Как отрегулировать закрывание дверей и зазор между дверями если этого не позволяет регулировка… (нарушение геометрии))
Приветствую.
Во время кузовного ремонта я учёл практически все недочёты и нюансы, уделил внимание всем проблемным зонам, но без уплотнителей я так и не понял что проблема водительской двери таится в частичном нарушении геометрии самой двери и слегка утопленой центральной стойки. Причём что тот что другой элемент в сумме +- 3мм отклонения образовывали на уплотнителях вот такой зазор:
Это проблема ощущалась еще до дтп и сразу после покупки автомобиля, но я поначалу не придавал этому внимания, пока не поставил дополнительные уплотнители.
Что самое интересное, на новых уплотнителях все двери закрываются легко, кроме водительской.
Сразу добавлю что я проводил и регулировку замка на двери и регулировку замка на центральной стойке и даже пытался по максимуму отодвинуть заднюю дверь наружу спомощью монтировки обмотанной тряпкой, одновременно затягивая болты на петлях. Однако это не помогло.
Затем я вспомнил что я во время кузовного ремонта обрабатывал недоделанную вмятину на передней двери и понял почему же всё-таки на старом стеклоподъёмнике чуть медленне двигалось стекло.
Это всё следствия отклонения геометрии. Дверь выровняли, но не так, как хотелось бы.
Данный вопрос я думал решить двумя способами:
1) пластина между навесом задней двери и стойкой;
2) Корректировка отверстий петель;
Открутив петлю, понял что лучше пускай она прилегает там также как и раньше:
Крепко зажал её в тиски, взял бормашинку и проточил отверстия в сторону выноса задней двери наружу:
Для ровной проточки пазов можно взять вот такую вот фрезу, высокооборотистая дрель тоже будет неплохо грызть металл с её помощью:
Затем после затяжки я получил чёткий зазор между верхними частями дверей :
Но всё-же стойки стекла чуть разошлись:
Но разве это проблема?
Прибегнув к помощи коленки и руки я подогнул стойку стекла и всё стало на своё место:
При этом кронштейн замка который расположен на стойке по максимуму выдвинут наружу, но с такой регулировкой мне удалось добиться мягкого закрытия водительской двери.
При этом все уплотнители чётко прижимаются и нигде нет никаких сквозняков и свистов на скорости.
Достаточно было проявить смекалку и слегка доработать конструкцию петли. Спасибо за внимание.
Пускай ваши двери всегда будут закрываться как надо!:)
Выравнивание дверных зазоров и усилия закрывания дверей
Как то забыл рассказать, вдруг может кому пригодится, потому как не у всех (видел авто лично) четко выставлены двери и нужно приложить усилие для их закрытыя.
Для выставления дверных зазоров нужно отпустить болты накидным ключом, которые держат двери.
Для задних дверей к этим болтам легко подлезть, открываем переднею дверку и видим 2 верхних болта и 2 нижних.
Вот с передними дверками сложнее, нужно открутить ограничитель, а потом акуратно отпускать болты в отверстии между кронштейном и дверкой.
Пытаемся выставить одинаковые зазоры и зажимаем болты. Если зазоры не высталены идеально, а так приблизительно и будет, милиметры до конца не угадаеш, для более четкого закрытыя дверей нужно еще подрегулировать дверные петли.
Нужно открутить дверную петлю, на ней видно 2 направляющих. Думаю подрузумевается, что если идеально выставить двери, то петли не нужно будет трогать, все будет просто идеально на направляющих, а может это для заводской транспортировки направляющие, чтобы до полной сборки не заморачиватся з выставлением.
Подрезаем направляющие на сколько нужно или вообще срезаем, выставляем петлю, чтобы дверь ровно без напряга закрывалась, я для этого ослаблял петлю, закрывал дверку, таким образом выставлялся вертикальный уровень, дверка сама себе его выставляла, потом поджимал дверку к кузову, чтобы она не выступала и не отпуская дверку открывал ручку и отводил дверку таким образом петля утапливалась и выставлялся горизонтальный уровень. После установки уровней все зажимаем.
Дверные пройомы имеют ровные зазоры и легче закрываются двери.
П.С. за некоторыми постоянными пасажирами замечал, как рука после закрытия дверки не отводилась, для повторного закрытия дверки с увеличеным усилием, но дверка уже закрылась.
Регулировка зазоров кузовных элементов автомобиля
При проведении кузовного ремонта важным этапом является правильная установка кузовных деталей. Именно ровные зазоры между деталями кузова, определяют качество их установки.
Качественно выставить зазоры, возможно только при условии правильной геометрии кузова автомобиля.
Основные этапы регулировки зазоров
При установке некоторых деталей, есть дополнительные возможности позволяющие регулировать их положение в плоскости с другими кузовными элементами (регулировка капота по высоте относительно крыльев).
Советы по регулировке отдельных деталей
Регулировка капота
При регулировке капота необходимо наживить его в точках крепления и немного затянуть. Опустить капот и проверить его положение относительно других деталей. При необходимости подрегулировать положение капота. Для удобства регулировки можно снять замок капота. Отрегулировав положение капота, необходимо произвести окончательную его фиксацию. Далее проверяем положение капота по высоте относительно крыльев. При необходимости регулируем его за счет резиновых опор расположенных на верхней балке суппорта радиатора. Закручивая опору, капот будет опускаться, выкручивая – подниматься.
Регулировка крышки багажника
Регулировка крышки багажника осуществляется идентично регулировке капота. При этом нужно регулировать положение детали относительно задних крыльев.
Регулировка дверей
Для удобной регулировки дверей, рекомендуется предварительно снять петлю замка. Далее закрепить дверь таким образом, что бы она сохраняла свое положение при закрывании. Для этого достаточно слегка затянуть ее в верхней точке. Закрываем дверь, проверяем зазоры, при необходимости регулируем положение двери. Убедившись, что зазоры выставлены – затягиваем остальные болты. В некоторых случаях, для выравнивания двери можно немного деформировать петлю или использовать шайбы, размещая их в местах крепления. Регулировку детали в плоскости со стойкой можно осуществлять, меняя положение петли замка.
При необходимости отрегулировать сразу две двери с одной стороны, начинать регулировку следует с задней двери. Это позволит правильно выставить зазоры относительно несъемного заднего крыла. Далее выравниваем переднюю дверь относительно задней. Для регулировки зазора между передней дверью и передним крылом – меняем положение крыла.
Регулировка передних крыльев
Регулировка передних крыльев осуществляется относительно передней двери. Кроме этого необходимо учитывать его положение относительно фары и переднего бампера. Для начала незначительно фиксируем крыло в местах крепления. Далее выставляем зазоры и окончательно затягиваем крыло.
Заключение
Ровные зазоры между деталями являются показателем правильного положения кузовных деталей.
Процесс подгонки деталей не составит труда, если не нарушена геометрия кузова.
Регулировка плотности закрытия двери авто: практические советы
Со временем дверные уплотнители рассыхаются, петли ослабевают, а между автомобильной дверью и рамой кузова появляется очень заметная щель. Для регулировки плотности прилегания двери воспользуйтесь советами профессионалов. В этой статье рассказывается об основных способах устранения этой проблемы.
Регулировка замка двери
Со временем петли провисают, геометрия корпуса меняется, и замочной защелке требуются новые точки опоры. Две точки находятся в замке, и еще две в петлях.
Дверной замок состоит из двух частей:
Ремонт начинается с калибровки ответной части замка. Отрегулировав ее положение, очень часто удается полностью устранить следующие проблемы:
Чтобы отрегулировать посадку ответной части замка, необходимо:
Если дверь начала закрываться нормально, но зазор между ней и кузовной частью сохранился, придется дополнительно отрегулировать механизм замка. Его калибровку выполняют по тому же принципу: ослабляют винты, перемещают металлические части на 1-2 мм, прикручивают обратно и проверяют качество захлопывания.
При регулировке замочного механизма не забывайте про наличие обычного ключа, на который тоже можно запирать автомобиль. При ремонте замка периодически вставляйте ключ в скважину, прокручивайте и проверяйте работоспособность запирающего устройства.
С помощью регулировки замка удается уменьшить зазор до минимума. Ели автомобиль не попадал в ДПТ, геометрия кузова не нарушалась, а петли справляются со своими функциями, то автовладельцу больше ничего не потребуется.
Регулировка задних дверей
Специалисты не советуют регулировать петли без веской причины. Изменение плоскости петли хотя бы на 2-3 мм может привести к образованию сантиметровой щели в районе замка, и тогда автомобиль вообще перестанет закрываться.
Обычно петли регулируют в следующих случаях:
Для самостоятельной регулировки петель воспользуйтесь инструкцией:
Специалисты предупреждают о большом весе автомобильных дверей и о негативных последствиях безграмотной регулировки. Они советуют соблюдать осторожность, не торопиться и ни в коем случае не перетягивать винты.
Огромные щели между дверью и корпусом вызывают раздражение автовладельцев. У этой проблемы могут быть разные причины, начиная с длительного износа петель и заканчивая безграмотной сборкой на конвейере. Если взять в руки отвертку, то в большинстве случаев проблему удастся устранить самостоятельно.
Регулировка зазоров на дверях
Хочу поделится опытом регулирования зазоров на дверях.
И так, начнем с того, что в 100-ке в 44-м кузове сама дверь регулируется отдельно от рамки, а та уже подстраивается под дверь.
Саму дверь можно смешать вверх/вниз и утапливать в салон/выдвигать наружу. Обе эти регулировки производяться с передней и задней стороны двери. Спереди за счет смещения петель, а сзади — за счет смещения штыря, который входит в дверной замок.
Чтобы сместить дверь вверх/вниз нужно:
Чтоб утопить/выдвинуть дверь нужно:
Утопленность дверей нужно выставлять по крыльям, порогам, особенно пластмаскам
и так, чтоб никеляшки задних дверей не задевали стойку
После того как выставилась дверь приступаем к рамке. Она имеет 4 регуриливочных болта. ВАЖНО! ПРИ РЕГУЛИРОВКИ САМОЙ ДВЕРИ БОЛТЫ РАМКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПУЩЕНЫ!
Рамка может двигаться вверх/вниз, для этого нужно отпустить все 4 болта, подать рамку вверх/вниз и затянуть только 2 верхних болта. Нижние два болта отвечают за наклон рамки относительно двери, точнее не сами они, а регулировочные пластины, которые болты прижимают
Чтоб утопить рамку в салон нужно подложить больше пластин, и наоборот соответственно
Это все те средства которыми можна безболезненно двигать двери. Как не обидко, но вперед/назад в Ауди двери не двигаются за счет регулировок((
Если всеже нужно двигать, то Назад дверь можно сместить подставляя под петли пласинки из жести нужной толщины, а вперед только распирая стойки или подтесывая те части петель которые приварены к стойкам. Но это уже крайности(
Audi 100 Avant 1990, двигатель бензиновый 2.3 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 44
Подскажите, как отрегулировать багажник? У меня утоплен со стороны окна. Кузов допереход
Здравствуйте, подскажите, нижний молдинг должен на порог находить, или нет
А у меня не вышло подогнать заднюю часть передней двери в районе подоконника- там прямо щель на улицу. Я так понимаю это место регулируется на петлях, т.е. нужно верхнюю петлю прижать к кузову а нижнюю петлю наоборот отодвинуть, но петли в этих положениях уже на пределе, возможно из-за этого не примыкает плотно верхний угол рамки стекла.
Я ещё где то читал что передняя кромка дверей должна быть слегка утоплена внутрь кузова относительно впереди стоящего элемента, например передняя дверь относительно переднего крыла, задняя дверь относительно передней.
дверь выставили по твоей схеме помогло всё понятно. Но вот вопрос в чём зазоры ровны петли в очень хорошем состоянии рамка прилегает как надо, то есть без дверной карты всё отлично закрывается хоть мизинцем толкай как ставишь карту так начинает дверь отлетать помоги решить проблему что и где ещё накрутить или новое ставить?
Дверная карта даёт свою толщину, попробуй немного отодвинуть штырь замка.
если штырь отодвинуть (у меня там петля, но без разницы) тогда получается дверь по сравнению с задним крылом выпирается довольно таки заметно((
На одном из сайтов читал что задний край впередистоящего элемента должен немного выступать над позадистоящим, т.е. своего рода ёлочкой располагаются элементы кузова, но выступать должен не много.
Может подождать пока уплотнитель примнётся?
может если жопа машины была бита вся задняя часть поэтому сильно выступает? уплотнитель и так примятый не новый
Здравствуйте! Благодарю за отличный гайд. Такой вопрос — задние двери в нижней части неплотно прилегают, и виден зазор между крылом и дверь (в том месте где нижние молдинги). В то же время, в верхней части двери прилегание к кузову отличное. Регулирует ли этот параметр? Я бы подумал что кузов бит в крыло, но с другой стороны такая же проблема.
Регулируется. a-a.d-cd.net/4f9a248s-480.jpg здесь и h-a.d-cd.net/79a248s-480.jpg здесь.
Нужно поиграться. Иногда нужно трогать и передние двери, чтобы вышли задние
Там как раз дело в том, что стык с передними дверьми отличный, и у передних дверей с крылом ОК, а вот стык задняя дверь-заднее крыло в нижней части имеет неплотное прилегаение.
Дверь значит перекошена, этими поправишь. a-a.d-cd.net/4f9a248s-480.jpg
У меня проблемка с выставлением дверей. машина красилась с проёмами, по этому были сняты двери. Вопрос вот в чём, сколько мм должен быть зазор между никеляшным молдингом сверху задней двери и центральной стойкой?
Не совсем понял, как задняя дверь может прилегать к центральной стойке. На наших машинах зазоры между дверьми, капотом и крыльями, багажник в седане — 5-6мм. Исключением являются уменьшенные зазоры между передним крылом и стойкой лобового стекла (узенькие), они имеют 3-4мм.
А так же увеличенный зазор (около 8 мм) между задними фонарями, а также по кругу задней крышки у аванта.
А вообще, как показывает практика, важна не величина зазора в мм, а его равномерность. При чем зазор может отличатся на разных сторонах машины (в разумных пределах), но это не вызывает дискомфорта у наблюдателя. Тут главное, чтобы рядом не просматривалось наличие зазоров явно разной величины, или когда зазор к примеру вверху 5мм, а к низу уже 3мм.
В вашем отчёте есть фото (7) на котором задняя дверь приоткрыта и написано, что никеляшка не должна задевать стойку. Вот в этом месте меня и интересует зазор — расстояние от никеляшки до стойки. просто у меня двери закрываются оч. плохо, сильно упираются в уплотнители. когда разбирал как то и не думал что возникнет такой косяк. чтоб закрыть дверь, нужно со всей дури ляпнуть, и то может отскачить. по сему за неимением инфы по данному аспекту выставления дверей с нуля получился такой косяк. может конечно резинки задубели от мороза, т.к. они лето лежали отдельно, а установились в холодную погоду. или рамку слишком высоко поднял… ну как то так, нужен совет человека владеющего таким же авто. спасибо за внимание.
Теперь ясно о чем речь. Тут зазор не большой, 2-3 мм вроде. там не сильно разгонишься — если меньше — цепляет стойку, если больше — двери по плоскости не сходятся…
То что двери теперь трудно закрыть это норма. Так всегда бывает, когда уплотнители долго валяются. У меня тоже так было, и не на одной машине. Кроме того, даже летом, когда оставляешь двери на целый день, или еще и на ночь, то уже приходиться хлопать.
Уплотнитель будет садиться около недели с закрытыми дверями.
