МОЙ МОТОЦИКЛ
Правильно отрегулированный «Урал» или «Днепр» должен заводиться с пол- оборота. Если же, несмотря на заполненные бензином поплавковые камеры карбюраторов, приходится долго бить по кикстартеру, прежде чем мотор нехотя начнет давать вспышки, значит, настала пора отрегулировать зажигание. Сделать это надо и в том случае, если двигатель при запуске дает обратные удары, а при работе стучит, перегревается или же плохо тянет, обратим свои взоры на классическую систему с прерывателем ПМ 302А, которой оснащено подавляю-
щее большинство тяжелых мотоциклов. Рассмотрим весь процесс с самого начала.
На новом мотоцикле (если вам повезло с покупкой такового) контакты, как правиле, перекошены соприкасаются в одной точке. С помощью маленьких плоскогубцев нужно слегка изогнуть крепления контактов так, чтобы площадь их соприкосновения получилась максимальной. Удобнее гнуть молоточек подвижного контакта, он более податливый.
После этого контакты стоит зачистить шкуркой-нулевкой, сложив ее пополам к поместив между контактами. Много металла снимать не нужно. Затем шкурку следует заменить мягкой тряпочкой, смоченной в чистом бензине, и тщательно удалить остатки абразива. По окончания этой операции не будет лишним смазать ось подвижного контакта, капнув ка нее 1-2 капли веретенного или моторного масла. Несколько капель того же масла нанесите и на войлочный фильц.
Установим прерыватель с автоматом опережения зажигания на место (не забудьте о метке на поводке автомата!). Теперь отрегулируем зазор между контактами. Установим кулачок в положение, когда они максимально разомкнуты. Ослабив винт крепления неподвижного контакта, отверткой будем вращать эксцентрик, одновременно измеряя щупом толщиной 0,5 мм величину зазора. Когда щуп станет входить в зазор с легким трением, винт аккуратно заткнем.
Поворачивая коленвал посредством кинстартера, отыщем на маховике стрелочку (для «Уралов») или метку «ВМТ» (для «Днепров») в установим ее напротив метки в смотровом окошке.
Теперь нужно включить зажигание. Возьмем ключ 8×10 и приложим его к стальному сердечнику катушки. Будем поворачивать корпус прерывателя во стрелке, выбитой на его крышке, до тех пор, пока ключ не приткнется к сердечнику. В этом положении винты крепления прерывателя слегка затянем, чтобы он мог поворачиваться, но с некоторым усилием.
Возьмем длинный тонкий стержень, например, старую спицу, упрем один его конец во фланец прерывателя, а по второму будем наносить легкие удары небольшим молотком или ключом 19×22, тем самым медленно поворачивая прерыватель в обратную сторону. В момент размыкания контактов ключ, притянутый к катушве зажигания, с мелодичным звоном упадет. В этом положении винты крепления прерывателя нужно затянуть.
Остается проверить правильность установленного нами начального момента зажигания. Для этого провернем коленвал до замыкании контактов, снова повесим на катушку ключ и, поворачивая коленвал легкими ударами кулака по кикстартеру, медленно приблизим стрелку на маховике к метке на картере. Если при их совпадении ключ падает — все сделано верно. Если стрелка не доходит до метки — зажигание раннее, и корпус прерывателя нужно немного повернуть в направлении стрелки на его крышке. Если ключ падает позже совпадении меток — прерыватель поверните в обратную сторону.
На первый взгляд, объем работ кажется достаточно большим. Но в повседневной эксплуатации выполнение всех операций не требуется, а кроме того, подрегулировав разок-другой зажигание, вы научитесь делать это в считанные минуты, и данная система перестанет доставлять вам неприятности.
Регулировка зажигания мотоцикл днепр
Затем устанавливаем манетку опережения зажигания в положение «Позднее», включаем зажигание и поворачиваем коленчатый вал по ходу вращения до совпадения меток на картере двигателя на маховике (с буквой «П»). Если лампочка не загорается, устанавливаем момент зажигания, вращая винт 6 до ее включения. Позднее зажигание в этом случае будет равно 4-8 градусов до ВМТ.
Поверяем и регулируем зажигание таким образом.
Присоединяем контрольную лампу к клемме низкого напряжения катушки зажигания и к «массе». Вращаем коленчатый вал по ходу вращения до совпадения метки на картере двигателя с меткой «Р» на маховике.
Включаем зажигание и медленно разводим грузики автомата до упоров. Контрольная лампочка должна загореться в момент касания грузиками упоров. Если лампочка вообще не загорается или вспыхивает раньше, значит прибор нуждается в регулировке.
Если контрольной лампочки нет, момент начала размыкания контактов можно легко определить следующим образом. Поворачиваем коленчатый вал двигателя до полного соединения контактов прерывателя. Включаем зажигание и к одному из концов сердечника катушки зажигания прикладываем отвертку Или другой стальной предмет. При замкнутых контактах прерывателя ток, проходящий через обмотку катушки, намагничивает сердечник, который притягивает и удерживает отвертку. Затем легкими толчками рычага кикстартера медленно поворачиваем коленчатый вал, пока отвертка не отпадет, так как при размыкании контактов прерывателя сердечник размагничивается.
Следует помнить, что пружины автомата нельзя подгибать или растягивать, поскольку нарушение их специальной тарировки станет искажать работу автомата, и, следовательно, углы опережения зажигания не будут оптимальными для данного режима работы двигателя.
Позднее зажигание на мотоциклах с прерывателем ПМ302-А не регулируется, оно получается автоматически и составляет 4-7° до ВМТ.
Если автомат прерывателя ПМ302-А был по какой-либо причине снят, при его установке надо следить, чтобы поводок занимал правильное положение. Его следует совместить с осями грузиков таким образом, чтобы окна, через которые видны пружины грузиков, имели форму прямоугольника, как показано на рис. 2.б.
Одновременно с углом опережения зажигания следует проверить и при необходимости отрегулировать зазор между каждым искроразрядником и клеммой высокого напряжения катушки зажигания, который должен находиться в пределах 8-9 мм (рис.3). Зазор нужен для предохранения изоляции вторичной обмотки катушки от пробоя. Когда снимаете наконечник свечи, между искроразрядником и клеммой высокого напряжении катушки должна возникать искра.
Проверка и регулировка клапанов. Тепловые зазоры в приводе клапанов сильно влияют на работу двигателя. Если зазор мал, то при нагревании и удлинении клапана он исчезает совсем и клапан зависает над седлом. Это может привести к перегреву и обгоранию рабочих кромок у тарелки клапана, снижению компрессии в цилиндре, из-за чего двигатель работает с перебоями, падает его мощность. Через щель между впускным клапаном и седлом часть рабочей смеси во время такта сжатия выталкивается во впускной канал, вызывая хлопки в карбюраторе. Если плотно не закрыт выпускной клапан, рабочая смесь проникает в выпускной канал, трубы и глушитель, где догорает с характерными звуками, похожими на стрельбу.
Когда тепловой зазор велик, усиливается шум, увеличивается износ механизма газораспределения. Нарушаются фазы газораспределения, то есть ухудшаются наполнение цилиндров рабочей смесью и очистка цилиндров от газов. В этом случае двигатель также будет работать с перебоями, мощность его заметно снизится.
Порядок операций по регулировке тепловых зазоров у клапанов подробно описан в инструкциях, прилагаемых к мотоциклам. Подчеркиваем лишь: чтобы избежать ошибок, зазоры необходимо регулировать только на холодном двигателе.
Проверка и регулировка карбюраторов. Эксплуатационный расход топлива зависит от многих факторов: стиля езды, дорожных условий, состояния узлов и механизмов мотоцикла, их регулировок и т. п. Заметное влияние на расход топлива оказывают карбюраторы, регулировка их несколько сложнее, чем, скажем, системы зажигания или механизма газораспределения. Трудность заключается в том, как правильно получить и оценить результат. Навыки в этом деле приобретаются не сразу, а в процессе длительной эксплуатации мотоцикла, когда появляется «чувство машины». Поэтому мотолюбителю-новичку при регулировке карбюраторов надо быть очень внимательным, а если есть возможность, пользоваться поначалу помощью опытных товарищей. В процессе эксплуатации мотоцикла проверяют и регулируют работу двигателя на малых оборотах холостого хода и на режимах средних нагрузок, экономичность, синхронность работы карбюраторов.
Окончательно проверять регулировку карбюратора на режиме средних нагрузок рекомендуется при движении мотоцикла на прямой передаче в диапазоне скоростей от 40 до 70 км/ч.
Устойчивая работа двигателя, его надежность и долговечность во многом зависят от правильной установки зажигания. Подавляющее большинство нижнеклапанных двигателей К-750 имеют ручной привод установки зажигания. При движении мотоцикла водитель, контролируя работу двигателя по приемистости и на слух по звуку, корректирует оптимальный угол опережения зажигания. При этом угол опережения изменяется от 0-4 до 28-32 градусов до ВМТ. Выставление зажигания на двигателе К-750 и состоит в такой регулировке прерывателя ПМ-05, при которой поворот площадки с прерывателем обеспечивает изменение угла опережения зажигания с позднего (0-4) до раннего (28-32), т.е. с помощью специальных ограничителей подбирается сектор изменения индивидуально для каждого двигателя.
1. Проверить состояние контактов прерывателя и зазор между контактами. Прокручивая коленвал двигателя, устанавливают максимальный зазор между контактами. Нормальный зазор должен быть от 0,4 до 0,6 мм. В случае необходимости зазор отрегулировать, смещая неподвижный контакт. Для этого ослабляется винт крепления 4, поворотом регулировочного эксцентрика 3 производится необходимое смещение неподвижного контакта, после чего затягивается винт крепления 4 и повторно проверяется зазор между контактами.
2. Демонтировать левую головку цилиндров. Установить манетку опережения зажигания в положение «раннее». Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания в положении «раннее». Люфт должен быть в пределах 3 мм, его регулировка осуществляется с помощью упора 1 и контрящей гайки.
3. Присоединить контрольную лампочку одним концом провода к клемме прерывателя, на которую подается ток низкого напряжения от катушки зажигания, другим концом – к массе. Включить зажигание и поворотом коленчатого вала установить поршень в такте сжатия на расстоянии 5,7 – 7,4 мм до ВМТ, что соответствует 28-32 градуса до ВМТ. Для этой операции удобно пользоваться штангенциркулем с глубиномером. Если контрольная лампочка не загорается или загорается раньше, чем поршень достигнет указанного положения, зажигание следует подрегулировать. Для этого на подвижной платформе прерывателя есть регулировочный винт 5 с контргайкой и эксцентричной головкой, которая входит в вырез корпуса прерывателя. Тогда, не выключая зажигания, ослабив контргайку регулировочного винта, отверткой поворачивать регулировочный винт до момента загорания лампочки. Удерживая винт в указанном положении, законтрить винт.
4. Установить манетку опережения зажигания в положение «позднее». Поворотом коленчатого вала установить поршень в такте сжатия на расстоянии 0,65 мм до ВМТ. Это положение будет соответствовать 0-4 градуса до ВМТ. С помощью контрольной лампочки и регулировочного винта 2 «поймать» момент загорания лампочки, после чего затянуть контргайку.
5. Провернуть коленчатый вал на один оборот и убедиться в правильности установки зажигания. Установить головку цилиндров на место. Регулировка завершена.
Рис.1 Прерыватель-распределитель ПМ05
1 – упор регулирования люфта троса;
2 – винт регулирования позднего зажигания;
3 – винт регулирования зазора между контактами прерывателя;
4 – винт крепления неподвижного контакта;
5 – винт регулирования опережения зажигания.
Как и всегда, перед началом регулировки карбюраторов надо проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между электродами свечи зажигания, между контактами прерывателя, между стержнями клапанов и торцами коромысел.
Холостой ход. Сначала надо убедиться, что между наконечником оболочки троса и штуцером есть зазор 2—3 мм. Если он меньше или больше, необходимо ослабить контргайку штуцера и, поворачивая его вправо или влево, отрегулировать зазор и застопорить штуцер контргайкой. Когда прогретый двигатель останавливается при минимальной частоте вращения без нагрузки, то следует отрегулировать систему холостого хода карбюраторов, причем каждого в отдельности, отключая другой цилиндр. Порядок таков. Винтом 28 установить минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала, затем постепенно отворачивать винт 29 до появления перебоев в работе двигателя, после чего медленно его заворачивать до устойчивой работы. Далее винтом 28 вновь уменьшить открытие дросселя до получения минимально устойчивых оборотов, регулируя одновременно состав смеси винтом 29. Эти операции повторять до тех пор, пока будут получены минимальные устойчивые обороты вала двигателя. Аналогично отрегулировать карбюратор другого цилиндра.
После регулировки холостого хода частота вращения коленчатого вала при работе левого и правого цилиндров должна быть одинаковой. Это можно проверить на слух, поочередно отключая правый и левый цилиндры снятием колпачка со свечи. Если обороты двигателя при работе правого и левого цилиндров разнятся, карбюраторы вновь регулируют, вворачивая винты 28, пока обороты станут одинаковыми. Устойчивость работы двигателя проверяют, резко открывая и закрывая дроссели (поворачиванием рукоятки газа).
Если двигатель работает устойчиво при малой частоте вращения, но останавливается при резком открытии дросселя, надо обогатить смесь, завернув винт 29 на четверть — половину оборота. Если двигатель останавливается при резком закрытии дросселя, смесь надо обеднить, вывернув винт 29 на четверть — половину оборота.
Эксплуатационные режимы. Работа двигателя на таких режимах (средние нагрузки) зависит от положения иглы в дросселе, поэтому регулировка заключается в выборе правильного ее положения. Потребность в этом появляется при изменении сезонных условий (лето—зима), в обкаточный период или для повышения мощности двигателя (в ущерб экономичности). Регулировку проводят перемещением дозирующей иглы 25 по резьбе относительно планки 6, предварительно ослабив контргайку 5. Игла при ввинчивании ее в планку поднимается по отношению к отверстию распылителя, и смесь обогащается, при вывинчивании — обедняется. Один оборот иглы обеспечивает перемещение ее на 0,5 мм.
Проверяют регулировку резким увеличением частоты вращения коленчатого вала. Если при этом будут прослушиваться хлопки в карбюраторе, то смесь нужно обогатить, подняв иглу.
Уровень топлива. Его проверяют, когда наблюдается повышенный расход топлива или недостаточная приемистость двигателя, а также при замене топливного клапана или поплавка.
Для установки уровня топлива в поплавковой камере надо демонтировать карбюратор и снять крышку камеры и уплотнительную прокладку. При вертикальном положении карбюратора поплавковой камерой вверх поясок на боковой поверхности поплавка (в средней части) должен быть параллелен плоскости корпуса карбюратора, прилегающей к крышке поплавковой камеры, а расстояние между пояском и той же плоскостью должно быть равно 13+/-1 мм. При необходимости положение поплавка изменяют, подгибая упор 19 клапана.
Регулировка зажигания Урал, Днепр.
Правильная регулировка зажигания, а точнее нужного момента вспышки искры и соответственно поджига топливно-воздушной смеси, впрыснутой в камеру сгорания, очень важна на любом двигателе. Так как позволяет в полной мере реализовать мощность мотора. Ведь если момент вспышки будет немного раньше или позже, то мотор не сможет нормально работать при такой установке, и помимо недостаточной мощности, его ресурс существенно сократится. В этой статье мы рассмотрим как правильно выставить момент зажигания на отечественных моторах мотоциклов Урал или Днепр, причём как с контактным так и с электронным зажиганием, а так же разберём какие могут быть неисправности зажигания.
Неисправности системы зажигания.
У многих начинающих мотоциклистов, часто возникает проблема не регулировки момента зажигания, а наличие искры, которая по каким то причинам вообще отсутствует на свече зажигания. Поэтому прежде чем перейти к настройке зажигания (а точнее нужного момента вспышки), мы рассмотрим основные неисправности системы зажигания и методы их устранения. У кого искра есть, но проблемы с настройкой зажигания, то можно пропустить эти разделы статьи, и спустившись ниже читать о выставлении момента зажигания.
При батарейном контактном зажигании, когда ключ в замке зажигания включен и контрольная лампочка генератора горит, но искры на электродах свечи зажигания нет, то нужно последовательно проверить свечу, свечной колпачок, провод высокого напряжения, электрическую проводку (которая подходит к катушке зажигания), конденсатор, катушку зажигания.
Если сняв свечной колпачок и проверив непосредственно с провода высокого напряжения на массу двигателя искра не проскакивает (конец провода держим от массы на расстоянии 5 — 7 мм), то последовательную проверку делаем следующим образом.
В первую очередь нужно убедиться в чистоте контактов прерывателя, в наличии зазора (о нём ниже подробнее) и в плотном смыкании контактов. Для начала, при включенном замке зажигания, пальцем приподнимают молоточек от наковальни. Если в этот момент искра не проскакивает между высоковольтным проводом и массой двигателя, или электродами свечи зажигания (уложенной на головку цилиндра или цилиндр), то значит следует проверить (прозвонить) лампочкой или тестером (выставленным в режим зуммера) цел ли провод, который приходит от катушки зажигания к прерывателю (а точнее к молоточку). Ну и проверяем контакты этого провода, не окислились ли они, и надёжно ли подсоединены.
Если с проводом от катушки к прерывателю всё в порядке, то далее выставив тестер в режим вольтметра (или лампочкой с патроном и двумя проводами) проверяем приходит ли на вторую низковольтную клему катушки зажигания бортовое напряжение 6 или 12 вольт (зависит от модели мотоцикла). Если не приходит, значит ищем обрыв в проводе, идущем от замка зажигания к катушке.
Но на большинстве мотоциклов, плюсовой провод от замка зажигания, прежде чем прийти к катушке зажигания, идёт на рулевой переключатель — стоп двигателя, а уже после него идёт на катушку. И проблема отсутствия напряжения на катушке часто бывает именно от провода подходящего к кнопке стопа двигателя, или от провода выходящего от кнопки стопа и идущего к катушке.
Так что и эти провода следует проверить на целостность и надёжность подсоединения. И часто провода отпаиваются в правом рулевом пульте от кнопки стопа двигателя. Поэтому не забудьте проверить эту пайку, а так же нормальную работу кнопки стопа. При её включении, на одном из низковольтных выводов катушки зажигания должна появиться напруга, а при отключении кнопки стопа, напряжение на катушке должно исчезнуть.
Когда все провода проверены и целы, катушка зажигания и молоточек прерывателя находится под напряжением, контакты прерывателя исправны, зазор нормальный, но на свече зажигания искры всё же нет, нужно проверить конденсатор, катушку зажигания, свечной колпачок и высоковольтный провод.
Колпачок следует проверить только в том случае, если без него искра проскакивает между высоковольтным проводом и корпусом мотора (цилиндра) а с колпачком искры на свече нет (естественно при исправной свече). На современных свечных колпачках имеется помехоподавляющий резистор, который иногда выходит из строя.
Колпачок проверяется тестером, выставленным в режим омметра (замера сопротивления). Один из щупов подсоединяется к концу, куда входит высоковольтный провод, а второй щуп подсоединяем к концу колпачка, который надевают на свечу. Если тестер (омметр) покажет обрыв (единица), а не сопротивление, то колпачок нужно замениить.
Двухвыводная катушка зажигания так же проверяется тестером, выставленным в режим омметра. Щупы подсоединяем сначала к низковольтным выводам — омметр должен показать сопротивление в Омах. Далее подсоединяем щупы к высоковольтным выводам — омметр выставляем на килоомы — должен показать сопротивление в килоомах. Если при проверке и высоковольтной обмотки и низковольтной обмотки омметр покажет обрыв (единицу), то катушку следует заменить новой.
На многих мультиметрах (тестерах) есть и режим проверки конденсаторов, но всё же лучше конденсатор проверить стрелочным тестером, так как стрелка позволяет лучше увидеть плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом дисплее. При проверке выставляем мультиметр (тестер) на режим прозвонки (зуммера) или замера сопротивления и касаемся одним щупом к контакту конденсатора, а вторым на его корпус (ведь кондёр не полярный).
Тестер в режиме замера сопротивления или зуммера начинает вырабатывать постоянный ток, и в какой то момент этот ток будет течь и в этот момент сопротивление конденсатора будет самым маленьким (минимальным). От того, что мы продолжаем держать щупы на конденсаторе, мы заряжаем его постоянным током и пока идёт эта зарядка кондёра (от тестера), то его сопротивление постепенно растёт, пока не становится очень большим.
Они проверяются ещё проще. Выставляем тестер на измерение сопротивления в мегаомах и одним щупом касаемся к корпусу а вторым к центральному контакту. Если тестер покажет сопротивление менее двух мегаом, то такой конденсатор неисправен. Хотя некоторые тестеры могут проверить конденсаторы только номиналом более 0,25 микрофарад. Если конденсатор номиналом менее 0,25 Мкф, то большинством тестеров их можно проверить только на короткое замыкание.
Но всё же есть тестеры способные проверить ёмкость конденсатора до 200 микрофарад, и именно такой полезно иметь (или иметь специальный прибор LC-метр). У кого нет такого прибора или тестера (или кто не особо разбирается в электрике), то советую просто заменить конденсатор новым (особенно если он древнего года выпуска), так как кондёры имеют свойство постепенно высыхать со временем.
Регулировка зазора в прерывателе.
Прежде чем приступать к регулировке зажигания (точнее к проверке и установке нужного момента вспышки) нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Для того, чтобы это сделать нужно кикстартером провернуть коленчатый вал( и распредвал соответственно) двигателя так, чтобы кулачок прерывателя давил на текстолит молоточка своей самой выпуклой частью. Этим мы устанавливаем положение максимального разрыва контактов.
Далее ослабляем стопорный винт 1 (см. рисунок слева) и поворачивая с помощью отвёртки эксцентрик 6 в ту или другую стороны, добиться что бы между контактами прерывателя (молоточком и наковаленкой) появился зазор в пределах 0,4 — 0,6 мм. Зазор проверяем с помощью щупа. После того, как такой зазор будет получен, затягиваем фиксирующий винт 1.
После выставления зазора, полезно ещё почистить контакты, если на них есть нагар, и после чистки протереть контакты чистой тряпочкой, смоченной в растворителе, чтобы убрать грязь после зачистки (абразив от наждачки). После этого можно начинать регулировку зажигания.
Регулировка зажигания — проверка и установка момента зажигания.
Для начала снимаем пробку смотрового окошка на картере двигателя мотоцикла Днепр и с помощью кикстартера проворачиваем коленвал двигателя, пока метка Р на маховике не совместится с меткой на картере мотора (метка на картере рядом с смотровым окошком). На маховике двигателей мотоциклов Урал может быть выбита метка без буквы Р.
Теперь нам нужно выставить прерыватель на начало размыкания контактов (при полностью разведённых грузиках автомата опережения). Для этого удобно использовать лампочку на 12 В, с патроном и двумя проводами и присоединяем один из проводов к клеме низкого напряжения на катушке зажигания (той к которой крепится провод идущий к прерывателю). Второй провод от патрона лампочки подсоединяем к массе двигателя. Провода удобно использовать с зажимами типа «крокодил».
Далее включаем зажигание и разводим рукой грузики автомата опережения до конца. Если после полного разведения рукой грузиков контрольная лампочка загорится (то есть в этот момент произошёл разрыв контактов прерывателя), то значит момент зажигания выставлен правильно.
Если вы максимально развели рукой грузики, а контрольная лампочка не загорелась, то это значит, что зажигание позднее. Если же лампочка загорается до полного разведения грузиков, значит зажигание слишком раннее. И теперь для того, что бы выставить нужный момент зажигания, необходимо ослабить три винта М5 крепления корпуса прерывателя к картеру мотора и поворачивать корпус прерывателя против часовой стрелки, если зажигание раннее, или по часовой стрелке, если зажигание позднее — поворачивать до момента загорания контрольной лампочки.
Далее затягиваем винты М5, крепящие корпус прерывателя к картеру мотора. Далее снова перепроверяем момент зажигания и если всё чётко, то отсоединяем провода контрольной лампочки, и ставим на место стальную крышку прерывателя и алюминиевую крышку, закрывающую катушку и прерыватель.
Также полезно отрегулировать зазор между разрядниками и высоковольтными клеммами катушки зажигания, который должен составлять 9 миллиметров.
Регулировка зажигания на бесконтактной электронной системе.
Я буду описывать регулировку момента зажигания на самодельной бесконтактной электронной системе, которая описана вот в этой статье. Так как регулировку заводского электронного зажигания (например Старооскольского) нет смыла описывать, она описана в заводской инструкции по этому зажиганию.
Самодельное электронное зажигание, которое собрано из ВАЗовских деталей и описано в статье по ссылке выше, имеет ряд преимуществ перед заводской системой. Во первых то, что любую сгоревшую деталь ( например датчик Холла, коммутатор, или Волговскую катушку зажигания можно купить в любом ларьке автозапчастей и заменить по отдельности.
Причём эти детали намного надёжнее мотоциклетных (особенно катушка) и дешевле. А в заводском электронном зажигании коммутатор и датчик находятся на одном блоке, купить их по отдельности нельзя, да и качество хуже. К тому же при установке самодельного электронного зажигания остаётся родное надёжное механическое опережение зажигания (с помощью грузиков). Подробнее об этом я написал в статье по сборке и установке такого самодельного зажигания на мотоцикл (ссылка выше).
Чтобы поймать момент, можно выставить всё вручную, а можно воспользоваться тестером (мультиметром). Чтобы выставить момент вручную, сначала тоже как и на контактном зажигании выставляем маховик мотора по метке (чтобы метки на маховике и картере совпали) и ослабляем три винта М5, которые зажимают поворотный диск (на котором закреплён датчик Холла).
Далее разводим рукой до конца грузики автомата опережения, и второй рукой прокручиваем диск, пока лепесток модулятора не зайдёт в прорезь датчика Холла ровно наполовину. Теперь можно грузики опустить и придерживая поворотный диск рукой, затянуть три винта М5, и таким образом зафиксировать диск в нужном положении.
Теперь опишу, как настроить более точно момент не вручную, а с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра (предел измерения постоянного тока от 0 до 15 вольт). Лучше всего использовать тестер (или вольтметр) с внутренним сопротивлением 10 — 50 кОм (обычно сопротивление пишут в инструкции прибора).
Регулируя электронное зажигание, обязательно воткните в высоковольтные колпачки свечи зажигания, так как работа катушки зажигания с разорванной вторичной цепью, приведёт к перегрузке и может повредить коммутатор. По этой же причине нельзя снимать со свечи свечной колпачок (при работающем моторе), например что бы заглушить двигатель.
Тоже совмещаем метку на маховике с меткой на картере, и ослабляем три винта М5, которые крепят поворотный диск. Затем выставив тестер в режим замера напряжения (режим вольтметра) подключите щупы тестера к клеммам датчика Холла, как показано на рисунке слева, расположив на контакте под номером 2 плюсовой щуп, а на контакте под номером 3 — минусовой щуп. Щупы попросите подержать на клеммах помощника.
Затем включите ключом зажигание и разведя рукой до конца грузики автомата опережения, второй рукой очень медленно крутим поворотный диск, и наблюдаем за показаниями вольтметра, пока на нём не изменятся показания.
То есть в нужный момент разряда на свечах зажигания, в датчике Холла происходит скачок напряжения от десятых долей вольта до примерно 8 — 10 вольт (хотя у всех по разному, и зависит так же от тестера). Но по любому скачок напряжения на вольтметре заметен хорошо.
В момент скачка напряжения, перестаём крутить поворотный диск, и зажимаем его тремя винтами М5. Вот и всё — точный момент зажигания выставлен. Надеюсь данная статья по регулировке зажигания на мотоциклах Урал или Днепр будет полезна начинающим мотоциклистам, успехов всем.
