Регулировка тросика сцепления на мотоцикле
Как настроить сцепление мотоцикла?
Теперь о регулировках.
Сцепление регулируется НЕ НА РУЧКЕ, а с помощью изменения силы прижима дисков друг к другу. На ручке просто выбирается свободный ход тросика.
Сила прижатия дисков друг к другу регулируется поджатием пружин, на которые, для регулировки, надеты «грибки» с пазом под большую плоскую отвертку.
Доступ к этим «грибкам» появляется, открутив крышку на левой крышке двигателя (отверстие, через которую вы масло в движок льете). Причем не ко всем сразу, а только к части – т.е. для регулировки всех придется вращать коленвал кикстартером.
ВАЖНО! Все пружины должны иметь одинаковый преднатяг! Т.е. все грибки закручиваются на одинаковое кол-во оборотов. Вернее, полоборотов – оборот это слишком большой шаг регулировки.
Что делать, если проскальзывает сцепление?
1. Убеждаемся, что у ручки сцепления есть свободный ход, и что вы не выкрутили регулятор на ручке так, что сцепление постоянно нажато.
2. Открываем левую крышку (ничего сливать не надо, заодно посмотрите уровень масла в движке по щупу – должен находиться между рисками) и равномерно, аккуратно затягиваем все грибки на полоборота. Запускаем движок, проверяем работу сцепления, если еще проскальзывает – глушим и повторяем процедуру. Заодно смотрим на состояние зубцов на текстолитовых дисках – если они обломились на каком-то диске, то он начинает вращаться со стальными дисками и сцепление ведет.
Хорошие официальный дилер хендай помогут принять правильное решение. Эллиптический тренажер Proxima Maximus из магазина FazaSporta гарантированно не разочарует.
Что делать, если сцепление не выключается?
1. См п.1. выше.
2. См. п.2 выше, только грибки откручиваются на полоборота.
Ну и причины веденого сцепления – естественный износ дисков, ослабление пружин, облом выступающих зубцов у гетинаксовых дисков, вытяжка тросика и ПОТЕРЯ ШАРИКА при ремонте мотоцикла.
Теперь о том, что такое полуавтоматическое сцепление.
Когда вы переключаете скорость, вал, на котором сидит лапка переключения скоростей, поворачивается, и своей выступающей в правую крышку вилкой давит на рычаг сцепления (тот же рычаг, к которому подходит тросик сцепления и который давит на стальной стержень), и тем самым дублирует нажатие на ручку сцепления рукой.
И напрасно не хулите полуавтомат! Очень нужная и полезная штука! Вопервых, у вас просто никогда не обрывался в дороге тросик сцепления – без полуавтомата тронуться невозможно. Вовторых, в дороге, начиная со 2-й скорости я вообще никогда не пользовался ручным сцеплением – незачем. Переключая скорость, я одновременно выключаю сцепление, переключаю скорость и плавно включаю движение! (Вы делаете одно движение, о ОНО делает 3! 🙂 ) Единственное, с места трогаться на полуавтомате с непривычки неудобно, но вполне возможно.
Как регулировать трос сцепления
Очень часто всплывают подобные записи – поставил новый трос сцепления, сцепление перестало работать. А все дело в простейшей регулировке троса сцепления.
Для начала, перед установкой закрутите натяжитель троса сцепления, находящийся на рычаге выжима сцепления, до конца. Так вы сможете, во-первых, легко поставить новый трос, а во-вторых, продолжить регулировку.
Далее вставляем трос в крепежную проушину, которая чаще всего привернута к правой крышке двигателя. Чтобы натянуть трос, регулируем в ту сторону, в которую направлена стрелка.
Таким образом натягиваем до тех пор, пока трос не получит небольшое натяжение! НЕБОЛЬШОЕ. НЕ НУЖНО ЕГО НАТЯГАВАТЬ, КАК СТРУНУ!
Окончательную регулировку можно закончить нижним натяжителем троса, расположенным на моторе.
Но для новичка лучше сделать небольшое натяжение троса сначала нижним натяжителем, а окончательную настройку натяжителем, который расположен на рычаге выжима сцепления. Регулировать на руле просто: выворачиваем натяжитель – натягиваем. Заворачиваем натяжитель – натягиваем трос.
Натяжение троса должно быть таким, чтобы на рычаге был свободных ход! Примерно 2-3 мм. То есть, когда вы касаетесь пальцем рычага, он должен приближаться к вам без усилия, примерно на 2-3 мм.
При этом, когда вы отпускаете рычаг, он должен вернуться в исходное положение.
Зачем, собственно, нужен этот свободный ход?
А это простая физика. При нагреве метал расширяется, в том числе и все сцепление в сборе, что ведет к уменьшению зазоров. И если ваш трос перетянут, то при нагретом двигателе сцепление будет буксовать, а диски сцепления попросту сгорят, т.к. они не будут находится в полном контакте друг с другом, а будут постоянно проскальзывать.
Итог: регулировать сцепление крайне просто! И именно правильная регулировка продлит жизнь вашей коробке передач и сцеплению в целом.
Причины проблем со сцеплением и переключением передач на мотоцикле
Функциональное назначение муфты переключения передач
Прежде, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, неплохо понять его назначение и принцип действия. Суть работы муфты трансмиссии:
Мотоциклы Иж комплектовались механической муфтой, работа которой основана на силе трения между ведомыми и ведущими дисками. Она представляет собой многодисковую конструкцию, работающую в масляной ванне – классическая компоновка, которую Ижевский машзавод использовал до 2008 года. Работающие в паре, главная цепная передача и четырехскоростная коробка надежны и проверены многими поколениями мотоциклистов.
Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5
Для тех, кто не силен в технике, стоит напомнить, что сцепление выполняет роль связующего элемента между коленвалом и коробкой передач. Большая зубчатка сцепления, соединена с малой звездой коленчатого вала цепной передачей, именно так и передается крутящий момент. В обычном состоянии система обеспечивает постоянную связь коробки передач с коленвалом и только при нажатии на рычаг сцепления, приводные механизмы увеличивают зазоры между элементами в системе многодисковых фрикционов, тем самым отключая коробку от коленвала.
Владельцам мотоцикла ИЖ Планета 5 повезло, их система выключения сцепления более простая, в сравнении с аналогичным 5-м Юпитером, а значит, неприхотлива и проще настраивается своими руками. Выглядит она следующим образом:
Когда нужен ремонт и регулировка муфты переключения передач на мотоцикле Иж?
Независимо от количества опыта мотоциклиста ощущения по поводу неисправностей КП практически одинаковы:
Если вы желаете узнать, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, то нелишними будут сведения о причинах, вызывающих перечисленные факторы:
В большинстве случаев при обнаружении признаков пробуксовывания или неполного выключения муфты нужна простая корректировка механизма. Для этого достаточно иметь ключ «на 13» и шлицевую отвертку.
Регулировка сцепления на мотоцикле
Сцепление регулируется изменением силы прижатия дисков друг к другу, которая, в свою очередь, регулируется путем поджатия пружин. Для этого на пружины надеты специальные «грибки», к которым можно добраться после снятия крышки на левой крышке двигателя (отверстие для масла). Стоит сказать, что таким образом можно подобраться не ко всем «грибкам», а только к некоторой их части. Регулировку всех «грибков» можно осуществить вращением коленвала ккстартером.
Стоит обратить внимание, что абсолютно все пружины должны быть одинаково натянут, т.е. каждый «грибок» закручен на одинаковое количество полуоборотов.
Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:
Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д.
Если же после его регулировки улучшений не последовало, то в таком случае можно приступать к процессу замены сцепления.
Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель. Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.
При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка. Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно. Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.
Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.
Лайфхак: как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5 самостоятельно?
Процедура юстировки зависит от конструктивных особенностей Ижевских мотоциклов. Пятое поколение оснащается механизмом выключения, который скомпонован с устройством переключения передач. Регулировку управления муфтой следует начинать с центрирования кулачка автомата относительно ролика с рычагом, которые закреплены на корпусе правой крышки картера.
В первую очередь убираются перекосы нажимного диска (№1 на фото), для чего рычаг на руле закрепляется проволокой или веревкой в выжатом положении. Далее включить 1-ю скорость и вращать заднее колесо, наблюдая при этом за осевым биением между нажимными дисками и торцом барабана. Гайки (№2 на фото), которые находятся ближе к месту максимального отклонения нужно подтянуть, усилие подтяжки определить экспериментально. Операцию повторять до тех пор, пока биение не станет минимальным.
Следующую операцию выполняют в случае, когда узел переключения скоростей разбирался для ремонта, или после смены правой крышки картера. Мотовладельцы, интересующиеся, как правильно отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5, обязательно должны ознакомиться с технологией работ:
Проконтролировать правильность настройки можно путем нажатия педали ножного переключателя передач. При этом перемещение переднего конца педали на 5-6 мм от нейтральной точки не должно вести к перемещению нажимного диска, при продолжении нажатия диск должен передвигаться без перекосов. Окончательная регулировка производится специальным винтом на кронштейне руля, свободный ход конца рычага должен быть в пределах 3-5 мм.
Опытные мотоциклисты, знающие как правильно отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, отмечают следующие моменты:
Сцепление мотоцикла — диагностика и ремонт
Исправное сцепление дает водителю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки передач и дальше на колеса. На дорожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.
На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.
Об износе сцепления могут свидетельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибрации. Но ни один из этих симптомов в отдельности еще не является приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращающиеся без нагрузки шестерни коробки передач. Вибрации в момент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.
Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.
Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.
Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.
Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.
Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.
На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.
Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.
Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.
8. Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).
9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины. Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они длины.
10. Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск отличается от остальных цветом).
11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.
12. В продаже встречаютсчи отдельные комплекты фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).
13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.
14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.
15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.
16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.
Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.
Важная деталь – трос
Владельцы подержанных мотоциклов не всегда принимают во внимание существенную роль тросика в системе управления муфтой. Сам трос практически не подвержен растяжению, а вот оболочка – теряет свои качества. Ее каркас представляет собой спираль под слоем ПХВ.
После продолжительной эксплуатации каркас становится податливым, чрезмерно пружинит, что влияет на полезный ход рычага. При изношенной оболочке троса нормальной работы муфты не будет, поэтому важно не пропустить момент, и своевременно заменить трос.
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Как Отрегулировать Сцепление На Иж Планета 5
Отрегулируйте захват мотоцикла IZH Planeta
Когда сцепление требует настройки?
Регулировка сцепления ИЖ Планета 5 требуется в двух случаях:
Обратите внимание! Если произошла разборка/сборка корзины сцепления ИЖ Планета 5, то регулировка механизма проводится в обязательном порядке.
Нередко пробуксовка сцепления и пинки при переключениях появляются не из-за более простой и частой проблемы – износ троса. Прежде, чем приступить к полной или частичной настройке самого механизма убедитесь, что трос привода находится в удовлетворительном состоянии, он надежно закреплен с обеих сторон и легко движется внутри оплетки. Ведь если он растянулся или заржавел, то может закисать и тогда начинается пробуксовка муфты.
Назначение муфты IZH Planet
Сцепление. имя этого узла указывает работу, которую он выполняет. В нашем случае коленчатый вал зацепляется с коробкой передач двигателя IZH planet. Муфта должна идти плавно, без рывков, что необходимо для запуска мотоцикла и плавного переключения скорости. В случае больших нагрузок он защищает детали двигателя от повреждений.
Муфта находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя. Чтобы добраться до него, вам необходимо слить масло и снять крышку перед снятием рычагов и отвинтить крепежные болты. Муфта постоянно находится в рабочем состоянии, диски плотно сжаты пружинами. Передача двигателя состоит из двух звездочек. Маленький провод находится на коленчатом валу. Большая звезда вела по барабану. Соединение осуществляется цепью двигателя. Передаточное отношение передачи двигателя составляет 2,17 для всех одноцилиндровых моделей IZ. Выключение происходит с помощью специального устройства. Механизм отключения установлен в правой крышке двигателя. Регулировка выполняется с помощью этого механизма.
Регулировка муфты IZH Planeta
Чтобы отрегулировать механизм управления сцеплением мотоциклов IZH Planet 5, IZH Planet 4, IZH-56, IZH-49. регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабьте стопорную гайку, повернув винт по часовой стрелке, уменьшите свободное движение рычага сцепления. При повороте винта против часовой стрелки увеличивается свободное движение рычага. По окончании регулировки стопорная гайка затягивается, нормальное свободное колесо определяется перемещением конца рычага сцепления на 5,10 мм.
Регулировка муфты IZH Jupiter
на руле (свободный ход 5-10 мм)
СЦЕПЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА «МИНСК» ММВЗ 3.111
Сцепление предназначено для разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач, при кратковременной остановке с включенной передачей и при торможении.
Регулировка производится следущим образом:
1. Отверните винты заглушки правой крышки 39 (рис. 3). 2. Отпустите контргайку регулировочного винта. 3. Ввертывая или вывертывая регулировочный винт, установите свободный ход на конце рычага сцепления на руле, равный 5-10 мм. При этом необходимо помнить, что при ввертывании винта свободный ход уменьшается, а при вывертывании — увеличивается.
Если сцепление «ведет», т. е. при полностью выжатом рычаге мотоцикл стремится двигаться, то регулировочный винт необходимо ввертывать. Если же сцепление «буксует», т. е. при полностью отпущенном рычаге мотоцикл стоит на месте, или обороты двигателя не соответствуют скорости движения мотоцикла на данной передаче, что особенно хорошо заметно при движении на подъеме, то регулировочный винт необходимо вывертывать.
После регулировки сцепления регулировочный винт следует законтрить.
Рис. 12. Сцепление: 1 — ведомые диски; 2 — ведущий диск; 3 — нажимной диск; 4 — нажимная пружина; 5 — грибок штока; 6 — гайка ведомого барабана; 7 — стопорная шайба; 8 — ведомый барабан; 9 — ведущий барабан; 10 — шайба промежуточная; 11 — ведомая зубчатка моторной передачи; 12 — храповик; 13 — храповая шестерня пускового механизма; 14 — пружина храповой шестерни;- 15 — втулка ведомой зубчатки; 16 — стопорное кольцо подшипника; 17 — подшипник первичного вала; 18 — первичный вал; 19 — шток выключения сцепления; 20 — пружина червяка; 21 — рычаг червяка; 22 — правая крышка картера; 23 — шарик; 24 — червяк; 25 — упорная шайба червяка; 26 — контргайка; 27 — регулировочный винт; 28 — гайка вторичного вала; 29 — сальник; 30 — стопорная шайба.
Разборка и сборка сцепления.
1. При помощи проволочного крючка (или спицы) отсоедините пружины от нажимного диска и снимите диск. 2. Извлеките грибок сцепления и снимите диски. 3. Отверткой отогните стопорную шайбу. 4. Зафиксируйте барабан сцепления специальным приспособлением (рис. 13), а за неимением такового — отверткой (что весьма нежелательно), и отверните гайку ведомого барабана. При этом следует помнить, что резьба левая!
Рис. 13. Приспособление для разборки сцепления.
5. Не снимая специального приспособления со, сцепления, отверните гайку крепления зубчатки на цапфе коленчатого вала. 6. Снимите сцепление одновременно с моторной цепью и зубчаткой. 7. Снимите втулку ведомой зубчатки и упорную шайбу. 8. Снимите сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала. Сборку производите в обратном порядке.
Уход за сцеплением заключается в смазке троса, рычага и червяка, а также в своевременной и правильной регулировке свободного хода рычага.
Наиболее часто встречаются следующие неисправности сцепления:
1. Сцепление не регулируется — возможно прослабление нажимных пружин, вытяжка троса или прогиб нажимного диска. 2. Сцепление не выключается — возможно заедание червяка вследствие плохой смазки или попадания песка, заедание штока вследствие его изгиба, приварка штока к первичному валу вследствие недостаточной смазки КПП, перекос дисков, заедание дисков на шлицах или в пазах барабана, самоотвинчивание гайки ведомого барабана.
Регулировка пружин сцепления
Регулировка пружин не сложна, главное. правильно понять. Начнем с установки мотоцикла на центральном шаге. Затем снимите крышку, прежде чем сливать масло. Рычаг сцепления сжат до предела и обязательно зафиксируется. Далее следует скорость, предпочтительно первая. Возьмите колесо и начните вращаться. Мы пытаемся определить, насколько мы прилагаем усилия. Мы смотрим на сцепление во время вращения, определяем, какие пружины затягиваются слабо. Мы маркируем их мелом, а затем затягиваем. Мы снова начинаем вращать колесо, и если вы чувствуете, что колесо стало легче вращаться, это означает, что все сделано правильно. Процесс необходимо повторить и добиться наилучшего результата. После этого мы проверяем результат при перемещении. Если нагрузка начинает обрезаться при увеличении нагрузки. Необходимо затянуть все пружины с помощью гаек. В этом случае все гайки должны иметь одинаковое количество оборотов.
Неисправность сцепления IZH Planet
Возможные неисправности, которые могут возникнуть во время работы мотоцикла IZH. Начнем с проскальзывания сцепления. Эта ошибка указывает на то, что диски слегка прижаты друг к другу.
Причины могут быть несколько:
Провода сцепления. это когда рычаг выжимается до конца, и муфта не полностью отключена. Диски не равномерно ослаблены и в местах, плотно контактирующих друг с другом.
Основная причина в пружинах, которые сжимают диски.
Сцепление мотоцикла «Иж-Планета» неважно какой модели: будь-то «Иж-планета-спорт», «Иж-планета 2″ или даже Иж-юпитер» по праву можно считать узлом вполне надежным и долговечным. Но, имеющим свои конструктивные недостатки, которые являются частой причиной поломок.
Со времени своего первого появления на свет, двигатели «Ижей», хоть и не так часто как нам хотелось, но модернизировались. Как-никак, а мощность двигателя «Планеты-5» увеличилась практически в два раза, по сравнению с тем же «Иж-49», а в некоторых моделях («Иж-планета-спорт») и подавно.
Мощность-то подняли — это хорошо, а вот сцеплению конструкторы должного внимания не уделили. Как было оно на «Иж-49», так практически без изменений перекочевало на более поздние модели «Ижей».
Отсюда и растет «корень» всех проблем: мощность двигателя мы подняли — молодцы! Коляску прицепили — еще лучше! Компрессию нарастили — куда уж без этого? А вот за сцепление и храповый механизм забыли. А ведь нагрузка на него увеличилась в разы по сравнению с прародителем — отсюда и возникают частые проблемы в его работе.
К слову сказать: поздние модели «Ижей» стали комплектоваться сцеплением с усиленной моторной цепью и улучшенной конструкцией храпового механизма кикстартера, так называемая «ромашка». Конечно, особого эффекта такое «новшество» не принесло: как рвало на «Планетах» храповик, так и продолжало его рвать. Как растягивалась моторная цепь буквально за один сезон, так она и продолжала растягиваться…
Как настроить сцепление мотоцикла?
Тип сцепления у Юнкера — многодисковое в масляной ванне. Слева, на валу коробки передач, сидит корзина с чередующимися дисками, тонкими стальными и толстыми гетинаксовыми. Они с помощью 5-ти (или 6-ти) мощных пружинок прижаты друг к другу. Гетинаксовые диски соединены с корзиной (и, через моторную цепь и 2 звездочки с коленвалом), а стальные с валом КПП (и, через коробку передач, фактически с колесом) Пружины настолько мощнные, что вся мощность движка, без проскальзывания (а диски все в масле), передается на заднее колесо. Далее, при нажатии на рычаг сцепления, тросик тянет рычаг (он сидит на правой крышке двигателя — посмотрите), который толкает стальной стержень (он проходит через ось ведущей звездочки, можно вынуть и повертеть в руках), и вот этот стержень упирается в ту часть корзины с дисками, которая соединена с гетинаксовыми дисками, и они, преодолевая сопротивление прижимающих пружин, отходят от металических дисков. Все, сцепление разъеденилось. Движок со своими гетинаксовыми дисками вращается сам по себе, стальные с коробкой стоят на месте. Внимание! Толкающий стержень там не один. Их там 2, а между ними шарик от подшипника (устраняет вращающее усилие). Легко теряется! Аккуратнее при разборке, иначе получете получите провалившееся сцепление.
Теперь о регулировках.
Сцепление регулируется НЕ НА РУЧКЕ, а с помощью изменения силы прижима дисков друг к другу. На ручке просто выбирается свободный ход тросика. Сила прижатия дисков друг к другу регулируется поджатием пружин, на которые, для регулировки, надеты «грибки» с пазом под большую плоскую отвертку. Доступ к этим «грибкам» появляется, открутив крышку на левой крышке двигателя (отверстие, через которую вы масло в движок льете). Причем не ко всем сразу, а только к части – т.е. для регулировки всех придется вращать коленвал кикстартером. ВАЖНО! Все пружины должны иметь одинаковый преднатяг! Т.е. все грибки закручиваются на одинаковое кол-во оборотов. Вернее, полоборотов – оборот это слишком большой шаг регулировки.
Что делать, если проскальзывает сцепление?
1. Убеждаемся, что у ручки сцепления есть свободный ход, и что вы не выкрутили регулятор на ручке так, что сцепление постоянно нажато. 2. Открываем левую крышку (ничего сливать не надо, заодно посмотрите уровень масла в движке по щупу – должен находиться между рисками) и равномерно, аккуратно затягиваем все грибки на полоборота. Запускаем движок, проверяем работу сцепления, если еще проскальзывает – глушим и повторяем процедуру. Заодно смотрим на состояние зубцов на текстолитовых дисках – если они обломились на каком-то диске, то он начинает вращаться со стальными дисками и сцепление ведет.
Хорошие официальный дилер хендай помогут принять правильное решение. Для офисного переезда грузчики незаменимы, рекомендую Бест-Грузчик.Ру. Хранение колес в Москве.
Что делать, если сцепление не выключается?
1. См п.1. выше. 2. См. п.2 выше, только грибки откручиваются на полоборота. Ну и причины веденого сцепления – естественный износ дисков, ослабление пружин, облом выступающих зубцов у гетинаксовых дисков, вытяжка тросика и ПОТЕРЯ ШАРИКА при ремонте мотоцикла.
Теперь о том, что такое полуавтоматическое сцепление.
Когда вы переключаете скорость, вал, на котором сидит лапка переключения скоростей, поворачивается, и своей выступающей в правую крышку вилкой давит на рычаг сцепления (тот же рычаг, к которому подходит тросик сцепления и который давит на стальной стержень), и тем самым дублирует нажатие на ручку сцепления рукой. И напрасно не хулите полуавтомат! Очень нужная и полезная штука! Вопервых, у вас просто никогда не обрывался в дороге тросик сцепления – без полуавтомата тронуться невозможно. Вовторых, в дороге, начиная со 2-й скорости я вообще никогда не пользовался ручным сцеплением – незачем. Переключая скорость, я одновременно выключаю сцепление, переключаю скорость и плавно включаю движение! (Вы делаете одно движение, о ОНО делает 3! ) Единственное, с места трогаться на полуавтомате с непривычки неудобно, но вполне возможно.