пра­ви­ло, в резуль­та­те столк­но­ве­ния воз­ни­ка­ют два типа повре­жде­ний — пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное. Их важ­но раз­ли­чать, так как это помо­жет пра­виль­но опре­де­лить после­до­ва­тель­ность рихтовки.

По направ­ле­нию воз­ник­но­ве­ния повре­жде­ния мож­но раз­де­лить на про­доль­ное и поперечное.

При­мер с бан­кой для пони­ма­ния осно­вы выправ­ле­ния повре­жде­ний пане­лей кузова

Для демон­стра­ции про­цес­са ремон­та повре­жде­ний мож­но исполь­зо­вать пустую бан­ку от гази­ров­ки. Сто­ро­на бан­ки пред­став­ля­ет собой силь­но­вы­пук­лую поверх­ность. Боко­вая сила на силь­но­вы­пук­лой поверх­но­сти при­ве­дёт к появ­ле­нию стре­ло­вид­ных зало­мов. Нажми­те боль­шим паль­цем на боко­вую сто­ро­ну бан­ки. Это дефор­ми­ру­ет её. Полу­чит­ся повре­жде­ние с зало­ма­ми в виде стре­лок на его кон­цах. Стрел­ки (раз­ные кон­цы повре­жде­ния) направ­ле­ны в раз­ные сто­ро­ны друг от дру­га. Металл меж­ду зало­ма­ми в виде стре­лок плос­кий. Сплю­щен­ная область явля­ет­ся сме­щён­ным метал­лом, кото­рый, по сути, не повре­ждён, но удер­жи­ва­ет­ся зало­ма­ми. Для исправ­ле­ния повре­жде­ний зажми­те зало­мы в виде стре­лок. Они выпра­вят­ся, и бан­ка вер­нёт­ся к сво­ей нор­маль­ной форме.

Теперь услож­ним зада­чу. Дефор­ми­руй­те бан­ку силь­нее, нада­вив на одну сто­ро­ну так, что­бы она кос­ну­лась про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Обра­ти­те вни­ма­ние на то, как кон­цы бан­ки будут дви­гать­ся навстре­чу друг дру­гу при скла­ды­ва­нии выпук­ло­сти. Что­бы выпра­вить это повре­жде­ние, сна­ча­ла оття­ни­те кон­цы бан­ки друг от дру­га. При этом дли­на нач­нёт вос­ста­нав­ли­вать­ся, а сплю­щен­ный металл нач­нёт под­ни­мать­ся. Нажи­май­те на зало­мы по мере того, как вы вытя­ги­ва­е­те кон­цы бан­ки. При­мер­ная фор­ма будет восстановлена.

Конеч­но, пане­ли авто­мо­би­ля не сде­ла­ны из тон­ко­го алю­ми­ния и, как пра­ви­ло, не име­ют такой силь­ной выпук­ло­сти, как у бан­ки из-под напит­ка, но Вы може­те мно­гое узнать о ремон­те пане­лей кузо­ва авто­мо­би­ля из тако­го рода демон­стра­ции. Зало­мы удер­жи­ва­ют всё повре­жде­ние на месте. Если зало­мы убрать, сме­щён­ный металл вер­нет­ся в нуж­ное поло­же­ние. Кро­ме того, если дли­на была изме­не­на, она долж­на вос­ста­нав­ли­вать­ся по мере уби­ра­ния зало­мов. То есть, долж­но быть при­ме­не­но допол­ни­тель­ное вытя­ги­ва­ю­щее усилие.

Стре­ло­вид­ные зало­мы, упо­мя­ну­тые в при­ме­ре с бан­кой выше, воз­ни­ка­ют при попе­реч­ном воз­дей­ствии на силь­но­вы­пук­лую панель. Эти зало­мы явля­ют­ся обла­стью сжа­то­го метал­ла. Самая силь­ная часть дан­но­го повре­жде­ния — это обла­сти в точ­ках стре­ло­вид­ных зало­мов. Выправ­ля­ет­ся дан­ное повре­жде­ние подоб­ным обра­зом, как в при­ме­ре с бан­кой, толь­ко для это­го исполь­зу­ют­ся инстру­мен­ты, так как металл пане­лей жёст­че, чем тон­кий алю­ми­ний банки.

Последовательность рихтовки, с чего начать

Для успеш­ной рих­тов­ки повре­жде­ния важ­но пони­мать, какие дей­ствия необ­хо­ди­мо пред­при­нять, что­бы вер­нуть панель в пер­во­на­чаль­ную фор­му с мини­маль­ным рас­тя­же­ни­ем метал­ла. Помни­те, что непра­виль­но исполь­зо­ван­ные инстру­мен­ты для рих­тов­ки могут быть столь же раз­ру­ши­тель­ны­ми, как и про­ис­ше­ствие, вызвав­шее повре­жде­ния, кото­рые Вы пыта­е­тесь устра­нить. Лёг­кость и ско­рость, с кото­рой вы може­те выпря­мить листо­вой металл, зави­сит от того, нач­нёт­ся ли ремонт в нуж­ной точ­ке и пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния инструментов.

Суще­ству­ет два основ­ных под­хо­да к про­цес­су рих­тов­ки, опре­де­ля­ю­щие её последовательность.

Рас­смот­рим подроб­нее два раз­ных под­хо­да к рих­тов­ке, раз­бе­рём­ся, какой под­ход луч­ше выбрать, что учи­ты­вать при выбо­ре после­до­ва­тель­но­сти рихтовки.

Кро­ме того, даже если повре­жде­ние отно­си­тель­но про­стое и Вам понят­на после­до­ва­тель­ность смя­тия метал­ла, то у пра­ви­ла «пер­вое выправ­ля­ет­ся послед­ним» есть исклю­че­ние. Глав­ный смысл – ослаб­лять напря­жён­ные места, удер­жи­ва­ю­щие металл от воз­вра­ще­ния в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Так, сме­щён­ная область метал­ла явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ной частью повре­жде­ния, так как она изме­ни­ла поло­же­ние из-за дей­ствия пря­мо­го повре­жде­ния. Даже если сме­ще­ние про­изо­шло послед­ним, его не надо тро­гать. Рих­то­вать нуж­но толь­ко склад­ки и изги­бы, удер­жи­ва­ю­щие целый, но немно­го иска­жён­ный металл.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, вос­ста­нов­ле­ние нор­маль­ной фор­мы любой повре­ждён­ной пане­ли может быть в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни свя­за­но с выпрям­ле­ни­ем скла­док и зало­мов, как при пря­мом, так и при кос­вен­ном повре­жде­нии. Осталь­ная часть обла­сти вер­нёт­ся в фор­му с мини­маль­ны­ми уси­ли­я­ми или без них.

Дру­гой под­ход к рих­тов­ке заклю­ча­ет­ся в том, что­бы с обрат­ной сто­ро­ны повре­жден­но­го участ­ка гру­бо вытолк­нуть основ­ное повре­жде­ние и при­дать фор­му пане­ли. С помо­щью дан­но­го мето­да мож­но полу­чить доста­точ­но при­ем­ле­мый резуль­тат, но так мы неиз­мен­но добав­ля­ем ненуж­ные допол­ни­тель­ные воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­же­ние мета­ла. Делая гру­бое вытал­ки­ва­ние, посте­пен­но дви­га­ясь от пери­фе­рии к цен­тру повре­жде­ния мож­но полу­чить мень­ше допол­ни­тель­ных дефек­тов и растяжений.

Совре­мен­ные под­хо­ды к ана­ли­зу повре­жде­ний кузо­ва и стра­те­гии их устра­не­ния, как пра­ви­ло, уде­ля­ют боль­ше вни­ма­ния тому, что там нахо­дит­ся, и мень­ше вни­ма­ния тому, как имен­но оно попа­ло туда и в какой после­до­ва­тель­но­сти. Это вполне нор­маль­ный под­ход, с учё­том нали­чия новых инстру­мен­тов. Если Вы може­те опре­де­лить поря­док дефор­ма­ции кон­крет­ной повре­ждён­ной обла­сти, то уда­ле­ние состав­ля­ю­щих повре­жде­ния в обрат­ном поряд­ке их воз­ник­но­ве­ния все­гда явля­ет­ся хоро­шим под­хо­дом. Одна­ко, не сто­ит тра­тить пол­дня на тео­ре­ти­че­ское изу­че­ние повреждений.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что после­до­ва­тель­ность рих­тов­ки варьи­ру­ет­ся у раз­ных повре­жде­ний. Рас­смот­рим, какие момен­ты сто­ит учи­ты­вать, при­сту­пая к ремон­ту и про­дол­жая сам про­цесс. Итак, при опре­де­ле­нии после­до­ва­тель­но­сти устра­не­ния повреждений:

Подготовка панели к ремонту

Перед выпол­не­ни­ем ремонт­ных работ на повре­ждён­ной кузов­ной пане­ли, необ­хо­ди­мо тща­тель­но очи­стить её внут­рен­нюю и внеш­нюю поверх­ность, убрать защит­ные покры­тия и шумо-виб­ро изо­ля­цию, кото­рые могут мешать ремон­ту. Боль­шую часть при­ме­ня­е­мых сего­дня анти­кор­ро­зи­он­ных и дру­гих покры­тий мож­но уда­лить с помо­щью скреб­ка или шпа­те­ля после раз­мяг­че­ния путём нагре­ва внеш­ней поверх­но­сти пане­ли. Внеш­нюю поверх­ность пане­ли сле­ду­ет про­мыть чистой водой, а сле­ды мас­ла, дорож­ной смо­лы или биту­ма уда­лить про­пи­тан­ной рас­тво­ри­те­лем тряп­кой. Такая под­го­тов­ка пане­ли сде­ла­ет рабо­ту рих­то­воч­ны­ми инстру­мен­та­ми более эффек­тив­ной, а так­же сбе­ре­жёт рабо­чие поверх­но­сти этих инструментов.

Уда­ли­те все дета­ли, необ­хо­ди­мые для полу­че­ния досту­па к зад­ней сто­роне пане­ли, когда это возможно.

Этапы ремонта деформации

Рас­смот­рим общее опи­са­ние основ­ных эта­пов ремон­та повре­ждён­ных панелей.

Чер­но­вая (гру­бая) рих­тов­ка повреждения

На новых авто­мо­би­лях металл пане­лей кузо­ва тон­кий, и ино­гда плав­ные вмя­ти­ны, не име­ю­щие силь­ных зало­мов, мож­но выпра­вить голы­ми рука­ми, либо исполь­зуя пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку. Быва­ет, что доста­точ­но нада­вить на вмя­ти­ну рукой с обрат­ной сто­ро­ны и акку­рат­но про­сту­чать неболь­шой залом с лице­вой сто­ро­ны, удер­жи­ва­ю­щий и воз­вра­ща­ю­щий эту вмятину.

Вто­рой под­ход к нача­лу рих­тов­ки пред­по­ла­га­ет гру­бое воз­вра­ще­ние повре­ждён­ной пане­ли к пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Здесь обыч­но не учи­ты­ва­ет­ся какая-либо после­до­ва­тель­ность. При исполь­зо­ва­нии клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов, гру­бая рих­тов­ка может осу­ществ­лять­ся вытал­ки­ва­ни­ем под­держ­кой, име­ю­щей такой же про­филь (изгиб), как у рих­ту­е­мой пане­ли. Это, как пра­ви­ло, при­во­дит к допол­ни­тель­ным рас­тя­же­ни­ям и воз­вы­шен­но­стям на пане­ли кузо­ва. Мож­но смяг­чить допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, выби­вая дефор­ма­цию от пере­фе­рии к цен­тру (если гово­рить о про­стой вмя­тине). Этот метод рабо­та­ет, но потре­бу­ет боль­ше вре­ме­ни на исправ­ле­ние рас­тя­же­ния и устра­не­ния сле­дов от гру­бых уда­ров. К тому же, учи­ты­вая, что сей­час есть мно­го аль­тер­на­тив­ных инстру­мен­тов, мож­но смяг­чить гру­бое вытал­ки­ва­ние. К при­ме­ру, мож­но исполь­зо­вать кле­е­вую систе­му, пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку, надув­ную подуш­ку с обрат­ной сто­ро­ны панели.

Когда фор­ма пане­ли воз­вра­ще­на, то остав­ши­е­ся види­мые вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти рих­ту­ют­ся молот­ком (или гла­дил­кой) с под­держ­кой или совре­мен­ны­ми инстру­мен­та­ми, к при­ме­ру, спот­те­ром. Если нет необ­хо­ди­мо­сти, то не уда­ляй­те лако­кра­соч­ное покры­тие во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. Глян­це­вый слой помо­га­ет луч­ше визу­а­ли­зи­ро­вать неров­но­сти панели.

При гру­бой рих­тов­ке обыч­но исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка рих­тов­ки «моло­ток вне под­держ­ки», для одно­вре­мен­но­го под­ня­тии неболь­ших вмя­тин и опус­ка­ния рядом рас­по­ло­жен­ных воз­вы­шен­но­стей. Эта тех­ни­ка подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся в этой ста­тье. Гла­дил­ка при пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии так­же может одно­вре­мен­но под­ни­мать ямки и опус­кать высо­кие места. Исполь­зо­ва­ние гла­дил­ки, сде­лан­ной из напиль­ни­ка, облег­ча­ет про­цесс рих­тов­ки, так как про­цесс про­ще кон­тро­ли­ро­вать визу­аль­но. На поверх­но­сти после уда­ра гла­дил­кой будут оста­вать­ся сле­ды от поверх­но­сти напильника.

Для вырав­ни­ва­ния остав­ших­ся скла­док исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка «моло­ток на поддержке».

Ещё на эта­пе гру­бой рих­тов­ки мож­но начи­нать исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник для про­яв­ле­ния неров­но­стей, кото­рые пло­хо раз­ли­чи­мы визуально.

Финиш­ная (чисто­вая) рихтовка

Обра­бот­ка ремон­ти­ру­е­мой пане­ли кузов­ным напиль­ни­ком выяв­ля­ет воз­вы­шен­но­сти, кото­рые нуж­но опу­стить и ямки, кото­рые нуж­но поднять.

Отрих­то­ван­ная на гру­бую поверх­ность пане­ли име­ет незна­чи­тель­ные неров­но­сти в виде ямок и воз­вы­шен­но­стей. Финиш­ная рих­тов­ка — это про­дол­же­ние про­цес­са обра­бот­ки напиль­ни­ком и устра­не­ния выяв­лен­ных неров­но­стей, нача­то­го во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. С помо­щью чисто­вой рих­тов­ки наи­бо­лее успеш­но мож­но выров­нять силь­но­вы­пук­лые пане­ли без рёбер жёст­ко­сти и кан­тов. Такие пане­ли лег­че обра­ба­ты­вать, так как выпук­лость доста­точ­но жёст­кая и лег­че под­да­ёт­ся обра­бот­ке напиль­ни­ком. Неко­то­рые пане­ли мож­но выве­сти так, что не потре­бу­ет­ся даль­ней­шее шпа­кле­ва­ние. Это воз­мож­но не все­гда, но нуж­но стре­мить­ся, что­бы слой шпа­клёв­ки был минимальным.

Что­бы делать чисто­вую рих­тов­ку метал­ла долж­ны быть доступ­ны обе сто­ро­ны панели.

В про­цес­се обра­бот­ки метал­ла каж­дая высо­кая точ­ка долж­на быть опу­ще­на про­сту­ки­ва­ни­ем молот­ком, а каж­дая низ­кая — под­ня­та. Более круп­ные вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти вырав­ни­ва­ют­ся тех­ни­кой «моло­ток на под­держ­ке», опи­сан­ной в этой ста­тье, а очень малень­кие неров­но­сти под­ни­ма­ют­ся и опус­ка­ют­ся молот­ком с острой голов­кой. Так­же для финиш­но­го вырав­ни­ва­ния может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пул­ле­ром, а так­же уса­жи­ва­ю­щей насад­кой. В этом слу­чае луч­ше рабо­тать на низ­ком токе, что­бы не делать допол­ни­тель­ных шишек.

После оче­ред­но­го вырав­ни­ва­ния нуж­но про­ве­рять поверх­ность кузов­ным напиль­ни­ком, выяв­ляя остав­ши­е­ся высо­кие и низ­кие точ­ки. Так как металл на совре­мен­ных маши­нах тон­кий, напиль­ни­ком не сле­ду­ет уда­лять металл и оста­нав­ли­вать­ся, когда неров­но­сти проявлены.

Отрих­то­ван­ная на чисто­вую и отшли­фо­ван­ная панель.

Вооб­ще, суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов, помо­га­ю­щих иден­ти­фи­ци­ро­вать углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти. Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния кузов­но­го напиль­ни­ка, а потом рас­смот­рим аль­тер­на­тив­ные спо­со­бы про­яв­ки неровностей.

Итак, кузов­ной напиль­ник поз­во­ля­ет про­явить высо­кие и низ­кие обла­сти на пане­ли. Напиль­ник удер­жи­ва­ет­ся под неболь­шим углом. Его зубья попа­да­ют на высо­кие обла­сти и про­хо­дят через низ­кие, не заде­вая их. Обра­бот­ку сле­ду­ет делать длин­ны­ми пря­мы­ми про­хо­да­ми, оттал­ки­вая напиль­ник от себя по длине пане­ли. В кон­це пер­во­го хода напиль­ник нуж­но под­нять и, не пере­тас­ки­вая его по метал­лу, вер­нуть в исход­ное поло­же­ние, далее сде­лать вто­рой про­ход. Повто­ри­те эту про­це­ду­ру до тех пор, пока вся пло­щадь не будет покры­та сле­да­ми от напиль­ни­ка. Сле­ды ука­зы­ва­ют на неров­но­сти пане­ли в той плос­ко­сти, в кото­рой она была обра­бо­та­на. Так как боль­шин­ство пане­лей име­ют двой­ную кри­виз­ну, то для точ­ной про­вер­ки кон­ту­ра поверх­ность пане­ли долж­на быть обра­бо­та­на крестообразно.

Для про­яв­ле­ния неров­но­стей мож­но так­же исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную машин­ку или наждач­ную бума­гу на жёст­ком бло­ке, спе­ци­аль­ный про­явоч­ный состав, а так­же неко­то­рые неров­но­сти мож­но почув­ство­вать рукой. Рас­смот­рим эти спо­со­бы подробнее.

Шли­фо­валь­ную машин­ку луч­ше исполь­зо­вать на пане­лях, име­ю­щих выпук­лость, так как она будет выра­ба­ты­вать теп­ло и может иска­жать металл более плос­ких пане­лей, кото­рые так­же могут про­ги­бать­ся, мешая рабо­те машинки.

Шли­фо­валь­ная круп­но­зер­ни­стая бума­га на жёст­ком плос­ком бло­ке исполь­зу­ет­ся так­же как кузов­ной напиль­ник, но дей­ству­ет на металл менее агрес­сив­но. В допол­не­ние на поверх­ность может рас­пы­лять­ся про­явоч­ный состав, кото­рый помо­жет более чёт­ко пока­зать высо­кие и низ­кие обла­сти. После шли­фо­ва­ния в низ­ких точ­ках состав оста­ёт­ся, а в высо­ких сти­ра­ет­ся. Так­же нуж­но пони­мать, что про­яв­ка может сти­рать­ся как на высо­ких точ­ках, так и на основ­ной поверх­но­сти. Нуж­но вни­ма­тель­но осмат­ри­вать поверх­ность после шли­фо­ва­ния и пытать­ся понять, где какая область. Воз­вы­шен­но­сти обыч­но боль­ше шли­фу­ют­ся и, как пра­ви­ло, име­ют малень­кий размер.

На пане­ли, име­ю­щей выпук­лость толь­ко в одном направ­ле­нии (в дру­гом направ­ле­нии она плос­кая или сла­бо­вы­пук­лая), мож­но исполь­зо­вать пря­мую кром­ку линей­ки для выяв­ле­ния высо­ких точек и ямок. Если пря­мая грань кача­ет­ся в какой-то точ­ке, то это высо­кая точ­ка. Низ­кие точ­ки будут рас­смат­ри­вать­ся как про­ме­жут­ки меж­ду пря­мой гра­нью и панелью.

В завер­ше­ние финиш­ной рих­тов­ки поверх­ность шли­фу­ет­ся шли­фо­валь­ной машин­кой, начи­ная с абра­зи­ва P80 и про­дол­жая более мелкозернистым.

Методы рихтовки

Когда пане­ли кузо­ва фор­му­ют­ся прес­сом, высо­кое дав­ле­ние при сжа­тии метал­ла бло­ки­ру­ет моле­ку­лы в новом поло­же­нии. Они сопро­тив­ля­ют­ся любой после­ду­ю­щей силе, кото­рая пыта­ет­ся изме­нить их рас­по­ло­же­ние. Металл при­об­ре­та­ет «память» и если дефор­ми­ро­ван, то будет воз­вра­щать­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му после сня­тия напря­же­ния. Рих­тов­щик дол­жен избе­гать раз­ру­ше­ния этой есте­ствен­ной тен­ден­ции метал­ла воз­вра­щать­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Это не все­гда воз­мож­но при ремон­те неко­то­рых силь­но дефор­ми­ро­ван­ных пане­лей кузова.

Мето­ды рих­тов­ки вклю­ча­ют в себя тех­ни­ки “моло­ток на под­держ­ке” и “моло­ток вне поддержки”.

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток на поддержке”:

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток вне поддержки”:

Подъ­ём мел­ких ямок

Кро­ме клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для подъ­ёма мел­ких ямок может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пуллером.

Техника владения рихтовочным молотком

При­мер пра­виль­но­го дер­жа­ния рих­то­воч­но­го молотка.

Не пытай­тесь уско­рить рабо­ту, слиш­ком силь­но уда­рив по металлу.

Нач­ни­те с лёг­ко­го уда­ра, потом про­дол­жи­те нано­сить всё более силь­ные уда­ры, наблю­дая за пове­де­ни­ем метал­ла. Это помо­жет адап­ти­ро­вать силу уда­ра и не рас­тя­нуть металл.

Дер­жи­те удар­ную часть молот­ка на одном уровне с поверх­но­стью пане­ли, что­бы избе­жать неже­ла­тель­ных повре­жде­ний (отпе­чат­ка краёв).

Рих­тов­ка тре­бу­ет мастер­ства. Одна­ко это­му лег­ко научить­ся, если моло­ток пра­виль­но сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет хао­тич­но отска­ки­вать в ту или иную сто­ро­ну и нару­шать цель уда­ра, поэто­му на про­тя­же­нии все­го цик­ла каж­до­го уда­ра моло­ток при­дёт­ся креп­ко сжи­мать. Это предот­вра­ща­ет исполь­зо­ва­ние сколь­зя­щих уда­ров. Это так­же нару­ша­ет ритм рабо­ты, затруд­ня­ет при­це­ли­ва­ние уда­ров с необ­хо­ди­мой точ­но­стью, а так­же при­во­дит к непо­па­да­нию по поддержке.

Усадка растянутого металла

Когда листо­вой металл рас­тя­ги­ва­ет­ся слиш­ком силь­но от пер­во­на­чаль­ной фор­мы, то обра­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый «хло­пун», то есть неста­биль­ная область на пане­ли, кото­рая про­ги­ба­ет­ся и выска­ки­ва­ет при нажа­тии на него, либо оста­ёт­ся в «нажа­том» состо­я­нии, пока его не вер­нут, нада­вив с обрат­ной стороны.

Фик­си­ро­вать его мож­но толь­ко сжи­мая металл, нагре­вая его каким-то спо­со­бом. Листо­вой металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, затем сжи­ма­ет­ся до мень­ше­го раз­ме­ра, чем был, когда охлаждается.

Быст­рое охла­жде­ние метал­ла при­во­дит к тому, что он сжи­ма­ет­ся боль­ше, чем при охла­жде­нии есте­ствен­ным путём.

Тем­пе­ра­ту­ра, исполь­зу­е­мая для нагре­ва, не явля­ет­ся точ­ной и будет изме­нять­ся в зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла, места и раз­ме­ра повреждения.

Для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла нагре­вом мож­но исполь­зо­вать раз­ные инстру­мен­ты. В совре­мен­ном ремон­те часто исполь­зу­ют­ся спот­тер или индук­ци­он­ный нагреватель.

Дру­гой метод усад­ки не исполь­зу­ет нагрев. Вме­сто это­го пло­щадь рас­тя­ну­той поверх­но­сти метал­ла умень­ша­ет­ся за счёт обра­бот­ки уса­доч­ным молот­ком (моло­ток с зазуб­рен­ной поверх­но­стью). Уса­доч­ный моло­ток может исполь­зо­вать­ся как с обыч­ной под­держ­кой с кон­ту­ром соот­вет­ству­ю­щим пане­ли, так и с под­держ­кой, име­ю­щей зазуб­ри­ны, как у уса­доч­но­го молот­ка. Зазуб­ри­ны на удар­ной сто­роне голов­ки молот­ка созда­ют неболь­шие пере­ги­бы на поверх­но­сти метал­ла, соби­рая рас­тя­ну­тый металл.

Так­же мож­но исполь­зо­вать моло­ток с ост­рым бой­ком. Для это­го поло­жи­те под­держ­ку поверх рас­тя­ну­той обла­сти. Про­сту­чи­те молот­ком вытя­ну­тый металл. Под­держ­ка предот­вра­ща­ет пере­ме­ще­ние метал­ла слиш­ком дале­ко. Ост­рый моло­ток одно­вре­мен­но под­ни­ма­ет и уса­жи­ва­ет металл.

Инструменты для рихтовки

Одна из при­ят­ных вещей в рабо­те с листо­вым метал­лом заклю­ча­ет­ся в том, что часто мож­но обой­тись про­сты­ми инстру­мен­та­ми и про­сты­ми под­хо­да­ми для его ремон­та. Каза­лось бы, слож­ные про­бле­мы часто мож­но раз­де­лить на ряд более про­стых про­блем и задач, и решить их про­сто. В то вре­мя как сей­час суще­ству­ет мно­же­ство новых инстру­мен­тов и при­спо­соб­ле­ний, несколь­ко хоро­ших молот­ков и под­дер­жек, наря­ду с навы­ка­ми их пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния, почти все­гда обес­пе­чат наи­луч­шую осно­ву для вос­ста­но­ви­тель­ных ремонт­ных работ по листо­во­му метал­лу кузов­ных панелей.

Ничто “высо­ко­тех­но­ло­гич­ное” не заме­нит зна­ний и опы­та, кото­ры­ми дол­жен обла­дать насто­я­щий кузов­щик. Стать хоро­шим рих­тов­щи­ком — это не зна­чит иметь мно­го совре­мен­ных инстру­мен­тов. Это зна­ния о том, как рабо­тать с метал­лом, как его уса­дить, рас­тя­нуть, при­дать ему фор­му и сва­рить, а глав­ное, как “про­чи­тать” повре­жде­ние панели.

Все­гда выби­рай­те самый про­стой путь для ремон­та повре­жде­ний. Если мож­но полу­чить доступ к вмя­тине с обе­их сто­рон, то часто мож­но исполь­зо­вать толь­ко моло­ток (или гла­дил­ку) и под­держ­ку нуж­ной фор­мы, либо под­хо­дя­щую кузов­ную ложку.

Если доступ огра­ни­чен, то выби­рай­те наи­бо­лее удоб­ный инстру­мент, помо­га­ю­щий пре­одо­леть огра­ни­че­ния, вклю­чая совре­мен­ные устрой­ства и приспособления.

Под­держ­ки

Суще­ству­ют раз­ные типы под­дер­жек, отли­ча­ю­щи­е­ся фор­мой и раз­ме­ром. Ниже пере­чис­ле­ны одни из наи­бо­лее часто используемых.

Рих­то­воч­ные молотки

Рих­то­воч­ные молот­ки отли­ча­ют­ся от про­стых молот­ков, име­ют бой­ки раз­ных форм, раз­ный вес. Важ­ным фак­то­ром каче­ствен­но­го рих­то­воч­но­го молот­ка явля­ет­ся его сбалансированность.

При выбо­ре молот­ка учитывайте:

Молот­ки мож­но раз­бить на две основ­ные груп­пы: пер­вич­ные рих­то­воч­ные молот­ки и финиш­ные молот­ки. Вооб­ще, суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных назва­ний и кате­го­рий молот­ков, кото­рые не явля­ют­ся уни­вер­саль­ны­ми во всей отрас­ли. В целом, моло­ток для пер­вич­ной прав­ки тяже­лее молот­ка для чисто­вой рих­тов­ки и может иметь удар­ную часть голов­ки боль­ше­го раз­ме­ра. Моло­ток для финиш­ной рих­тов­ки дол­жен иметь иде­аль­но глад­кую лице­вую часть голов­ки, что­бы ника­кие неров­но­сти не пере­да­ва­лись на рих­ту­е­мый металл.

Моло­ток с ост­рым бой­ком исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия и опус­ка­ния малень­ких ямок и воз­вы­шен­но­стей во вре­мя чисто­вой рихтовки.

Гла­дил­ки

Кузов­ные ложки

Это общее назва­ние для раз­ных кузов­ных инстру­мен­тов, от удар­ных, под­дер­жи­ва­ю­щих до рычажных.

Лож­ки мож­но исполь­зо­вать раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми для выправ­ле­ния листо­во­го металла.

Инстру­мен­ты PDR

Раз­лич­ные инстру­мен­ты для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин могут так­же исполь­зо­вать­ся для обыч­ной рих­тов­ки. Раз­лич­ные крюч­ки могут при­го­дить­ся там, где на пане­ли огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной стороне.

Дли­ну крюч­ков выби­ра­ют, как пра­ви­ло, исхо­дя из того, где нахо­дит­ся повре­жде­ние на панели.

Тип нако­неч­ни­ка выби­ра­ют в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмя­ти­ны и эта­па ремон­та. Более подроб­но про инстру­мен­ты PDR читай­те в ста­тье “обзор инстру­мен­тов для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин”.

Пнев­ма­ти­че­ские присоски

Пнев­ма­ти­че­ские при­сос­ки под­клю­ча­ют­ся к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ху, созда­вая допол­ни­тель­ный вакуум.

Они дер­жат­ся на метал­ле доста­точ­но хоро­шо, но всё рав­но не смо­гут выпра­вить повре­жде­ние пол­но­стью. Они хоро­шо под­хо­дят пер­вич­но­го вытя­ги­ва­ния боль­ших плав­ных вмя­тин. После исполь­зо­ва­ния при­сос­ки вмя­ти­на всё ещё может нуж­дать­ся в допол­ни­тель­ной рихтовке.

Рас­ши­ри­тель­ные воз­душ­ные подушки

Спе­ци­аль­ные воз­душ­ные подуш­ки обыч­но исполь­зу­ют­ся масте­ра­ми PDR для полу­че­ния досту­па руч­но­го инстру­мен­та (рас­ши­ря­ет зазор), а так­же могут быть уста­нов­ле­ны внут­ри две­рей, зад­них кры­льев для вытал­ки­ва­ния боль­ших вмятин.

Кле­е­вая система

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты и инструменты

Спот­тер сей­час явля­ет­ся уни­вер­саль­ным устрой­ством, помо­га­ю­щим повы­сить сво­бо­ду дей­ствий кузовщика.

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие инстру­мен­ты к нему хоро­шо под­хо­дят для ремонта:

Каж­дый кузов­щик волен выби­рать свой соб­ствен­ный набор люби­мых рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для выпол­не­ния ремонт­ных работ. В любой кон­крет­ной ситу­а­ции почти все­гда есть мно­же­ство спо­со­бов подой­ти к ремон­ту повре­жде­ний. Наби­ра­ясь опы­та, Вы узна­е­те, какие из них луч­ше все­го рабо­та­ют для Вас.

Советы новичку. Как совершенствоваться?

Нович­ку луч­ше начать изу­чать рих­тов­ку с очень мел­ких вмя­тин. Возь­ми­те ненуж­ную кузов­ную панель, сде­лай­те на ней несколь­ко вмя­тин тяже­лым молот­ком, затем начи­най­те рих­тов­ку метал­ла. Так мож­но полу­чить ощу­ще­ния от инстру­мен­тов и реак­ции метал­ла на при­ме­не­ние раз­лич­ных инстру­мен­тов. После неко­то­рой прак­ти­ки тако­го рода мож­но при­сту­пить к фак­ти­че­ско­му ремон­ту. Луч­ше сна­ча­ла огра­ни­чить­ся неболь­ши­ми рабо­та­ми и посте­пен­но перей­ти к более сложным.

Нови­чок сде­ла­ет мно­го оши­бок. Это­го и сле­до­ва­ло ожи­дать. Одна­ко, чело­век, кото­рый рас­по­зна­ёт и ана­ли­зи­ру­ет свои ошиб­ки, будет учить­ся гораз­до быст­рее, чем тот, кто не при­зна­ёт­ся в сво­их ошибках.

Важ­но научить­ся не бороть­ся с повре­жде­ни­я­ми, а помо­гать метал­лу воз­вра­тить­ся на своё место, ослаб­ляя напря­же­ния в нём.

Кро­ме того, зна­ние тех­но­ло­гии PDR помо­жет зара­ба­ты­вать допол­ни­тель­ные деньги.

Источник