Реле переполюсовки для авто
Переключатель полярности на реле с авто отключением
Как сделать из «минуса» «плюс» и наоборот? Как подцепиться к электроприводу? Как открыть багажник с брелока сигнализации? Как заблокировать запуск двигателя? На все эти вопросы есть ответ: с помощью реле.
Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.
Обычно реле имеет 5 контактов (бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т.д.). Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.
Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87. Вот и весь принцип действия. Вроде бы ничего сложного.
Реле часто приходит на выручку во время установки дополнительного оборудования. Давайте рассмотрим простейшие примеры применения реле.
Поляризованное реле, что за зверь и где его используют.
Нашел у себя в запасах такую штуку (см. фото). Когда-то лет 8 назад делал один проект, где планировал использовать это реле. Его размер меньше обычной сим карты.
Основной принцип действия основан на том, что в нем есть перекидной контакт и постоянный магнит.
Перекидной контакт, под действием катушки 3 или 3′ принимает заданное положение. Далее якорь удерживается магнитным потоком от постоянного магнита. Устойчивых положений всего 2. Основное удобство в том, что на переключение реле, нужен только и импульс и оно энергонезависимое. То есть, если пропало питание, то состояние останется неизменным.
Но есть и определенные нюансы, которые могут стать минусами, например, при длительной подаче напряжения на обмотку, она может сгореть. При тряске или вибрации может сменить своё состояние.
Управляется реле по постоянному току и заданной полярности. Так например, подавая напряжение на контакты Г и В, где + на В, получим переключение контактов на 13 и 23 соответственно. Подавая напряжение на А и Б, где + на Б получим переключение на контакты 11 и 13.
В любом случае сперва лучше обращаться к справочной литературе.
Реле используется во многих схемах. Часто применяется в технике, где портативное питание, так как энергию потребляет только в момент переключения (например комнатные термостаты на батарейках).
Есть вариант ручного переключения с самоблокировкой, вот пример схемы:
Кнопками к1 или к2 меняем состояние реле, при этом в момент переключения реле само себя отключает от нагрузки. При нажатии на обе кнопки одновременно получим автоколебания, треск реле короче.
Для начала думаю хватит, более подробно можно узнать из справочника по реле.
Сообщества › Электронные Поделки › Форум › Смена полярности кнопкой без фиксации
День добрый всем, нужна помошь. Имеется моторчик 12в. Нужна схема для изменения полярности на выходах моторчика, чтоб работал от кнопки без фиксации то в одну сторону, то в другую.Кнопка без фиксации должна подавать минусовой сигнал.
пока нет такой схемы чтоб одной кнопкой да по одному проводу, да без фиксации прям, 2 кнопки можно, а ещё же должен быть режим полностью отключить мотор например и как долго что бы он работал от нажатия кнопки?
режим отключить мотор не нужен. Нужно чтоб постоянно работал пока не исчезнет +
и от чего плюс должен исчезнуть? от выключения зажигания или если свет отключат по точнее надо
Постоянно это пока не выключится зажигаение, т.е. пока не пропадет +
Или надо кнопку с кучей пар переключающих контактов, но тут смотря какой мотор, или кучу реле.
кнопку не вариант, так бы сделал. Скорее вариант с кучу реле ну или же процессор
На МК попроще будет, но можно попробовать и на 555 сотворить Моторчик 12В? Какова мощность?
моторчик 12 в мощность к сожалению не знаю, но не сильно мщной
Ок. Прорисую чуть позже
На ардуине возможно. Включил схему, кнопку коротко нажал раз, мотор крутит в право. Кнопку нажал два раза, мотор крутит влево. Долгое нажатие на кнопку, мотор остановился.
такая схема не подойдет
Вам нужна классическая схема реверса (H-мост) и отдельно схема переключателя без фиксации (триггер). И соединить их вместе. Ах, да, хотя бы начальные познания в электронике нужно ещё.
Чет не выходит у меня эту схемку представить в работе: или голова уже к вечеру не варит или все таки в схеме возможны самопроизвольные переключения.
это просто вкл выкл одной кнопкой без фиксации ты просто спаяй без того что нарисовано рядом и всё увидишь как работает, хотя тут посмотри наглядно www.drive2.ru/l/7495169/
Я использую более простую схему на 555. А тут — перемудрил ИМХО
собственная разработка, должна жить в сети, мож кому пригодится )
включил зажиг моторчик крутит в одну сторону, нажал кнопку крутит в другую сторону, выключил заж моторчик не крутит )
Есть такая штука… реле задних ПТФ 2110… включается от 1 импульса, выключается при повторной подаче импульса или пропадении питания.
я знаю что есть готовое, то что я нарисовал тоже самое
555, Ардуина, ща предложат i7 использовать… На реле конечно можно но есть одна сложность — дребезг. Кнопка обычная — на замыкание? Или есть возможность поставить переключающую кнопку (типа микрик МП3)? Если микрик можно поставить, то задача сильно упрощается.
берем всем известную (надеюсь) схему управления реле одной кнопкой и добавляем два реле для переключения полярности. получаем искомое:
рекордные 6 реле, может ещё больше у кого найдётся )
ну так верхние 4 реле делают то же самое что предложенная выше реле противотуманок. Итого — три реле и кнопка. Есть варианты с мЕньшим количеством деталей, доступные для сборки пользователю с пракически нулевой квалификацией?
Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять
Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?
Как устроено и применяется реле
К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.
Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.
Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:
Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.
Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.
К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…
Что нужно знать о работе реле?
Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».
Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.
Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.
Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.
В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.
Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.
Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.
Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.
Проверка реле
При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.
Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).
На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.
Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.
Электрика: Смена полярности одной кнопкой
Добрый день!
Есть задумка — электропривод открывания/закрывания багажника. Механическая часть реализована и успешно функционирует (планетарный редуктор, совмещенный с червячной передачей — компактно, по габаритам не больше газового упора крышки багажника). Вопрос за схемой управления. Необходимо реализовать управление одной кнопкой. Нажал один раз — вращение по часовой стрелке, нажал второй — против. Верхнее/нижнее положение достигнуто — стоп и смена полярности. Необходима схема с использованием стандартных автомобильных реле диодов, концевиков. Кто-нибудь делал подобное?
Кулибины, прошу помощи:)
Поможет даже простая схема смены полярности одной кнопкой на реле.
Комментарии 89
От какой вольвы были приводы крышки? Номерочки не сохранились?
На корпусе написано:
31386706 RH
W0121466
13W26
Какой — не знаю, увидел их отдельно от машины.
За номерки спасибо, поищу!
c2n.me/3lBpSWH что то такое может, если не нужно менять полярность посередине пути. Двух промежуточных реле с тремя парами контактов хватит (на схеме 2 промежуточных и, крайние, авто реле (одна пара там лишняя), не нашел в продаже промеж реле на 10А. а только на 3А
Пойду в гараж, пробовать, спасибо!
так куда ещё подробней то. что поподробней?
Спасибо, все подробно! Не туда написал))
на контроллере и двух авто реле, можно сделать.
Имеем контроллер к нему подключена кнопка (открыть/закрыть), концевики положений открыто/закрыто и провод коммутацией реле.
Реле коммутирует плюс и мунус (чтоб моторчик рутился в разные стороны).
Алгоритм работы такой:
Нажали кнопку открыть/закрыть, контроллер смотрит по концевику, надо открывать или закрывать и даёт сигнал на реле, которое коммутирует полярность.
Вообще можно поставить в цепь с моторчиком резистор для измерения тока и самим контроллером контролировать по току когда ВКЛ мотор а когда ВЫКЛ. можно и без концевиков обойтись или продублировать ими на крайней случай.
я себе когда доводчик стекол делал на контроллере у меня там никаких концевиков вообще нет.
Есть в цепи токоизмерительный резистор, по току потребления мотором можно определить крутится мотор или застопарен.
Также у меня там есть защита, ограничение по времени.
На мотор ток подаётся в течении 10 сек. (этого достаточно для полного открытия/закрытия стекол), и уже в этом интервале 10 сек. идёт контроль по потпотреблению.
Также сделай себе, чтоб ток на мотор подавался определённое время и контролируй его, ток контролируй по нему понятно, крутится мотор или стоит, а концевики вообще можно не ставить!
Защита от переполюсовки и КЗ.
Всем привет я рассказывал раньше что сделал зарядное для акб из комповского бп. Работает она отменно, но есть один недостаток нет никакой защиты на выходе и благополучно спалив два транзистора при неправильном подключении решил доработать зарядное.
Защиту собирал вот по этой схеме
Защита основана на реле которое при правильной полярности замыкает контакты и процесс заряда идет, а при неправильной полярности подключения горит красный светодиод и напряжения на крокодилах нет.
Сначала я хотел использовать обычное автомобильное реле, но оно оказалось слишком большим, поэтому взял вот такое реле
Светодиоды из сломаного детского светового меча.
Резисторы подбирал методом тыка под оптимальную яркость свечения, на одном получилось 4,7к на втором 51к.
Припаял диоды к реле, само реле приклеил прямо на корпус супер клеем.
Светодиоды хорошо плотно вошли в вентиляционные щели.
Соединил все по схеме все прекрасно работает.
Но у этой схемы есть недостаток, зарядное уже нельзя использовать как блок питания, но если захотеть можно поставить кнопочку для принудительного замыкания реле.
Законченный вид.
Что такое реле, и как оно работает? Диод и провода в автомобили.
Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.
Что такое реле, и как оно работает? 5-тиконтактное реле
Обычно реле имеет 5 контактов (бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т.д.). Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.
Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
Что такое реле, и как оно работает? 5-тиконтактное реле
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87. Вот и весь принцип действия. Вроде бы ничего сложного.
Реле часто приходит на выручку во время установки дополнительного оборудования. Давайте рассмотрим простейшие примеры применения реле.
Блокировка двигателя.
Что такое реле, и как оно работает? Реле блокировки двигателяВ качестве блокируемой цепи может быть что угодно, лишь бы машина не заводилась при разорванной цепи (стартер, зажигание, бензонасос, питание форсунок и т.д.). Один контакт питания катушки (пусть 85) соединяем с проводом сигнализации, на котором появляется «минус» при постановке в охрану. На другой контакт катушки (пусть 86) подаём +12 Вольт при включении зажигания. Контакты 30 и 87А подцепляем в разрыв блокируемой цепи. Теперь, если попытаться завести автомобиль при включенной охране, контакт 30 разомкнётся с контактом 87А и не даст завести двигатель.
Эта схема используется, если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при постановке в охрану. Если у вас «минус» с сигнализации на блокировку выходит при снятии с охраны, тогда вместо контакта 87А используем контакт 87, т.е. разрыв цепи теперь будет на контактах 87 и 30. При таком подключении реле будет всегда в рабочем состоянии (разомкнутом) при работающем двигателе.
Инвертируем полярность сигнала (с «минуса» делаем «плюс» и наоборот). Подключаемся к слаботочным транзисторным выходам сигнализации.
Что такое реле, и как оно работает? Инвертируем сигнал с помощью реле Допустим, нам надо получить «минус», но у нас есть только «плюсовой» сигнал (например, у автомобиля положительные концевики, а у сигнализации нет входа положительных концевиков, а есть только вход отрицательных). На помощь опять приходит реле.
Подаём на один из контактов катушки (86) наш «плюс» (с концевиков автомобиля). На другой контакт катушки (85) и на контакт 87 подаём «минус». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «минус».
Если нам надо, наоборот, из «минуса» получить «плюс», то маленько меняем подключение. На контакт 86 подаём исходный «минус», а на контакты 85 и 87 подаём «плюс». В итоге на выходе (контакт 30) получаем нужный нам «плюс».
Если нам надо из слаботочного отрицательного выхода сигнализации (в сигнализации такие выходы могут называться по-разному и их назначение тоже различное: выход на 3-е зажигание, выход на открытие багажника, выход на закрытие стёкол и т.д.) сделать хороший мощный «минус» или «плюс», то тоже используем эту схему.
На контакт 85 подаём выход с сигнализации. На контакт 86 подаём «плюс». На контакт 87 подаём сигнал той полярности, который нам надо получить на выходе. В итоге на контакте 30 мы имеем ту полярность, которая на контакте 87.
Открытие багажника с брелока сигнализации.
Что такое реле, и как оно работает? Открытие багажника с брелока сигнализации Если в автомобиле стоит электрический привод багажника, то можно подключиться к нему автосигнализацией для открытия его с брелока сигнализации.
Если с сигнализации выходит слаботочный сигнал на открытие багажника (а чаще всего так и есть), то используем эту схему.
Прежде всего, находим провод на привод багажник, где появляется +12 Вольт при открытии багажника. Разрезаем этот провод. Тот конец разрезанного провода, который идёт к приводу, подцепляем к контакту 30. Другой конец провода подцепляем к контакту 87А. Выход с сигнализации подцепляем к контакту 86. Контакты 87 и 85 подцепляем на +12 Вольт.
Теперь, при подаче сигнала с сигнализации на открытие багажника, реле сработает и на провод электропривода багажника пойдёт «плюс». Привод сработает, и багажник откроется.
Это лишь немногие схемы подключения с использованием реле.
Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.
Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.
У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.
Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.
Полупроводниковый диод. Катод и анод диода. Полупроводниковый диод. Течение тока в диоде.
Полупроводниковые диоды — очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме:
1. Катод (сторона с полосой)
2. Анод (сторона без полосы)
3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»).
Подключение концевиков дверей с помощью диодов.
Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.
Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.
При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.
Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.
Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.
В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.
Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.
Полупроводниковый диод. Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов.Полупроводниковый диод. Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов.
Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).
Сечение провода. мм2 0.5 \ 0.75 \1.0 \ 1.5\ 2.5\ 4.0\ 6.0
Электрическое сопротивление Ом’м х 10? 3.7 \2.5 \1.85 \ 1.2\ 0.72\ 0.46 \ 0.29
Допустимые значения сипы тока при длительных нагрузках роводов сечением 0.5-16 мм2 при одиночной прокладке должны быть не выше указанных в таблице
