Ремонт амортизаторов мотороллера муравей

Ремонт мотороллеров Муравей

При ремонте амортизатора необходимо специальное устройство, сжимающее пружину, хотя она и поддается самостоятельному изготовлению. Для него вам потребуется сварочный аппарат, болгарка, шпильки в количестве двух штук по 30 сантиметров каждая, дрель, отрезок трубы водопроводной 20-30 миллиметров и диаметром 5,7 сантиметра, болт, пара шайб, обрезки стальной полосы или уголка. Из отрезка трубы в форме кольца вырезается кусочек, соединение проварить, чтобы кольцо сжалось до 51 миллиметра.

Произвести сжатие пружины при помощи готового приспособления на 30 миллиметров. Если серьга, расположенная сверху, сместится вниз, то следует вытянуть ее рукой вверх. Из серьги амортизатора, расположенной сверху удаляется штифт. Рожковый ключ на 8 вставляется в расположенную на штоке амортизатора проточку, а вороток в верхнюю серьгу. Далее верхняя серьга свинчивается со штока амортизатора.

Натяг пружины ослабляется путем отворачивания гаек на приспособлении. С амортизатора снимается пружина, предохранительный кожух, направляющий стакан и буфер сжатия. Если возникают затруднения при снятии направляющего стакана, тогда амортизатор зажимается за верхнюю резервуарную гайку в тиски. После очистки его от грязи, нагревают паяльной лампой, или пламенем газовой горелки чуть более 100 градусов и через проставку из твердых пород дерева, или мягкого металла, ударами пытаются сбить направляющий стакан. Отворачиваем ключом на22 гайку резервуара, расположенную сверху.

Производим извлечение цилиндра из резервуара. Шток с поршнем вынимается из цилиндра. Старое масло выливается, а детали промываются бензином. Обычно инструкциями не рекомендуется разбирать клапаны поршня и цилиндра. Проверяем шток на погнутость. Если все- таки погнут, тогда его нужно менять. Если при ржавчине на штоке, нового на смену у вас нет, то поводят обработку преобразователем ржавчины и полируют мелкой шкуркой место повреждения. Также, если возникает необходимость, то втулки верхней и нижней проушин амортизатора также меняются.

Все три детали из резины (а именно уплотнительное кольцо, кольцо поршня и сальник штока) при необходимости подлежат замене. Если масло течет из амортизатора, то более тщательно проходят проверку на герметичность уплотнительное кольцо и сальник штока.

На герметичность резиновое кольцо поршня никакого влияния не оказывает. Сальник штока может быть взаимозаменен с сальником амортизатора мотоцикла Восход, ИЖ.

Цилиндр вставляется в резервуар, в который наливается масло И-20 в объеме 55 кубиков. В цилиндр вставляется шток вместе с поршнем, на него надевается направляющая, и производим опускание до упора в цилиндр.

При ремонте амортизатора необходимо специальное устройство, сжимающее пружину, хотя она и поддается самостоятельному изготовлению. Для него вам потребуется сварочный аппарат, болгарка, шпильки в количестве двух штук по 30 сантиметров каждая, дрель, отрезок трубы водопроводной 20-30 миллиметров и диаметром 5,7 сантиметра, болт, пара шайб, обрезки стальной полосы или уголка. Из отрезка трубы в форме кольца вырезается кусочек, соединение проварить, чтобы кольцо сжалось до 51 миллиметра.

Произвести сжатие пружины при помощи готового приспособления на 30 миллиметров. Если серьга, расположенная сверху, сместится вниз, то следует вытянуть ее рукой вверх. Из серьги амортизатора, расположенной сверху удаляется штифт. Рожковый ключ на 8 вставляется в расположенную на штоке амортизатора проточку, а вороток в верхнюю серьгу. Далее верхняя серьга свинчивается со штока амортизатора.

Натяг пружины ослабляется путем отворачивания гаек на приспособлении. С амортизатора снимается пружина, предохранительный кожух, направляющий стакан и буфер сжатия. Если возникают затруднения при снятии направляющего стакана, тогда амортизатор зажимается за верхнюю резервуарную гайку в тиски. После очистки его от грязи, нагревают паяльной лампой, или пламенем газовой горелки чуть более 100 градусов и через проставку из твердых пород дерева, или мягкого металла, ударами пытаются сбить направляющий стакан. Отворачиваем ключом на22 гайку резервуара, расположенную сверху.

Производим извлечение цилиндра из резервуара. Шток с поршнем вынимается из цилиндра. Старое масло выливается, а детали промываются бензином. Обычно инструкциями не рекомендуется разбирать клапаны поршня и цилиндра. Проверяем шток на погнутость. Если все- таки погнут, тогда его нужно менять. Если при ржавчине на штоке, нового на смену у вас нет, то поводят обработку преобразователем ржавчины и полируют мелкой шкуркой место повреждения. Также, если возникает необходимость, то втулки верхней и нижней проушин амортизатора также меняются.

Все три детали из резины (а именно уплотнительное кольцо, кольцо поршня и сальник штока) при необходимости подлежат замене. Если масло течет из амортизатора, то более тщательно проходят проверку на герметичность уплотнительное кольцо и сальник штока.

На герметичность резиновое кольцо поршня никакого влияния не оказывает. Сальник штока может быть взаимозаменен с сальником амортизатора мотоцикла Восход, ИЖ.

Цилиндр вставляется в резервуар, в который наливается масло И-20 в объеме 55 кубиков. В цилиндр вставляется шток вместе с поршнем, на него надевается направляющая, и производим опускание до упора в цилиндр.

Источник

gessor

gessor

Решил взять на себя смелость и написать самую подробную и полную статью по переборке амортизаторов на Тульские мотороллеры Муравей, Тулица, Турист и мотоцикл Тула.

Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По клику открывается в большом разрешении:

3. Терминологией из этой инструкции буду пользоваться в дальнейшем.

4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.

5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.

6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.

7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю WD-шкой. Потом действую выколоткой.

8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.

9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока буферная резинка.

10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.

11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.

13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.

Можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.

Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать родной шток по новой очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.

Сальник до сих пор продается в интернетах и один в один подходит от амортизатора мотоцикла ИЖ. Других аналогов пока не нашел. Резинки можно подобрать в магазине www.autoopt.ru Это маслобензостойкие кольца по ГОСТу почти любых комбинаций внешних/внутренних диаметров. Купив несколько разных размеров и поэкспериментировав по месту, могу сказать, что без проблем подойдут следующие размеры:

17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:

Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние

Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцем, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.

Дальше цитата из книги: «Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизатора. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным усилием вытягиваться обратно. Если он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит в амортизаторе осталось лишнее масло и нужно повторить прокачку. Недостаток масла ощущается при перемене направления движения как кратковременный «провал» штока. Устраняют его доливкой небольшого количества масла с последующей прокачкой.»

Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.

Пружины самого амортизатора бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.

18. Видно остаток маркировки цветной краской:

19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.

Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.

А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.

А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.

21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,

22. Покрасить его. Когда делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.

23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.

24. Тут тоже отполирован и покрыт лаком из баллончика левый стакан:

25: Можно оцинковать верхнюю гайку

26: Не забыть про буферную резинку.

27: Готовый комплект:

28: Ну и наконец собрать все в обратной последовательности. Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу «сайлентблок амортизатор Муравей».

И в результате получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.

Источник

Как усилить заднюю подвеску на муравье

МОЙ МОТОЦИКЛ

Задний мост грузового мотороллера «Муравей» состоит из главной передачи с дифференциалом, подвески и привода задних колес.

Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента и передачи его к дифференциалу и далее на колеса. К самой главной передаче крутящий момент передается цепью. Рассмотрим устройство и работу этих узлов более подробно. Корпус дифференциала 15 (рис. 1) вращается вместе с ведомой шестерней 22. В нем установлены конические шестерни 13 полуоси и шестерни-сателлиты 19. Каждый сателлит находится в зацеплении с обеими шестернями 13. Когда колеса катятся по ровной прямой дороге, сателлиты равномерно распределяют усилия на конические шестерни и не вращаются на своей оси. Если скорость одного колеса уменьшится, то сателлиты начнут вращаться и увеличат скорость вращения другого колеса. На грузовом мотороллере главная передача и дифференциал объединены в одном узле вместе с механизмом переключения передач переднего и заднего хода.

Главная передача шестеренная с промежуточной шестерней 27. Картер состоит из двух половин 1 и 5, отлитых из алюминиевого сплава АЛ-2. На выступающем из корпуса конце ведущего вала 10, вращающегося в картере в подшипниках 11, на шлицах установлена ведомая звездочка 8 привода. Внутри картера на вал свободно посажена ведущая шестерня 6, имеющая на левом торце кулачки; и на шлицах — первичная шестерня—муфта 24.

Промежуточный вал, изготовленный вместе с шестерней 27, вращается на двух подшипниках 26. Корпус дифференциала 15 с крышкой корпуса 14 опирается на шарикоподшипники 21, запрессованные в картере. На крышке 14 и корпусе 15 дифференциала, стянутых болтами, имеются ведомые шестерни: 22 переднего и 17 заднего хода, а внутри находятся еще две шестерни 13 и два сателлита 19. Сателлиты вращаются на оси 18, закрепленной штифтом в корпусе 15. На концах шестерен 1 3 установлены резинометаллические шар-ниры 12, защищенные чехлами. Через цепь 7 и ведомую звездочку 8 крутящий момент передается на ведущий вал 10. При движении мотороллера вперед кулачки шестерни 24 соединены с кулачками ведущей шестерни 6, которая через промежуточный вал-ше-стерню 27 передает момент на ведомую шестерню 22. При включении заднего хода шестерня 24 входит в зацепление с ведомой шестерней 17 заднего хода.

От шестерни дифференциала к ведомой полуоси вращение передается через ведущую полуось 16 (рис. 3), на концах которой имеются шарнирные соединения-карданы. Необходимость карданной передачи диктуется тем, что при работе пружин задней подвески колеса с полуосями приближаются к кузову или удаляются от него. Резинометаллические шарниры не требуют особого ухода. Необходимо лишь следить за надежностью соединения кожухов муфты 17 болтами: допустимый зазор между кожухами — 0,5 мм. Разрывы резиновых муфт 14 в местах размещения вилок поводков, как и подрезы в местах прилегания кожухов, на работу шарниров не влияют. При постоянной частоте вращения ведущего вала угловая скорость ведомого вала меняется в течение каждого оборота два раза, увеличиваясь и уменьшаясь. В данном случае, вследствие неравномерности вращения, на ведомом валу (полуоси) и болтах крепления колеса создаются значительные усилия и повышается износ шин. Для устранения этого недостатка карданные шарниры установлены на обоих концах ведущей полуоси. Привод задних колес осуществляется следующим образом. От дифференциала крутящий момент передается через резинометаллический карданный шарнир и шлицевое соединение к ведущей полуоси 16. Ведущая и ведомые полуоси соединены между собой с помощью второго резинометаллического карданного шарнира 26. На противоположном коническом конце ведомой полуоси на сегментной шпонке 8 посажена ступица колеса 18. Ведомая полуось 1 вращается в двух конических роликоподшипниках 2, наружные кольца которых запрессованы в стальную втулку балансира. Внутреннее кольцо наружного под-шипника может перемещаться на ведомой полуоси, что позволяет регулировать оба подшипника, Регулирование производится с помощью гаек 5 через нажимное кольцо. Регулировка затяжки подшипников требует особого внимания. При тугой затяжке происходит сильный нагрев подшипников, что приводит к плавлению и вытеканию смазки и разрушению подшипников. Чрезмерно тугая затяжка может вызвать образование раковин на дорожках колец. Для регулировки затяжки подшипников нужно снять ступицу колеса и, поворачивая ведомую полуось, затягивать регули-ровочную гайку до тугого вращения полуоси. После этого гайку отвернуть на 1—1,25 грани для приработанных подшипников или на 1,25— 1,5 грани для новых. В таком положении гайку следует законтрить. При закреплении на месте тормозного барабана надо убедиться в правильности постановки сегментной шпонки 8. После сборки колесо должно вращаться свободно, но и без ощу-тимого зазора. Окончательно регулировку подшипников проверяют по нагреву ступиц во время первых поездок. Незначительный нагрев не опасен. Но если температура такова, что приложенная к ступице рука «не терпит», то гайку необходимо дополнительно отвернуть на полграни.

Через 200—300 км гайку можно завернуть до прежнего положения. Следует также иметь в виду, что тугая затяжка подшипников, определяемая по нагреву ступиц, обычно легко замечается и своевременно устраняется. Слишком же слабую затяжку труднее обнаружить, вследствие чего подшипники быстро выходят из строя. Для смазки конических подшипников внутреннюю полость втулки балансира заполняют консистентной смазкой (ЛИТОЛом). А для того чтобы смазка не вытекала, с обеих сторон втулки установлены резиновые сальники 19. Задняя подвеска грузового мотороллера передает от рамы на колеса вертикальную нагрузку, а от колес на раму толкающие и тормозные усилия. Колеса «Муравья» имеют независимую подвеску, то есть каждое колесо, соединенное при помощи шарнирных рычагов с рамой, может перемещаться вверх-вниз независимо от другого колеса, что значительно уменьшает колебания рамы при езде по неровной дороге. Подвеска состоит из балансиров и цилиндрических пружин. Балансир 27 представляет, собой трапецеидальную сварную конструкцию из труб; одним концом трубы приварены к стальной втулке, С помощью втулок, приваренных к другому концу труб, балансир шарнирно укреплен на раме. Пружина задней подвески 23 установлена на втулке, приваренной к корпусу балансира, а верхняя к кронштейну на раме. Внутри пружины имеется резиновый буфер 24, ограничивающий сжатие пружины и предохраняющий ее от соприкосновения витков. Для гашения колебаний на балансиры устанавливаются пружинно — гидравлические амортизаторы 25.

Описание устройства

Муравей намного легче обычных мотоциклов, поэтому каждый мечтал приобрести его. Примерный вес составлял всего 240 кг, а это мало, если учитывать, что он мог перевозить грузы в несколько раз тяжелее себя самого. Собственно, именно из-за этого он и получил название Муравей.

Еще одним преимуществом мотороллера было и есть то, что купить его можно за небольшую сумму денег. Так, купить мотороллер Муравей можно всего за 30000-50000 рублей.

Двигатель

Двигатель Муравей имеет одноцилиндровый. При этом он является достаточно прожорливым, поэтому назвать мотороллер экономичной техникой язык не поворачивается. Ведь даже новый двигатель Муравей затрачивает на сотню около 8 литров 80-го бензина, а что уже говорить о подержанной технике? Ведь если поршневая или редуктор немного износились, то затраты увеличиваются до 10 литров на сотню. В таком случае можно заменить поврежденные запчасти, но ведь купить их не просто, так как они редко встречаются в продаже.

Двигатель мотороллера Муравей

Можно купить уже собранный двигатель Муравья, вот только стоит такая роскошь дороговато.

Подвеска

Вообще, мотороллер Муравей — очень прочная техника. Особенно хорошо выполнена передняя рычажная подвеска. Она может прослужить не один десяток лет. Многие пользователи мотороллера даже утверждают, что она выполнена лучше, нежели современные варианты телескопических вилок.

Сейчас большинство любителей мотороллера Муравей вместо передних амортизаторов устанавливают задние от скутера, ведь первые в настоящее время — дефицит.

Задняя подвеска является независимой. Редуктор приводит в движение заднее колесо. Этому способствует роликовая цепь, проходящая через него. При этом сам редуктор выполнен совсем неплохо. Располагается в самом центре заднего моста, благодаря чему он легко извлекается, если это нужно.

Простота ремонта

Благодаря небольшому весу хозяин этой техники может без проблем перевернуть мотороллер Муравей, что позволит без труда выполнить ремонтные работы. Чтобы поменять камеру, покрышку или даже редуктор, совершенно необязательно снимать колесо.

Мотороллер имеет крупные размеры, благодаря чему техника отлично подходит для работ в селе.

Мотороллер может развивать максимальную скорость в 50-60 км/ч.

Особенности мотороллера Муравей

Мы предлагаем вашему вниманию обзор легендарного трицикла Муравей. Этот советский грузовой мопед с тремя колесами заслужил широкую популярность среди жителей нашей страны практически с момента его выхода в свет. Прежде всего, транспортное средство высоко оценили благодаря его доступной цене и многофункциональности. Кроме того, выгодно выделялась работоспособность байка. При массе в 240 кг транспортное средство могло перевозить грузы весом в 250 кг, в результате чего оно стало незаменимым помощником в сельском хозяйстве.

И сегодня мотороллер Муравей высоко ценится среди наших соотечественников. Его функциональные параметры не утратили своей актуальности и в наши дни. В результате, на сельских или дачных участках можно достаточно часто встретить такой трицикл.

Ремонт мотороллера Муравей

Прежде чем начинать ремонт, необходимо купить все нужные запчасти и инструменты. Конечно, поначалу нужно осуществить диагностику устройства, чтобы понять, в чем же на самом деле проблема.

Также необходимо взять во внимание несколько советов по поводу того, как можно менять те или иные запчасти:

Ремонт сопровождается такими основными действиями:

Обычно работа двигателя прекращается, если эти детали сильно загрязняются. Здесь могут понадобиться новые запчасти — сальник или подшипник. Их замена осуществляется довольно просто. Иногда запчасти и не нужны: достаточно только очистить механизм от загрязнений.

Но на этом этапе многие люди, у которых есть мотороллер Муравей, но которые не знакомы с тем, как нужно его правильно ремонтировать, делают одну и ту же ошибку. Заключается она в следующем: они закрывают масляный канал прокладкой или смазывают его герметиком. Но это неправильно, поскольку так закрываются пути, по которым смазка переходит к сальнику и подшипникам. Это приводит к поломке деталей, поэтому впоследствии и могут понадобиться новые запчасти. Они встречаются в продаже довольно редко. А вот купить запчасти в некоторых интернет магазинах можно, но при этом никто не знает, каким будет их качество.

Мотороллер Муравей — тюнинг

Облагородив собственное транспортное средство мечтает каждый водитель. И здесь фантазия не знает границ, а внешний тюнинг становится выходом из ситуации. Как можно облагородить мотороллер Муравей — тюнинг станет лучшим решением. Можно покрасить крылья, капот, кузов и таким образом преобразить модель.

Перед проведением работ транспортное средство тщательно подготавливается: очищается, отшлифовывается, обезжиривается.

Как известно, владельцы мотороллера любят использовать различные стильные навороты и внешний тюнинг позволяет преобразить устройство. Вариантов внешнего преображения любимого железного коня существует великое множество, и владельцы мотороллера Муравей не одиноки в своём стремлении, ведь такой же популярной моделью для тюнинга является мотоцикл Восход 3М. Тюнинг Восхода 3М своими руками может выполнить даже неопытный мотоциклист. Достаточно лишь уделить этому внимание и применить фантазию, чтобы ваш старичок заиграл новыми красками и получил привлекательный внешний вид.

Как разобрать редуктор

Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают. Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше. Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.

Редуктор мотороллера Муравей

Как разобрать и собрать двигатель мотороллера «Муравей»?

Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:

Возможные поломки:

Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы.

Блок цилиндра

Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров. Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку. Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.

Выработка проявляется там, где кольца поршня соприкасаются с цилиндром. Где они работают металл изнашивается, поэтому на границе с 2-х зон образуется переход, который отражает степень износа.

Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.

Сцепление

Какое давление должно быть в шинах мотороллера муравей

Во времена бывшего СССР “Муравей” хоть и доставлял немало хлопот своим хозяевам, но люди его покупали и даже ездили на нем. А куда народу было деваться? Кто дом строил, кто хозяйство держал вот и несли в магазин последние деньги и одной рукой руля, а второй вытирая слезы эксплуатировали эти советские коросты.

Дизайн для тех лет много лучше многих современных образцов

Если заводской дизайн не комильфо – многочисленные колхозные тюнинг-ателье предлагают свои вариации Там же, в качестве дополнительных опций можно заказать прицепное и автоматический натяжитель цепи…

Характеристики двигателя

По сути двигатель сам по себе неплох: в меру надежен, прост, ремонтнопригоден и не прихотлив. Если бы не его крайне не надежный и капризный диностартер, который по старой “доброй” колхозной традиции принято упразднять и ставить магнето

Мотороллер Муравей: технические характеристики

Из самых важных параметров такой техники стоит выделить следующие:

Многие приверженцы отечественных транспортных средств уверены, что характеристики мотороллера Муравей ничем не уступают европейским аналогам.

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Недостаточное давление в шинах

В зависимости от степени понижения давления могут наблюдаться «плавание» мотоцикла, раскачивание, уменьшение динамики. Самый опасный эффект – прыжки на задней прослабленной покрышке, в результате чего можно полностью потерять контроль над машиной. Износ резины резко увеличивается, скорость – уменьшается.

Кроссовые мотоциклы могут использовать эти эффекты для получения дополнительного источника экстрима или при выполнении различных трюков или при езде по бездорожью, однако, пониженное давление в шинах мотоцикла honda спортивного класса или других производителей, может привести к печальным последствиям, среди которых разрыв покрышки, заносы, вильная вибрация корпуса.

Общая информация

Советский грузовой мотороллер имеет надежный металлический трайк, выполненный в виде платформы, имеющей задний борт. Трайк Муравья достаточно вместителен. Грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов, что позволяет активно использовать мотороллер Муравей в хозяйственных нуждах. Так, грузовой мотороллер позволяет перевозить:

Мототехника отличается маневренностью и неприхотливостью. В гараже мотороллер Муравей занимает примерно столько же пространства, сколько и громоздкий мототранспорт с коляской. Радиус поворота Муравья составляет около 3,5 метров.

Характеристики мотороллера Муравей

Зимой грузовой мопед функционирует при помощи смеси моторного масла М6/3-10Г/1 и бензина А-76, а летом ему требуется марка М8В.

Если сравнивать мотороллер Муравей с колясочным мотоциклом, то по части эксплуатационного расхода топлива преимущества будут на стороне первого. Грузовой мопед «съедает» 8 литров/100 километров. Также он намного легче мотоцикла с коляской — его вес составляет 240 килограммов.

Тюнинг мотороллера «Муравей»

В части тюнинга советского аппарата Муравей чего только владельцы не придумают. Ведь зачастую это подкованные технически люди, которым нравится проводить время в гараже. Можно выделить несколько направлений:

Фотоотчет: Замена задней цепи мопеда Альфа

Цепная передача крутящего момента — всегда проблема. Но дешевизна, простота обслуживания вкупе с малым весом, а для мотоцикла — вес — это очень существенный параметр — перевешивают все недостатки и цепной привод заднего колеса также как и много лет назад в мотостроении является главенствующим. И от этого в ближайшие десятилетия мы вряд ли уйдем.

Как уже было сказано: цепь — всегда проблема. Тянется она зараза и ничего с этим не поделаешь. И ладно бы только тянулась, так она начинает жрать зубья звезд и если вовремя ее не заменить на новую, то она буквально за один сезон сожрет звездочки.

Не вдаваясь в теорию — рассмотрим классический случай: цепь растянулась и требует срочной замены. Если внимательно присмотреться к картинке, то будет видно, что ролики цепи не попадают в зубья звездочки. Как следствие ролики цепи бьют по зубьям звездочки и сжирают ее буквально за один сезон.

Некоторые, особо одаренные деятели умудряются нарезать «болгаркой» на таких звездочках свои, эксклюзивные зубья. Но мы такой фигней страдать сегодня не будем, а купим новую ведущею звезду (ведомая еще живая, пару сезонов походит), цепь и сделаем все по-человечески, а не по-колхозному.

При выборе новой цепи отталкивайтесь от ширины и количества зубьев на звездочках вашего мопеда. Цепи для Альфы идут разной ширины и длины: есть широкие, есть узкие, есть длинные, есть короткие. Мы будем ставить широкую, 428 под звездочки Z13 Z41, а какую будите ставить вы зависит только от ваших звездочек и предпочтений.

Устанавливаем пырчик на подножку, если она у вас конечно есть

Снимаем кожухи, крышку ведущей звездочки, откручиваем гайку оси заднего колеса\задней звездочки, ослабляем с обоих сторон натяжные цепи.

Ищем на цепи замок, расстегиваем его и снимаем старую цепь. У бивней цепь всегда заклепана наглухо и в этом плане мне не повезло: пришлось идти за болгаркой B-)…

Толкаем колесо по заднему маятнику максимально вперед, накидываем новую цепь, застегиваем замок. Чтобы замок не расстегнулся на ходу — ставим защелку так, чтобы ее разрез смотрел в противоположную сторону от направления ее движения. Чтобы не запутаться сделайте так: проверните колесо так, чтобы замок был сверху маятника и застегните защелку разрезом к заднему колесу.

Слегка подтягиваем гайки оси звездочки\задней оси, скидываем пырчик с подножки, прокачиваем несколько раз заднею подвеску и начинаем не спеша натягивать цепь примерно по такому принципу: чуть подтянули цепь — сразу промеряли линейкой как стало колесо.

Если расстояние от колеса до маятника с одной стороны будет существенно меньше или больше чем с другой — калибруем положение колеса нужным натяжным. Таким макаром, урывками тянем цепь до нужной кондиции.

Тянем цепь до тех пор пока она не будет провисать на 1-1.5 см. Этого будет вполне достаточно. После всего проделанного затягиваем гайки осей и в обязательном порядке регулируем задние тормоза. За тормоза никогда не забываем, а то впечатаетесь на радостях в мусорный бак или в такого же оленя.

Для тех кто еще с нами поведаю дедовский способ как легко и просто определить насколько сильно ушатана цепь: берем цепь, расправляем и вывешиваем ее в горизонтальном положении. Чем ушатанней будет цепь тем сильней она опишет дугу, чем новей тем она будет более ровной.

Технические характеристики

Советский мопед, не так давно пользующийся большой популярностью, имеет следующие технические характеристики:

Характеристики мотороллера Муравей:

Согласно официальной документации мотороллер Муравей имеет следующие параметры:

Как можно отметить, характеристики модели довольно-таки привлекательные. Муравей — мотороллер, достойный внимания.

Типичные неисправности

Из типичных неисправностей данного узла стоит отметить следующие:

Поломка возвратной пружины приводит к тому, что заводной рычаг после запуска двигателя перестает возвращаться на место

Обслуживание и ремонт

Благодаря небольшому весу, этот мопед, при необходимости, можно «уложить на боковую» даже в одиночку. Также, учитывая то, что дисковые колеса Муравья состоят из 2-х стянутых болтами половин, заменить поврежденную шину довольно просто. Для соединения камеры и запасной покрышки необходимо разъединить части демонтированного колеса.

Ремонт мотороллера Муравей

Инструменты

Для того чтобы качественно отремонтировать советский мопед, потребуются следующие инструменты:

Диагностика

Мотороллер Муравей должен регулярно проходить техобслуживание. Это необходимо по двум причинам:

Сколько стоит мотороллер Муравей

На момент выпуска такое устройство стоило около 775 руб. (советских).

Цена была достаточно невысокой, благодаря чему транспортное средство и получило широкое распространение среди наших жителей. Сейчас стоимость не сильно ушла вперед, так что приобрести мотоциклы Муравей можно по весьма доступной цене. С другой стороны, выпуск подобных байков давно прекратился, так что сейчас можно подобрать подходящую модель исключительно на вторичном рынке.

Мотороллеры Муравей Руководство по ремонту + каталог деталей

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ МОТОРОЛЛЕРЫ МУРАВЕЙ + КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Вступление 3 Глава 1. Краткие сведения и технические характеристики 5Технические характеристики мотороллеров «Муравей 8 Органы управления мотороллера 10 Техническое обслуживание ручки «газа 17 Тросы управления 18 Техническое обслуживание и ремонт тросов управления 18 Техническое обслуживание мотороллера 20 Глава 2. Силовой агрегат, двигатель 22Снятие силового агрегата 22 Разборка силового агрегата 26 Контроль и сортировка деталей после разборки 27 Двигатель 27 Кривошипно-шатунный механизм 31 Цилиндр и головка цилиндра 31 Поршень 34 Поршневые кольца 35 Поршневой палец 38 Шатун 39 Коленчатый вал 41 Ролики шатунного подшипника 44 Палец кривошипа 44 Цапфы коленчатого вала 46 Картер 47 Система смазки 51 Смазочные материалы 51 Система охлаждения 52 Возможные неисправности двигателя и способы их устранения 55 Глава 3. Система питания и выпуска 57Бензокран 58 Карбюратор 59 Карбюратор К-28Г 59 Карбюратор К-36Г 62 Принцип работы карбюратора К-36Г 65 Разборка и сборка карбюратора 66 Ремонт карбюратора 67 Регулировка карбюратора 68 Карбюратор К-62Г 69 Снятие и разборка карбюратора 72 Регулировка карбюратора 72 Проверка герметичности крепления карбюратора 72 Установка уровня топлива в поплавковой камере 72 Регулировка оборотов холостого хода 73 Регулировка положения дозирующей иглы 74 Карбюратор К-65Г 75 Конструкция и принцип работы карбюрзгора К-65Г 76 Система подвода и поддержания постоянного уровня топлива 77 Главная дозирующая система 77 Система холостого хода 78 Система пуска и прогрева двигателя 78 Утолитель поплавка 79 Снятие и разборка карбюратора 79 Установка карбюратора 79 Регулировка карбюратора К-65Г 80 Установка уровня топлива 80 Регулировка холостого хода 80 Регулировка положения дозирующей иглы 81 Воздухоочиститель 81 Система выпуска 83 Основные неисправности карбюраторов и способы их устранения 86 Глава 4. Трансмиссия 88Передняя передача 88 Моторная цепь 89 Сцепление 89 Регулировка сцепления 92 Неисправности сцепления 92 Ремонт сцепления 93 Ведущий барабан сцепления 93 Диски сцепления 94 Пружина муфты сцепления 94 Штоки выключения сцепления 95 Коробка передач 96 Работа коробки передач 99 Механизм переключения передач 101 Обслуживание коробки передач 102 Замена масла 102 Разборка коробки передач 102 Ремонт коробки передач 103 Сборка коробки передач 10З Пусковой механизм мотороллера «Муравей 106 Промежуточная передача 107 Смазка цепи промежуточной передачи 109 Регулировка натяжения цепи промежуточной передачи 109 Главная передача и дифференциал 110 Техническое обслуживание главной передачи и дифференциала 116 Разборка редуктора главной передачи и дифференциала 116 Ремонт главной передачи и дифференциала 116 Чашки дифференциала 116 Сателлиты 118 Шестерни полуосей главной передачи 118 Сборка дифференциала 118 Сборка редуктора главной передачи 118 Полуось ведущая 120 Полуось ведомая 120 Привод задних колес 121 Ремонт карданного шарнира 124 Техническое обслуживание карданной передачи 124 Глава 5. Ходовая часть 125Рама 125 Передняя подвеска 128 Пружинно-гидравлический амортизатор 132 Задняя подвеска 134 Обслуживание передней подвески 138 Обслуживание задней, подвески 138 Тормоза 138 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 143 Замена тормозных накладок 144 Колеса и шины 146 Глава 6. Электрооборудование 148Аккумуляторная батарея 150 Электрическая цепь питания контрольной лампы заряда аккумулятора (красная) 152 Основные виды неисправностей аккумуляторной батареи 153 Династартер 154 Обслуживание династартера 157 Реле-регулятор 160 Проверка реле стартера 164 Проверка реле обратного тока 165 Порядок проверки диодов ВСУ-10 и Д-104-20, регулирующих обратный ток в реле-регуляторе 2903.3702 165 Проверка регулятора напряжения 166 Система зажигания 168 Катушка зажигания 168 Прерыватель 169 Регулировка зазора в прерывателе 170 Конденсатор 170 Высоковольтный провод 171 Свеча зажигания 171 Установка момента зажигания 172 Регулировка момента зажигания для мотороллеров семейства ТГА и «Муравей 172 Регулировка момента зажигания для мотороллеров семейства «Муравей-2 173 Приборы освещения и сигнализации 175. Фара 175 Электрическая цепь питания ламп ближнего и дальнего света 175 Электрическая цепь питания лампы стоп-сигнала 175 Звуковой сигнал 175 Задний фонарь 176 Указатели поворотов, прерыватель указателей 176 Приложения 178 Литература 186

КУПИТЬ КНИГУ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ МОТОРОЛЛЕРЫ МУРАВЕЙ + КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Источник