Развальцовка стальной тормозной трубки на авто
Развальцовка тормозной магистрали, как решение проблемы прикипевшего штуцера.
Боясь, что дальнейшие издевательства приведут к повреждению уже самой трубки, оставил на тот момент все, как есть, решив просто полностью поменять тормозную магистраль.
Позже, оценив сроки заказа и объем самостоятельных работ стало понятно, что для начала надо попытаться найти другой способ решить проблему.
Надо сказать, что развальцовкой трубок я до этого момента никогда не занимался и дебютировать на своих собственных тормозах было весьма стремно.
Для начала был куплен простенький набор для развальцовки, и кусок контрактной тормозной магистрали именно с нашего кузова, с целью потренироваться и «набить руку».
Магистрали у нас стальные, а не мягкая медь, поэтому тренировался я долго, так как в стесненных условиях колесной арки и капающей на руки тормозухи, работать придется быстро и запаса по трубке там тоже не много.
В результате стало получаться вполне сносно и я постоянно сравнивал штангенциркулем свои развальцовки с оригиналом.
Результат стал получаться такой:
по всем размерам и форме, он полностью совпадал с заводским.
Ну что ж, пора переходить на «живого пациента» 🙂
Для иных дел ранее была куплена новая тормозная магистраль от Опеля, с нее я взял девственный штуцер:
Режу дремелем под корешок:
Пока вожусь с развальцовщиком, конец трубки очень удобно заткнуть деревянной шпажкой, что бы сильно не текла тормозуха:
Одеваю новый штуцер и зажимаю трубку в оправку максимально сильно, оставляя хвостик 4-5мм (по схеме) для вальцовки:
Ставим новый шланг и прячем магистраль в гофру :
После заново прокачиваю магистраль, делаю несколько «экстренных» торможений на месте, проверяю чистой сухой салфеткой наличие протечек и в одиночку отправляюсь на пустынный отрезок трассы, где в течении получаса гоняю тормоза в хвост и гриву до срабатывания АБС, постоянно выходя из машины и проверяя салфеткой появление возможных утечек.
Все было чисто и сухо, новое соединение давление держит, тормоза работают.
Позже, ради эксперимента, в тисках попробовал отвернуть старый штуцер.
Сильной ржавчины на резьбе не обнаружилось, но прикипел он так, что я чуть не свернул верстак, когда его отворачивал.
Все новые резьбовые соединения, во избежание повторения таких историй, я тщательно промазываю медной смазкой, чего и вам желаю:
[Знание-сила!] Как развальцевать тормозную трубку
Во-первых, какие бывают виды разцвальцовок:
1) Одинарная воронка – в автомобилестроении не применяется. Развальцовывается просто конусом в одну операцию. Хотя в принципе, мне известны случаи, когда такую одинарную воронку прикручивали вместо двойной и вроде как даже при этом, после очень сильной затяжки, тормозная жидкость не вытекала. Сам так делал при отсутствии инструмента.
2) «Грибок». Считается одноразовым соединением (хотя в реальной жизни позволяет прикрутить трубку до нескольких раз). Является стандартом для европейских и азиатских автомобилей. Это результат европейской жадности: во-первых вальцуется за одну операцию, во-вторых одноразовость способствует демотивации ремонта автомобиля и увеличению продаж автомобилей. В СССР такой вид развальцовки впервые появился на автомобилях ВАЗ, а потом «переполз» на Москвичи, затем Волги и совсем недавно на УАЗы.
3) «Двойная воронка» – Американский стандарт, считается многоразовым соединением. Вальцуется за 2 операции: первая операция – получается «пузырь» или «Грибок», делается оправкой. Вторая операция – заминание конусом и образование воронки. Этот стандарт применялся и в СССР на старых Москвичах, Волгах и УАЗах.
Более подробный рисунок, демонстрирующий разницу между одинарной и двойной воронкой:
Теперь о том, как развальцовывать. Для начала фото набора, состоящего из отрезки, оправок, планки и струбцины с конусом:
Оправка выглядит вот так:
Набор нужно покупать метрический. Почему-то в продаже много дюймовых. Наш (Москвичёвско-волговско-уазовский) размер трубки – 6мм.
1) Отрезаем трубку с помощью отрезки. Для этого надеваем её на трубку, слегка зажимаем. Прокручиваем вокруг трубки несколько раз, поджимаем, опять прокручиваем несколько раз пока не отвалится.
3) Зачистка конца трубки. Для этого зажимаем планку в тиски за длинный конец, гладкими отверстиями вверх. Зажимаем в соответствующее отверстие нашу трубку почти заподлицо с поверхностью планки. Подтачиваем торец трубки напильником.
4) Надеваем на трубку гайку. Это важно сделать именно сейчас, лично я часто забываю 🙂
5) Переворачиваем планку вверх ногами и теперь зажимаем её в тиски конусными отверстиями вверх. Зажимаем в неё трубку с выпуском. Выпуск трубки должен быть равен высоте гурта оправки. Если гурт 2-ступенчатый, то ориентируемся по высоте нижней части гурта. Эта нижняя часть гурта кстати бывает как меньше так и больше по диаметру чем верхняя Вот так это выглядит:
6) Смазываем штырь и прилегающую поверхность оправки тормозной жидкостью. Вставляем оправку штырём в трубку, надеваем на планку струбцину и вжимаем оправку до прилегания к планке. Снимаем оправку. Мы сейчас получили «грибок» или «пузырь». Если у нас Евростандарт, то всё готово и можно ставить трубку на машину.
7) Если же нам нужна двойная воронка, то нужно проделать ещё одну операцию. Снимаем оправку и заминаем пузырь конусом, находящимся на струбцине. Вот теперь готово.
Вот так выглядят 2 операции:
Ну и видос, где я рассказываю и показываю как это делается:
О тормозных трубках: штуцера и соединители, частичная или полная замена, инструмент.
I. Вступительная часть.
Стальные тормозные трубки, установленные на автомобиле при заводской сборке, так же как и все остальные части оного — стареют и изнашиваются.
Хотя, чаще всего, стальные тормозные трубки покрыты пластиковой оболочкой, со временем она разрушается, и сталь трубки корродирует и теряет прочность, вплоть до полного разрушения.
Соответственно — тормозные трубки нуждаются в периодическом осмотре. И при признаках возможного нарушения герметичности — их заменяют.
Заменить заводские тормозные трубки можно на: стальные, медные, медно-никелевые.
На легковых автомобилях (за редким исключением) стоят тормозные трубки диаметром 4,75 мм.; толщина стенки у стальных трубок 0,71 мм., у медных — 0,9 мм., у медно-никелевых — 0,71 мм.
Работать при замене трубок со стальными трубками — тяжело. Поэтому, как правило, для замены выбирают медные трубки — работать с ними легко.
Хотя, идеальным выбором были бы медно-никелевые трубки. По всем параметрам: коррозионная стойкость выше, внутреннее проходное сечение — как у родных стальных, легкость работы — почти как с медными. И одно «но» — цена метра медно-никелевой трубки — более, чем в три раза дороже просто медной. Поэтому широкого распространения в сфере ремонта медно-никелевая трубка не имеет. С трудом можно найти мастерскую, предлагающую замену на медно-никелевую трубку.
Медную трубку можно купить бухтой (от 10, до 100 метров), либо купить нужной длины, с развальцовками на концах трубок и штуцерами, как штучно, так и комплектом на автомобиль.
Так же можно купить любые возможные штуцера, соединители, и инструмент для развальцовки трубок.
II. Трубки, штуцера, соединители, инструмент. Заказ и покупка в интернет магазинах.
1. Поиск готовых трубок — развальцованных, со штуцерами.
Одним из самых известных источников поставки тормозных трубок и всего сопутствующего, является польская «Компания «WP» TОРМОЗНЫЕ TРУБКИ«
www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
Ни их сайте можно найти номера для заказа отдельных готовых трубок (или комплектов) на многие автомобили. Номера для заказа штуцеров и соединителей (и многого другого). Номера инструмента для самостоятельного изготовления тормозных трубок.
Можно сформировать поиск номера трубки по параметрам: штуцер 1, штуцер 2, длина трубки, и получить примеры применимости такой трубки по моделям авто, и номер для заказа.
Для примера (там нужно подставить в окошки циферки, означенные ниже):
европейский вариант авто (развальцовка концов трубок — «трибок»)
наконечник 1 — 105 (каталожный номер штуцера);
наконечник 2 — 105 (каталожный номер штуцера);
длина трубки — 300 (в миллиметрах).
Получаем индекс (не путать с номером) для заказа трубки в интернет-магазине: 105105300.
Если его разбить на части, видим — как формируется индекс:
105 (штуцер №1) 105 (штуцер №2) 300 (длина трубки в мм.)
Теперь, безо всякого подбора, мы можем сформировать индекс любой трубки для заказа. Для этого нам надо знать: номера нужных штуцеров, и длину. Сформированный индекс — забиваем в поиск сайта инет.магазина, и получаем варианты к покупке.
Однако, значение длины трубки для поиска — должно быть четырёхзначным, и перед длиной «300»мм. надо добавить «0». Тогда индекс для поиска будет выглядеть так: 1051050300.
Или другой пример:
поиск для азиатского автомобиля (развальцовка концов трубок — воронка);
наконечник 1 — 116;
наконечник 2 — 116;
длина трубки — 300.
Здесь мы угадали с длиной, и получаем не только индекс (1161160300), но и два каталожных номера компании WP: WP- 118 (нужная нам трубка 300 мм.) и WP- 807 (трубка универсальная, 360 мм.)
Почему я уверенно нахожу трубки для европейских или азиатских автомобилей? По номерам штуцеров.
Если посмотреть на комплекты готовых трубок, то можно заметить, что штуцера № 105 — основные для европейских, а № 116 — основные для азиатских.
А поиск комплектов трубок — здесь:
www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=zpr
Если же нам не хочется заказывать и ждать готовые трубки, но иметь возможность в любой момент самостоятельно разобраться с тормозными магистралями, то нам потребуется (кроме штуцеров, соединителей, и инструмента) — трубка в бухте.
Трубку в бухте найти и купить легко. Достаточно забить в поиск инет.магазина каталожный номер.
Рассмотрим номера медной трубки в бухтах:
1). На примере номеров компании WP.
Номер составляется так: WP47510, где:
WP — обозначение компании;
475 — наружный диаметр трубки (4,75 мм.);
10 — длина в бухте (10 метров), длину можно подставить нужную — 20, 25, 30, 50, 100.
2). На примере компании Patron (их трубка дешевле).
Номер составляется так: PHL4750900010, где:
PHL — обозначение компании;
475 — внешний диаметр трубки (4,75 мм.);
09 — толщина стенки (0,9 мм.):
00010 — длина (10 м.). длину в номере можно менять, и заказывать нужную.
Для стальной трубки в оболочке ПВХ, номер будет выглядеть так: WP47510ST, где расшифровка та же, что и у медной, а «ST» в конце обозначает материал трубки (сталь).
Для медно-никелевой, номер будет таким: WP47510CN, расшифровка та же что и у медной, а «CN» обозначает материал (медно-никелевый сплав). И к заказу доступны бухты только по 5 или 10 метров длины.
3. Штуцера, или наконечники трубок.
1). Самый распространённый штуцер торм.трубки европейских автомобилей.
тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 17 мм
размер ключа 11 мм
Компания даёт вот такой номер: 5-100-105.
Но если этот номер вбить в поисковик инет.магазина, то… магазин выдаст несуразную цену (около 130 рублей).
Если же вбить номер Z-105, то получим искомый штуцер от «WP» ценой от 15 до 30 рублей (в зависимости от сроков поставки.
№ Z-105А — под ключ «на 11»
№ Z-105 — под ключ «на 10»
2). Самый распространённый штуцер тор. трубок азиатских автомобилей:
тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 18 мм
размер ключа 10 мм
Компания даёт номер 5-100-116, но его часто нет в продаже. Если же воспользоваться номером Z-116, то получим искомое по цене от 14 рублей.
№ Z-116 — под ключ «на 10»
4. Соединители, или переходники трубок.
Их много разных, но мы рассмотрим три основных вида, для соединения трубок с развальцовками типа: «грибок» — «грибок» (европейские авто), «воронка» — «воронка» (азиатские авто), «грибок» — «воронка» (если нам надо комбинировать).
1). Соединитель типа «грибок» — «грибок».
тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 шарик ( Flare ), S Type
размер ключа 14 мм
длина 23 мм
Компания даёт такой код 5-600-121, но по нему часто нет в наличии.
Если вбить код L121 или Т121 — получим искомое, стоимостью от 62 рубля.
2). Соединитель типа «воронка» — «воронка».
тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 воронка
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм
Компания даёт такой код 5-600-124, заказать по нему иногда невозможно.
Если вбить код L124 или Т124 — получим искомое, стоимостью от 124 рублей.
3). Соединитель типа «грибок» — «воронка».
тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм
Компания даёт такой код 5600302, именно по нему заказывал в магазине. Но проверил сейчас — нет такого товара. И по кодам L302 или Т302 — тоже нету. Странно…
Впрочем, не очень-то и нужен этот переходник. Ниже, в практической части — объясню почему.
1). Развальцовка трубок.
Если нам надо развальцевать медную трубку вальцовкой типа «грибок» или «воронка», то достаточно недорогого инструмента для вальцовки.
а). Мастак 102-12416C Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4,75-12,7 мм
Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4-16 мм, кейс, 10 предметов МАСТАК 102-12416C
Комплектация и описание:
• 1 шт — струбцина для зажима трубок, размеры: 4.75 мм, 5 мм, 6 мм, 1/4″ (6.35 мм), 8 мм, 10 мм, 1/2″ (12.7 мм);
• 1 шт — струбцина для развальцовки конусом;
• 7 шт — пуансоны для создания «грибка» методом вальцевания;
• 1 шт — приспособление для резки трубок диаметром до 32 мм.
Набор поставляется в пластиковом кейсе.
Материалы вальцовочных трубок:
алюминий, медь.
Технические характеристики:
Материалы комплектующих конструкционная сталь, инструментальная сталь (Cr-V, Mo), хром, оксидированное покрытие, пластик
Габариты, мм 300 х 210 х 60
Вес, кг 0,375
Хороший наборчик, по средней цене (около 3000 рублей). Примерно таким, купленным лет пятнадцать назад пользуюсь я.
И, хотя материал трубок указан «алюминий и медь», им можно развальцевать стальную трубку вальцовкой типа «воронка».
б). Прибор для вальцовки трубок WP FTD 414
Прибор развальцовывает (медных, медно-никелевых и стальных) c диаметром 4,75 mm
(3/16’’), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4’’). с высадками в виде грибка (главным
образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для
азиатских автомобилей).
В комплекте с прибором используются:
— коробка
— инструкция по эксплуатации,
— Прибор развальцовывает,
— планки для зажима трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— планки для зажима трубы диаметром 6,00 мм;
— планки для зажима трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— высадки для трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— высадки для трубы диаметром 6,00 мм;
— высадки для трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— приспособление для снятия заусенцев.
Прибором можно работать как стационарно, так и мобильно (под машиной — в случае замены торм.трубки частично).
Этот прибор — в планах к приобретению.
2). Трубогибы.
Хотя медная трубка гнётся легко руками, но иногда хочется на видном месте (возле блока АБС, например) красивого гиба. Вот тогда желателен трубогиб.
а). Ручной трубогиб для трубок WP TB 312M
Ручной трубогиб для трубок диаметром 6 — 10 мм.
Угол гибки 0 — 180°.
Использую такой, но есть и аналоги подешевле.
На фото «Клещи трубогиб Black Horn 00681«, где такие заказать — не знаю. Но что-то подобное, какой нибудь аналог, когда где увижу — обязательно приобрету.
Ими очень удобно гнуть трубку возле штуцера в узких местах, где даже медную — гнуть нелегко.
Поиском находится вот такой инструмент: «Клещи для трубопроводов (трубогиб) JTC 1811«. По виду — полный аналог клещей на фото.
№ JTC 1811
III. Пример работы из практики.
Разбирать детально простую вальцовку трубок или их полною замену — неинтересно. Там всё просто, и на Ютубе выложена куча видео с объяснениями и комментариями.
Интереснее рассмотреть частичную замену торм. трубки на автомобиле. Когда родная трубка, в целом хорошая, но имеет единичное повреждение. Когда мастер не имеет дорогого инструмента для вальцовки стальных трубок, но имеет простенький дешёвый бытовой. Но хочет добиться надежных соединений трубок.
И вся хитрость — в используемом соединителе торм. трубок! Ведь на стальной трубке дешёвым инструментом — мы можем развальцевать только «воронку», и для надежного соединения нам нужно применить соединитель под вальцовку «воронка» со стороны металлической трубки. Со стороны же медной — вальцовка может быть любого типа.
1). Автомобиль — Ниссан. Родная вальцовка трубок — типа «воронка».
Имеет вот такое повреждение стальной торм. трубки: протёрлась о подкрылок в нише переднего колеса, вблизи штуцера, далее — по всей длине до заднего торм.шланга в идеальном состоянии.
Менять всю, почти трёхметровую трубку — жалко, долго, дорого.
2). Принято решение менять трубку частично. На медную. Маленький кусочек.
Откусываем трубку в месте повреждения.
Обрезаем трубку на ровном участке, надеваем штуцер № Z-116.
Вальцуем стальную трубку типом «воронка» (без применения плашки), используя приспособление для вальцовки № 102-12416C
3). Изготавливаем медную трубку — чтоб надставить обрезанную родную. Выбираем штуцера, вальцуем.
И тут возможны два варианта применения разных соединителей, но помним, что стальная трубка имеет вальцовку «воронка».
а). первый вариант:
соединитель № Т124 («воронка» — «воронка»);
оба штуцера трубки-вставки № Z-116;
вальцовка обоих концов трубки производится в два этапа:
первый этап: вальцовка с применением плашки — типа «грибок»
второй этап: вальцовка струбциной — типа «воронка» (на «грибке», не вынимая трубку из фиксирующего приспособления.
б). второй вариант:
соединитель № 5600302 («грибок» — «воронка»)
штуцер к родному соединителю трубок на раме для вальцовки типа «воронка» № Z-116
штуцер к ремонтному соединителю трубок для вальцовки типа «грибок» № Z-105
вальцовка:
одного конца трубки (к ремонтному соединителю) — типа «грибок»;
второго (к родному соединителю) — типа «воронка» на «грибке» (как в первом варианте).
4). Гнём и соединяем трубки. Прокачиваем тормозную систему.
Развальцовка тормозных трубок своими руками, плюсы и минусы
Развальцовка тормозных трубок — это процесс, осуществление которого может в любой момент понадобиться тому, кто имеет личный автомобиль. Безусловно, выполнение этой и любой другой процедуры, сопряжённой с технологическим сервисом и ремонтом транспортного средства, всегда можно поручить грамотным профессионалам СТО, однако многочисленные водители идут иным путём и стремятся сделать все собственными руками. Любой владелец вправе решать, кому доверять техническое обслуживание своего автотранспортного средства, при этом многие из проблем полностью можно урегулировать самостоятельно.
Предназначение тормозных трубок
Чтобы иметь понятную картину, для чего нужны и какую функцию выполняют тормозные трубки, не нужно их расценивать как самостоятельный компонент, следует познакомиться со всей системой автомобиля. Система автомобильного торможения функционирует таким образом: при необходимости уменьшения скорости либо при внезапном торможении шофёр выкручивает соответствующей рычаг, и поршень, пребывающий в основном цилиндре под большим нажимом, начинает отгонять жидкость по особым путям.
Само же торможение либо абсолютная остановка автомобиля совершается в момент переустройства усилий давления жидкости на цилиндры колёс в противодействие тормозных колодок. Так вот, пути, по которым поршень прогоняет жидкость к колёсам, состоят из трубок и шлангов. Вывод из режима работы детали приводит к неисправности целой системы торможения, и ваш автомобиль оказываться непригодным для эксплуатации.
Неисправности трубок
При плохой передаче жидкости по трубкам торможение авто совершается с запозданием, и тормозной путь возрастает практически в два раза. Кроме того, в работе системы, наиболее часто при нажатии педали тормоза, возникают посторонние звуки и некоторые импульсные перемещения.
Причиной повреждения трубок является потеря жидкости в тормозной системе. Эта потеря повергнет к перегреванию тормозных барабанов и к неровному изнашиванию колодок. Ещё одним показателем может быть необычное поведение авто в период нажатия на рычаг, а именно: автомобиль немного отходит в сторону. Конечно, это не прямая причина, однако, как заявляют профессионалы, она может указывать на поломку трубок.
Каждый автомобилист должен немного ориентироваться в конструкции собственной машины, чтобы уметь в случае ремонтных работ ликвидировать поломку собственными руками, если есть такая возможность. В особенности это относится к автотормозной системе. Зачастую при ее неисправностях необходима развальцовка труб, по которым жидкость переходит, при нажатии на рычаг, от цилиндра к колодкам.
Определить поломку самостоятельно можно в следующих ситуациях:
Очевидным признаком того, что трубки износились и пора делать развальцовку, будет повышение тормозного пути.
Отмеченные проблемы наносят весьма высокий ущерб не только отдельным составляющим, но и целой системе. В случае если собственник желает защитить автомобиль от проблем, ему необходимо помнить, что следует хотя бы раз в год проходить тестирование автотормозной системы.
Развальцовка труб — это не особо приятная работа, однако и не очень сложная. Наиболее важное, что развальцевать можно своими руками. Для высококачественного исполнения этой работы необходимо купить специальное приспособление, именуемое «развальцовщиком».
Такой комплект для развальцовки трубок имеет приемлемую цену, и в нем можно увидеть:
Можно купить набор в любом автомобильном магазине, его стоимость — копейки по сравнению со стоимостью работы на станции технического обслуживания.
Станок для развальцовки
При приобретении прибора для развальцовки необходимо концентрировать внимание на изготовителе и стоимости. Наиболее дешёвые комплекты лучше не приобретать, так как их качество не способствует продолжительной эксплуатации. Этот метод ремонтных работ обойдётся дешевле, чем в автомастерской.
Виновником внепланового износа патрубков считаются коммунальные службы. Разные химические реагенты и соли, щедро рассыпаемые для борьбы, к примеру, с гололёдом, в несколько раз стимулируют ржавление сплава и сокращают отпущенную производителем продолжительность работы многочисленных элементов. И ещё один фактор, заставляющий часто заниматься тормозной системой, — печально прославленные отечественные дороги. При нагрузке трубки деформируются и лопаются. Все совместно приводит к тому, что составляющие выходят быстро из строя.
Самостоятельная развальцовка
Более дешёвым способом является производство самодельного аппарата, а не приобретение набора для развальцовки тормозных трубок. При стремлении и минимальном умении работать руками ничего трудного в этом нет. Для начала следует сделать основание (станину) для крепления частей. Можно составить её из двух металлических уголков. Порезать уголки необходимой длины шлифующей машинкой, высверлить в них 2 отверстия для крепления болтами. Это совершается за 15 минут.
Собрав станину, необходимо сделать отверстия под трубку и убрать фаски на сверлильном станке или дрелью. Наиболее сложным является производство пуансонов (оправок). Можно заказать их токарю.
Если вы решите приобрести набор для развальцовки патрубков, не стоит брать самые дешёвые имеющиеся на рынке альтернативы. Да, можно брать приспособления рублей за 800, однако они наверняка будут одноразовыми частями. Определено, что более или менее высококачественный набор для развальцовки трубок не может стоить дешевле 2000 рублей, а то и дороже.
Зачастую тело трубки остаётся целое, но структура ее головки разрушается. Могут быть и прочие виды поломок:
В подобных ситуациях, в случае если позволяет протяжённость, можно попросту отрезать специальным инструментом дефектную часть. Можно сменить трубку целиком, если реализовать следующий ремонт.
Порядок работ
Выяснив, как самостоятельно развальцевать патрубки, обеспечьте себя минимальным количеством аналогичных работ на будущее. Для этого установите на специальное место медную трубку. Уверяем, что вспоминать о развальцовке вам нужно будет гораздо реже. Даже при весьма активной эксплуатации машины ранее чем через 3 года она вам не потребуется.
Плюсы и минусы самостоятельной развальцовки
К плюсам самостоятельной развальцовки можно причислить то, что не нужно платить кому-то за работу.
Из минусов нужно отметить то, что ваш механизм может понадобиться всего раз. Исключение, если вы приобретаете подержанные авто с огромным пробегом, которые находились в плохих, негативных обстоятельствах либо были в авариях, и достаточно часто их меняете.
Делать ремонт по инструкции самому либо поручить профессионалам, приходится решать персонально, однако следить за состоянием всей тормозной системы и патрубками необходимо постоянно.
Итак, подводя итог, можно отметить, что работа по развальцовке патрубков не очень трудоёмкая и сложная. Нужно понимать, что большую часть ремонтных работ стального друга можно с лёгкостью выполнять и самостоятельно. А это весьма существенно, ведь, устраняя неисправность своими руками, можно не только сэкономить денежные средства, но и осуществить работу лучше любого автослесаря. Главное — соблюдать инструкции.