Регулировка печки в авто
Автомобильная печка.
Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.
▶Конструкция и принцип работы
Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.
Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.
▶Существующие виды обогревателей
Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.
Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.
Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.
▶Неисправности отопительной системы
Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:
▪проблемы с помпой;
▪засорение радиатора;
▪поломка или засорение краника;
▪воздушные пробки в системе теплообмена;
▪электронная неисправность вентилятора печки.
При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый.
Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.
Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.
Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор.
Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.
Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.
Делаем плавную регулировку вентилятора печки
Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.
В описании к набору написано:
«Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства.»
Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…
UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.
Если будет пищать, знаю что делать.
Продолжение 24.09.2017
Теперь задача сверстать все это на автомобиль.
Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна
Принцип ее в том, что с питания (желто-черного провода) с помощью трехпозиционного переключателя напряжение подается либо напрямую на мотор (в первом положении выключателя), либо через шунтирующее сопротивление (второе положение выключателя) — половинная скорость.
Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом:
Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость.
Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки.
Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.
Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:
Данную схему легче понять, читая наоборот, начиная от массы, и двигаясь по направлению к плюсовому проводу. Ток от выключателя пойдет либо по коричневому проводу, либо по серому.
Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.
Следующий нюанс — частота управления ШИМ — 500 Гц — это звуковая частота, поэтому двигатель издавал писк. Чтобы писка не было, нужно, как уже было замечено, сдвинуть частоту ШИМ за предел слышимости — 20 000 Гц. Для этого заменил конденсаторы C2 и C4 на 2,2нФ и 22нФ соответственно. Писк исчез практически полностью. Но! Стал снова греться транзистор, хотя не так сильно, как без диода. Легко предположить вероятную причину: диод не рассчитан на частоту 20 кГц, он медленный, не успевает закрываться, и пропускает обратный импульс. Китайский диод на 10А 1000В.
Нужно заменить на высокочастотный (диод Шоттки или ультрафаст КД213).
Итак, заменил диод на КД213, однако транзистор все равно греется. Путем общения на форумах было выяснено, что при повышении частоты за 20 кГц резко падает КПД данного регулятора, транзистор не успевает открываться и закрываться полностью, поэтому работает не в ключевом режиме.
Понизил частоту до 10 Гц — эта частота находится тоже за пределами слышимости. Для этого увеличил номиналы конденсаторов С2 и С4 на 22нФ и 2,2мкФ соответственно. Теперь транзистор холодный и вентилятор тоже работает отлично.
Была еще одна особенность. Регулировка вентилятора работала не на всем диапазоне поворота потенциометра, а только где-то на участке 15% от его полного оборота. Поэтому был куплен переменный резистор на 10 кОм вместо 50 кОм, был вынесен за пределы печатной платы, и к каждой из боковых ножек временно припаяно по переменному резистору на 50 кОм. После установки на автомобиль были экспериментальным путем подобраны величины этих боковых резисторов таким образом, чтобы при минимуме главного потенциометра вентилятор обдувал едва-едва, а на максимуме — в полную силу.
После чего резисторы R1 и R3 были выпаяны и заменены на другие с параметрами, соответствующими найденным величинам.
Итоговый результат можно наблюдать на видео.
ВЫВОДЫ:
1. Справедливости ради надо сказать, что при минимальных регулировках обдува существующая система не дает заметного эффекта. Просто движение автомобиля без работы вентилятора дает больший обдув, чем работающий вентилятор на минимальных оборотах. Это связано с низкой эффективностью лопастного вентилятора. У всех современных автомобилей используется центробежный вентилятор (улитка), который при более бесшумной работе обеспечивает гораздо более сильный поток воздуха.
Поэтому корпус собранного регулятора я добавил пару подстроечных резисторов по 10 кОм, и величины были подобраны так, чтобы при минимальном положении регулятора обдув все-таки обеспечивался заметный. При максимальном положении — максимальный. А между ними, соответственно, свобода плавной регулировки.
2. Для совсем эффективной работы нужно подходить еще более коренным образом — менять конструкцию самой печки — лопастной вентилятор менять на улитку, с перепроектированием корпуса печки. Где-то на драйве были примеры такой переделки.
3. Еще хотелось бы добавить светодиодную индикацию (полоску) вокруг ручки регулятора, чтобы видеть уровень обдува визуально, т.к. проверять поток воздуха рукой не всегда удобно.
4. Электросхема классики такова, что вентилятор печки работает вне зависимости от того, включено ли зажигание. Т.е. теоретически возможно забыть выключить вентилятор, работающий на минимальных оборотах, и уйти, а утром придти и обнаружить посаженный аккумулятор. Поэтому нужно забор напряжения питания вентилятора переделать — брать с клеммы после замка зажигания, как у нормальных современных автомобилей. Для чего вентилятор сделан независимо от зажигания, непонятно. Ведь при выключенном двигателе обдув обеспечивает горячий воздух в течение минуты — не более, далее становится холодным.
Не работает печка в машине причины
Система отопления в автомобиле обеспечивает быстрый прогрев салона, поддержание комфортных температур во время эксплуатации транспорта. В летний период печка используется крайне редко, поэтому большая часть неполадок выявляется с наступлением холодов.
Встречаются электрические и механические поломки, при которых система перестает подавать теплый воздух.
Чтобы определить, почему не работает печка в автомобиле, причины неисправности, необходимо провести диагностику, что по силам каждому автолюбителю.
Как работает печка, характерные неполадки
Встречаются разные причины, приводящие к тому, что отопитель плохо функционирует, не дует теплым воздухом. Чаще всего это неисправности радиатора, но не исключены проблемы с иными элементами.
Чтобы найти первопричину, нужно понять, как работает печка:
Пока двигатель не прогрелся, система не может обеспечить подачу теплых воздушных масс в салон.
Причины, по которым печка не работает, основные неисправности:
Процесс устранения неисправностей зависит от устройства системы отопления на конкретном авто.
Обеспечивая своевременное обслуживание, очистку радиатора, легко предотвратить развитие многих неполадок.
Что делать, если не работает регулировка печки
Еще одной проблемой является нарушение работы переключателя. Сам механизм управления включает несколько элементов. Это регуляторы температуры, режимов работы, распределения воздушных масс, включается и рычаг, обеспечивающий переключение заслонки.
Если не работает регулировка печки, необходимо изучить основные причины развития неполадок.
Возможные причины:
Как отремонтировать переключатель режимов, заменить неисправные детали:
После выполнения таких манипуляций, можно приступать к устранению дефекта, в зависимости от обнаруженной поломки.
Сборка выполняется в обратном порядке.
Отдельно стоит выделить ситуации, когда не работает второе положение печки. Если не функционирует только одна скорость, проблема кроется в резисторе, его контактах, пружинах, проводах. Деталь располагается под панелью в области педали газа в правой части.
Что делать для устранения проблемы – нужно заменить устройство или проверить провода, которые иногда спадают, перегорают.
Почему не работает моторчик печки?
Неработающий вентилятор на автомобиле встречается довольно часто. Выделяется множество причин, влияющих на работоспособность устройства. Основной элемент, обеспечивающий работу вентилятора – это моторчик.
Нарушения в работе моторчика возникают в таких случаях:
Чтобы автомобиль был комфортным транспортным средством, и его отопитель всегда работал исправно, нужно плавно переключать механизмы управления, следить за уровнем антифриза, контролировать состояние, целостность системы.
Электроуправление печкой, Климат.
Мысль избавиться от тросиков была давно, надоело все время подтягивать тросики, да и рычажки не будут вписываться в новый стиль панели, поэтому было решено взять крутилки от 10ки)))
Нам потребуются:
— Блок САУО (2170-8128020)
— Моторедуктор распределения потоков (2170-8127100)
— Датчик температуры салона (2110-8128050-01)
— провода, мамки, изолента, а главное ПРЯМЫЕ РУКИ и МОЗГ (если их нет лучше не начинать)))
скидываем полностью панель и приступаем… Я начал с заслонки лицо-ноги. Берем моторедуктор распределения потоков и примеряем по месту… Один саморез был вкручен в место крепления заглушки радиатора печки, ну а второй пришлось вкручивать в корпус печки спереди…
К самой заслонке моторедуктор был привязан с помощью проволоки от кемпинга, аккуратно и надежно)))
Тут все легко и доступно для рук)))
А вот дальше лично мне пришлось помучиться… Так как доступ к заслонки холод-горячо был почти закрыт ЭУРом((( пришлось его открутить и отпустить вниз и как мне повезло что руки у меня тонкие и я смог туда залезть)))
Крепление моторедуктора — на одном болту и саморезе… Болт был вставлен в заглушку радиатора отопителя, а саморез вкручен в корпус, только аккуратнее с размером самореза, я в крутил вначале длинный и заслонка не двигалась, заменил и все стало работать)))
крепление с заслонкой увы не запечатлел(((
Дальше идет электрическая часть))) Электрик из меня так себе, но я это осилил)))
Все хотел подключить по схеме, но не смог, не знал какой из проводов в какой штекер подключать((( Пришлось все делать методом тыка))) все работает, ничего не сгорело)))
В во всем мне помогла вот такая классная штука)))
Собрал всю схему вначале на столе, а потом уже все в машине)))
Вот и всего то))) После установки поехал домой, еду и думаю что-то по ногам как то холодный воздух дует, хоп покрутил крутилку и стало тепло))) Был рад)))
Скажу одно все крепления лучше подгонять по месту… К примеру печка от низкой и высокой панели отличаются, а значит крепление и место крепления моторедукторов будут разные.
Еще у меня на +22градусах заслонка уже закрыта, а на +26 весь уплотнитель из паралона так сильно сдавлены, что думаю наврятли холодный воздух сможет оттуда попасть)))
Насчет третьей заслонки лобового стекла, можно сделать переходник от заслонки лицо-ноги, но я не стал пока ничего делать… Решил заслонку оставить открытую всегда, в наших машинах на мой взгляд это обязательно)))
По цене это все выйдет около 4000рублей, я же нашел все это б.у. можно сказать даром))) купил только клеммы и немного проводов с термоусадкой, вышло на 250рублей)))
Кстати кран печки всегда открыт, я так уже два года ездил и продолжаю спокойно ездить)))
чистка и настройка отопителя
Всем доброго времени суток
Вчерась было обнаружено что печка плохо начала греть и при запуске идёт нехороший зуммер
Вобщем было принято решение почистить котёл отопителя и заодно посмотреть вентилятор- такое ощущение что во втулках якоря появился люфт.
Начинаем разборку, сперва откручиваем контакт свечи (синяя стрелка) и откручиваем два винтика крепления переднего защитного щитка с воздухозаборником (красные стрелки)
Далее откручиваем винты колена которое соединяет печку с воздуховодом (красные стрелки) и контакт с термореле на допсопротивление (синяя стрелка)
Затем откручиваем болты крепления самой печки (выхлопного фланца) к газоходу — винты можно полностью не скручивать а открутить на 2-3 оборота (красные стрелки)
Теперь вытягиваем печку на себя- сильно не вынуть- не дадут шланги и провода, но сильно и не надо вытягивать, надо лишь вынуть так чтоб был доступ к клемной колодке- чтоб открутить отвёрткой контакты электромагнитного клапана (самый левый контакт — обозначен красной стрелкой) и контакт вентилятора (второй слева- обозначен также красной стрелкой) сами провода из салона которые идут отсоединять не надо- ато потом можно запутаться… Теперь откручиваем саму клемную колодку от печки(винты обозначены синими стрелками)- для чего, а для того чтоб можно было открутить и снять термореле (зелёная стрелка) не отключая контактов от термореле- так проще- не надо запоминать какие контакты куда и быстрей будет монтаж… Ах да, ещё нужно открутить шланг подачи топлива на карбюратор и обратку (жёлтые стрелки)
Ну всё, теперь можно вытаскивать её.
далее уже спокойно на верстаке разбираем саму печку.откручиваем гайку свечи (синяя стрелка) и вынимаем свечу. незабываем вынуть уплотняющее кольцо чтоб его потом не искать когда выпадет, откручиваем трубку подачи топлива от карба в котёл (красные стрелки), откручиваем два винта крепления карба к печке- на один два оборота( жёлтые стрелки)- сдвигаем и снимаем его, далее откручиваем три винта крепления напорного кожуха к печке и снимаем его (зелёная стрелка), подцепляем разъём всасывающего кожуха и тоже снимаем его (чёрная стрелка)
Вот что получаем, а красными стрелками указаны отверстия крепления карба- они позволяют снять карбюратор не откручивая полностью винты)
Далее с нижней стороны откручиваем три винта стягивающих кожух котла (красные стрелки), раздвигаем стык и вытягиваем котёл с вентилятором (незабываем пропихнуть провод вентилятора через уплотнитель кожуха)
Вот что получаем, далее откручиваем три винта крепления вентилятора к котлу (указаны красными стрелками) и вынимаем вентилятор
Всё котёл у нас в руках- теперь прокаливаем его паяльной лампой, обстукиваем и вытряхиваем сажу, можно кинуть несколько гаек и протрясти и высыпать ещё грязь (незабываем посчтитать гайки перед засыпанием и после вытряхивания- чтоб ни одна не осталась внутри)
Пока котёл остывает можно заняться вентилятором… откручиваем гужон крыльчатки горячего контура (указан красной стрелкой) и снимаем её и поддев двумя отвёртками крыльчатку холодного контура снимаем её по шлицам, далее со стороны горячей крыльчатки есть две гайки под отвёртку с прорезью (забыл сфотографировать) откручиваем их и вынимаем электродвигатель из направляющего аппарата (незабываем про уплотняющую резинку- надо проверить её на целостность- ато потом в салон дымить будет) Если необходимо разобрать сам электродвигатель то раскручиваем ещё две гайки с этих же болтов, вынимаем их и располовиниваем электродвигатель… В моём случае просто пришлось смазать втулки силиконовой смазкой и собрать обратно так чтоб не закусывало якорь
Я в свою очередь поставил крыльчатку с нарощенными лопастями- в прошлом году она себя хорошо показала зимой
Далее всё собираем в обратном порядке и регулируем (при необходимости) термореле (регулировочный винт указан красной стрелкой)… В моём случае регулировка не потребовалась
Запуск и испытания показали что печка дует раза в два сильнее и температура кипяток… вобщем доволен как слон- теперь всю зиму в неё заглядывать небуду.
На этом сегодня всё, всем спасибо, спрашиваем коментируем… Лайки и рекоменд приветствуются )))
ЗАЗ 968 1993, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 151
Здравствуйте!Отличный пост про печку!Сразу видно, что Вы хорошо знаете устройство отопителя.Если не трудно, скажите, пожалуйста, почему печка может сильно нагреваться в том месте, где стоит термореле — даже проводка начинает плавиться…Вентилятор хорошо дует, поплавок не переливает.Грешу на жиклёр — может он слишком много бензина даёт?У меня ЗАЗ-965.Большое спасибо заранее.
Здравствуйте
Если греется и плавится сама проводка то или контакты окислились или провода меняны и стрят меньшего сечения, надо незабыаать что через термореле проходит питание на свечу, а свеча с допсопротивлением съедают около 200 Вт. Но тогда провода должны греться только тогда когда работает свеча, в автономном режиме свеча выключена и провода не под напряжением. Аторой вариант что у вас термореле не отключает свечу и свеча постоянно в накале, тогда пончтно почему провода греются, но надо искать причину почему же термореле не отключает свечу, на то две причины, либо неправилтная регулировка термореле, либо сломан кварцевый стержень термореля. Другой ворос если греется сам корпус термореле и от него накаляются провода. Да, в том месте в котле факел и раскаленный газ нагревает торец котла до красна, но незабываем что постоянный поток воздуха под кожухом омывает котел и температура кожуха обычно не превышает 60-80* (в зависимости от температуры холодного воздуха, так как перепад температур в штатном режиме должен быть 80*) поэтому термореле может греться только если не затчнута гайка крепящая термореле к котлу и изза прорыва газа реле греется
В целом если вам этой информации достаточно пробуйте разобраться, если нет то нужно больше вводных, ну и проверьте то о чем я описал.
Именно корпус разогревается слишком сильно.
Может котел дырявый и пламя наружу бьет? 🤔🤔🤔