Ребилд авто что это
Доступно о том, зачем и когда нужен ребилд амортизаторов.
Привет всем.
Сегодня на примере комплектов Ohlins Road&Track мы объясним зачем делать плановый ребилд, и при каком интервале.
В мануале производителя указано, что плановый ребилд нужно делать раз в год или 30.000 км гражданской эксплуатации, или через 12 часов или 1000 км на гоночном треке.
Как раз два таких комплекта одновременно у нас работе.
Комплект 1:
EVO IX, один год эксплуатации, только выезды на трек, суммарный пробег 3.000 км — Новые, как убеждён владелец.
Комплект 2:
VW Golf 5 R, два года гражданской эксплуатации, беспокоит стук сзади, но ребилд делать не нужно, не текут и выглядят прилично.
А теперь давайте посмотрим на масла первого и второго комплекта.
Это из стоек для EVO — отлично видно отделившуюся фракцию от масла. Ребилд не нужен?
А это мало из не текущих задних стоек Гольфа. Вдобавок, перепустила манжета газовой камеры, упало давление, и завоздущилась масляная рабочая камера. Именно при такой работе амортизаторы и стучат. Всё ещё ребилд не нужен?
Помните — хороший внешний вид ваших амортизаторов ещё ни о чём не говорит!
Кстати это касается любых маслонаполненных амортизаторов.
Вряд ли кто то из вас запускает до такого состояния масло в ДВС.
Делайте выводы!
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 43
А Ригер дает вязкостные и температурные характеристики масла для своих аммортизаторов?
ребилдят — единицы. в основном, приносят трупы и приходится их воскрешать
Ситуация не совсем однозначна.
Наши клиенты сразу придерживаются регламента по сервису, и всё хорошо.
А вот люди со стороны иногда в прямом смысле удивляют.
Ну, что сказать, такова автомобильная культура в России.
Будем менять. 😉
Следую логике поста, стоковые аморты тоже нужно поменять через 30.000 км? Вот в моем Мегане к примеру? :/
Когда то в аннотации к авто так и было написано — проверка раз в 30.000 км, при необходимости замена.
По себе скажу, что именно так и есть.
Так же крупнейший в мире производитель амортизаторов Teneco, для своего брэнда Monrow рекомендовал проверку раз в 20.000 км, и замену не позже 45.000 км.
Тут ещё нужно учесть грустную ситуацию с общей средней скоростью движения на дорогах.
Да, дороги г.но, и амортизаторы приходят в негодность гораздо раньше, чем у европейцев, но среднестатистический немец дубасит в сотни раз чаще с более высокой средней, чем россиянин.
От туда и пристальность к этому вопросу выше.
Одно дело на 60 км/ч вяло покачиваться, а другое на автобане на 100 метров дальше проехать на торможении с 250 км/ч.
помимо очевидных вещей о ребилде, фотки красноречиво говорят что Охлинс серии РТ тайваньское барахло 🙂
еще и маслом заправлено совсем не хорошим.
не в упрек шведам будет сказано (все хотят экономить, рынок 🙂 ) но применение даже нормальных минеральных масел с хорошим индексом вязкости (под 400) уже дает шанс стойке работать в чистом виде сурово дольше. а уж нормальная синтетика делает это еще лучше.
и стоят такие масла конечно разумнее.
почему Охлинс льет в РТ какую то каку, мне вот совсем непонятно.
у нас ради прикола один шведский аморт из РТ серии (с 170кг пружинкой) откатал 20 ткм на чистой силиконке, И ничего внутри адского не было. легкий налет грязи в углу компенсационного бачка. и это при алюминиевом корпусе. При стальном там все еще лучше.
имхо указанные фотки косвенно говорят о косяках с уплотнениями. как только уплотнения начинают течь, тут же получается такая грязь в аморте. Особенно странно выглядит фотка с Евика для 3ткм
«у нас ради прикола один шведский аморт из РТ серии (с 170кг пружинкой) откатал 20 ткм на чистой силиконке, «
Верно ли я понимаю то вы в живых амортизаторах поменяли просто масло и они отходили 20 ку?
да, один моноаморт на тяжелой Варадеро(мото) с 170 пружиной, и два парных охлинса 36 серии древних как мамонт.
результат везде одинаковый. масло на месте, грязи меньше чем при использовании штатного масла.
демпфирование разумеется такое же, вязкость сделали такую же, около 15 сСт при 40
суть не в том, что аморт прошел 20ткм, а что масло после этого было нормальным. Проверка ротационным вискозиметром (у приятеля химика) показала, что вязкость такая же как и была.
Я насколько понимаю, по аналогии с двигателями, что когда в масло проникают продукты износа на ранней стадии, оно соотвественно раньше теряет рабочие характеристики и соответсвенно рабочие параметры стойки плывут. Если начинается механический износ, то это уже замена деталей и/или дорогостоящий ребилд. В связи с этим вопрос… возможно имеет смысл просто чаще менять масло в стойках по пробегу?
тут даже аналогия с двс без фильтра в маслосистеме.
масло конечно лучше чаще менять, поэтому все производителя указывают замену масла при спортивной эксплуатации через десятки часов
Я насколько понимаю, по аналогии с двигателями, что когда в масло проникают продукты износа на ранней стадии, оно соотвественно раньше теряет рабочие характеристики и соответсвенно рабочие параметры стойки плывут. Если начинается механический износ, то это уже замена деталей и/или дорогостоящий ребилд. В связи с этим вопрос… возможно имеет смысл просто чаще менять масло в стойках по пробегу?
Да, если вы регулярно ездите на этих амортизаторах на какие либо соревнования, то хотя бы мало меняйте периодически, если уверены в уплотнениях.
помимо очевидных вещей о ребилде, фотки красноречиво говорят что Охлинс серии РТ тайваньское барахло 🙂
еще и маслом заправлено совсем не хорошим.
не в упрек шведам будет сказано (все хотят экономить, рынок 🙂 ) но применение даже нормальных минеральных масел с хорошим индексом вязкости (под 400) уже дает шанс стойке работать в чистом виде сурово дольше. а уж нормальная синтетика делает это еще лучше.
и стоят такие масла конечно разумнее.
почему Охлинс льет в РТ какую то каку, мне вот совсем непонятно.
у нас ради прикола один шведский аморт из РТ серии (с 170кг пружинкой) откатал 20 ткм на чистой силиконке, И ничего внутри адского не было. легкий налет грязи в углу компенсационного бачка. и это при алюминиевом корпусе. При стальном там все еще лучше.
имхо указанные фотки косвенно говорят о косяках с уплотнениями. как только уплотнения начинают течь, тут же получается такая грязь в аморте. Особенно странно выглядит фотка с Евика для 3ткм
Миш, странная вещь — очевидные вещи вызывают такой резонанс. А что то интересное пропадает на задворках интернета.
Масла действительно решают.
Многие хранят свои формулы и не разглашают даже дилерам — как показывает опыт — правильно делают.
Двигатель: Всё, что нужно для ребилда (FAQ)
ВНИМАНИЕ! ЗАПИСЬ ОБНОВЛЯЕМАЯ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМПЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛОМ ПО ССЫЛКАМ «UPD»
Всем привет!
Продолжаю создавать подробный материал, касающийся переборки двигателя для установки кованой ШПГ.
Эта запись является продолжением статьи о выборе «ковки», надеюсь однажды окажется полезной кому-то еще.
Итак, поршневая закуплена, осталось закупить необходимый набор прокладок!
Разбираем подробно с приведением каталожных схем и отметкой нужной позиции!
Нужно закупить:
Прокладку впускного коллектора
Прокладку выпускного коллектора
Прокладку клапанной крышки, прокладку ГБЦ, а также болты ГБЦ 10 штук — они одноразовые.
Также с этой схемы нужно закупить 2 сальника распредвалов и 16шт. маслосъёмных колпачков
Также меняем сальники коленвала. Задний:
Передний. Также с этой схемы нужна прокладка маслонасоса
Далее следует самая обширная группа, назовём её просто — прокладки теплообменника
Здесь заказывается множество кольцевых уплотнений различных трубок и прокладок:
Последним пунктом необходимо заменить прокладку термостата:
Итак, с составом определились! Специально сделал со схемами, чтобы можно было видеть всё своими глазами и хоть немножко да понимать, где и что находится. Определяемся с номерами и ценами!
Изначально я хотел собрать полный оригинальный комплект GM\OPEL из вышеперечисленного, только прокладки коллекторов и болты взял REINZ, а вот «резину» уже оригинал.
Вот каталожные номера и цены, по которым всё было заказано:
По факту только то, что отмечено зелёным, пришло нужного производителя, большинство прокладок пришло под брендом DAEWOO и произведённые в Корее. Как например эта прокладка теплообменника:
На самом деле об этом меня предупреждали заранее, что может приехать Корея и от неё стоит отказаться. Моторист подтвердил, Корея ведёт себя очень нестабильно и зачастую течет. Я не стал спорить с судьбой и сделал перезаказ. В итоге таблица преобразилась вот таким образом и незначительно выросла цена:
UPD: ВНИМАНИЕ! В СПИСКЕ ПРОКЛАДКА ТЕПЛООБМЕННИКА GM 55355602 ЗАМЕНЕНА НА Reinz 70-38173-00. ОНИ ПОХОЖИ, НО НЕ ИДЕНТИЧНЫ!
ПРОКЛАДКА REINZ НА КОРСУ НЕ ПОДХОДИТ, ИЩИТЕ ОРИГИНАЛ!
А вот теперь интересный момент! Что же выходит по факту.
МСК производства Корея даже под артикулом GM:
Корейская даже прокладка клапанной:
UPD: ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КОРЕЙСКИХ ПРОКЛАДОК ВООБЩЕ!
К счастью на этом Корея закончилась. А вообще конечно запчасти GM поразили географией производства!
Например, некоторые прокладки теплообменника произведены в Ирландии, я думал там кроме пива с вискарём вообще ничего не производят))
UPD: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТИХ ДВУХ ПРОКЛАДКАХ!
А сальник колена — Френч!
Была еще Италия, кстати тут вообще интересный курьёз: самая маленькая прокладка из всех, представляющая из себя примитивное резиновое колечко, но сделанное в Италии, оказалось аж в 12 раз дороже абсолютно аналогичного по структуре колечка из Германии, но бОльшего размера))
Но всё же радовало то, что большинство прокладок — расово верные арийцы!
СОВЕТ
А на самом деле, хочется сказать вот что! Не нужно бежать за оригиналом! Victor Reinz выпускает отличные прокладки, все они всегда брендированы, хорошо упакованы и представляют собой изделия первоклассного качества — это не тупой упаковщик, а именно производитель! И также расово-верный)
Вся продукция защищена голограммами, а ценник более чем адекватный
Вот на этом пожалуй всё. Учитывая, что прокладку ГБЦ мне подарили, по всем расходникам я уложился ровно в полтос, что считаю вобщем то не большой суммой. Особенно учитывая кованую составляющую списка.
Что такое «ребилд» раллийного автомобиля?
«Ребилд» каждый понимает по своему.
Для кого-то это плановая замена изношенных деталей, для кого-то приведение в порядок внешнего вида.
Для нас «ребилд» это операция, при которой мы получаем новый автомобиль!
Сначала авто выглядит как на фото, но через какое-то время он уже опять полностью готов!)
Renault Clio Sport 2013, 250 л. с. — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 37
Это точно про слова ваши — «Ребилд» каждый понимает по своему.
Для кого-то это плановая замена изношенных деталей, для кого-то приведение в порядок внешнего вида.
Для нас «ребилд» это операция, при которой мы получаем новый автомобиль!
Макферсон надежнее и крепче
А что можете сказать про систему «кулака» на клио рс? Я знаю сто похожая система и на фокус рс… Опишите плюсы и минусы пожалуйста…
Что такое система «кулака»?
я может не правильно выразился, имею ввиду поворотеый кулак
Стандартный поворотный кулак на клио3 рс под ровные дороги, периодически надо менять шаровые
а лучше менять или кулак в сборе? кулак ведь из алюминия, запресовка новой шаровой не портит посадочное место со временем, как считаете? Есть приемущество пов. кулаков на асфальте?
Мы меняли на сотне кулаков, ничего не портится. Тем более ставим шаровые рено спорт, они лучше. Асфальт асфальту рознь. Кулаки надежнее и на клио р3 правильная кинематика
Михаил, а как то можно у вас приобрести нижние шаровые для кулака? Очень нужны для наших клюшек, приходится многим покупать Польские шаровые на эбэе, а Леша из цска на Ленинградке сказал что они ходят в 3 раза меньше чем в сборе с кулаком которые :(((((
Можно, напишите в личку.
Михаил, а как то можно у вас приобрести нижние шаровые для кулака? Очень нужны для наших клюшек, приходится многим покупать Польские шаровые на эбэе, а Леша из цска на Ленинградке сказал что они ходят в 3 раза меньше чем в сборе с кулаком которые :(((((
Бред. Есть только 2 вида шаров-те, которые шли с завода(с резиновым пыльником) и те, которые реноспорт, рофаг, ебей, поляк и как зочешь их назови-с железным пыльником. Делает их все OCAP.
ну да, их действительно 2 вида, те что из Польши на эбее — это рено спорт, по факту это OCAP (Италия вроде или Испания…)
есть мнение, что они ходят в 3 раза меньше тех что в сборе с кулаком…
Михаил, а как то можно у вас приобрести нижние шаровые для кулака? Очень нужны для наших клюшек, приходится многим покупать Польские шаровые на эбэе, а Леша из цска на Ленинградке сказал что они ходят в 3 раза меньше чем в сборе с кулаком которые :(((((
Меняйте кулаки, выбор за вами
Ну я решил попробовать шаровую, поэтому у Вас и заказал, за что Вам большое спасибо. Лично не проверял надежность. Поставлю понаблюдаю.
Михаил, если не секрет, а где Вы проводите данные работы? Это Россия или Прибалтика?
АКПП Ребилд – Что это такое?
Наверное, многие из вас сейчас подумают, что это простая коробка передач, которая была высстановлена в каком-то слесарном цеху, но это далеко не так.
Трансмиссионные агрегаты, которые имеют приставку rebuild и поставляемые к нам из-за границы, перебираются в условиях, максимально приближенным к заводским, а иногда восстановлением агрегатов занимаются официальные заводы-изготовители.
Чаще всего коробки такого плана можно встретить на американских автомобилях, будь-то Chevrolet, Jeep, Hummer, Ford, Cadillac, Dodge и многие другие.
В отличие от одноразовых корейских АКПП, американские обладают качественными корпусами, а также сертифицированными высококачественными рем-комплектами, которые производят официальные заводы-изготовители.
В Россию «Ребилд АКПП» поставляются в деревянных ящиках, в которые они упаковываются прямо на заводе. Такой агрегат способен служить 100 тыс. и более километров, что и подтверждает практика.
Официально, если трансмиссия имеет префикс ReBuild, то в ней менялись комплексно:
● Барабан реверса
● Группа фрикционов
● Гидроблок
● Гидротрансформатор
● Электронная начинка
● Планетарный ряд
Когда аналогичный агрегат перебирается в условиях Российской Федерации, а точнее какого-то небольшого агрегатного цеха, то в нём меняются исключительно те детали, которые имеют явный износ и все мероприятие, как правило, сводится исключительно к замене пакета фрикционов и переборке гидротрансформатора. После такого тюнинга коробка может пройти около 20-30 тысяч км, что не идет ни в какое сравнение с тем, что делает официальный завод или же аккредитованный завод-изготовитель.
В развитых странах заниматься переборкой агрегатов нерентабельно, поскольку там этот процесс налажен в промышленных масштабах, а также для осуществления такого вида деятельности необходима дорогостоящая лицензия.
Если на ваш автомобиль предлагают установить ребилдинговую АКПП и утверждают, что эта коробка была перебрана официальным заводом-изготовителем, обязательно прочтите весь пакет документов, вплоть до таможенных деклараций. Первое, на что нужно будет обратить внимание, это на упаковку, поскольку такие агрегаты приходят в деревянных каркасах. Также на них должна присутствовать заводская маркировка с указанием даты, номера цеха и населенного пункта.
Ребилд кузова (часть 1я) Разбор машины. Оценка объёма работ. Покупка не достающих деталей.
Пришло время заниматься кузовом вплотную.
Для начала конечно раскидал весь багажник, вытащил всё лишнее, так как барахла надо было отвезти много.
С трудом конечно, но всё поместилось и я двинул в сторону мастерской, по дороге выяснил один нюанс, что на ходу подвески, резина трёт об арку, точнее как трёт, она её прорезала :D. Естественно, было понятно, что арку ещё выше надо резать, учитывая все параметры подвески, загруженность авто и так далее, в общем еще было принятно с резать около 3см, но это уже на новой кузовне.
Приехал, по быстрому разгрузился и начал разбор авто.
На самом деле думал с порогом всё будет намного хуже, чем с левым в том году, но вскрытие показало, что наружняя часть ещё не осыпалась, как и усилилитель порога, какие-то части его были на месте. Лонжерон живой и поддомкратник сзади тоже.
Перед всеми работами по распилу, сделали усиления на кузов, на всякий случай, чтобы не потерять геометрию кузова и не потерять положение центральной стойки.
Для уверенности зачистил пол от шумоизоляции + виброизоляции заводской, пол в принципе был жив, лишь местами была сильная коррозия, так как имелся весь пол пассажирский, решил выпилить весь и вварить новый. Тем более это было проще, чем отделять лонжерон, кронштейн крепления сиденья и так далее.
Так же сзади был тоже вырезан кусок пола, который сгнил прям конкретно в районе штатных отверстий под слив воды.
Дальше перешли к передку, а точнее правой его части в районе крыла и именно с этого места начались приключения с кузовом. Сказать, что кузов устал, ничего не сказать, при этом я как-то ещё катал на достаточно жёстком конфиге подвески эвридей.
Все усилители передней части сгнили, стойка передней двери по низу ближе к порогу тоже сгнила.
Рамка радиатора тоже сгнила, плюс деформаций было много, она пережила 4 удара и не самых слабых.
В общем «телевизор» под замену.
Конечно тут возник вопрос целесообразности ремонта данного кузова, по сути можно было купить другой кузов, вроде как бы и не битый, и не такой уставший, но это тоже кот в мешке, время на поиски, поездки, покупка, учёт. И в конце концов перекидывание всех ништяков… В общем до вечера текущего дня я был в раздумьях.
По итогу решил, раз уж ввязался уже в эту историю, так хреначить до конца, запчасти тем более закуплены были давно, планы расписаны на месяц вперёд. Поэтому на следующий день прям с утра поехал в Рем Кузов руРемКузов.ру
докупать то, что в итоге решено было менять, а именно:
— Усилители передней части на обе стороны
— Рамка радиатора
— Брызговики моторного отсека передние боковые части
— Стойку передней правой двери
— Накладка передней правой двери
Сразу же по приезду, начал переделывать рамку радиатора под свой большой радиатор от дизельной 21045.
Надрезал левую стойку рамки радиатор, повторив изгиб и выступ стенки, соответственно лишнее отрезал болгаркой.
Затем пролоджил потрашить кузов, снял левое переднее крыло, по ситуации всё было схоже, кроме стойки двери, она была в хорошем состоянии.
Ну а дальше в расход пошли боковые стенки брызговика двигателя.
После чего перешёл на заднюю часть и срезал левое крыло.
Ну и в завершении этого всего, оказалось, что нижняя рамка лобового стекла, тоже под замену.
Поэтому опять же пришлось ехать в РемКузов за новой нижней частью рамки.
Итого на кузовные детали потрачено 22731 рубль (включая новые блоки фар, обвес)
Пишу с опозданием событий в две недели, просто банально нету времени написать, что-либо. Авто делалось каждый день с утра до вечера, в общем так отпуск в две недели и прошёл. А что и как было дальше скоро напишу;)