Ремонт авто без шпаклевки и покраски

Новые технологии кузовного ремонта без шпатлевки и покраски

Из всех видов ремонта автомобиля кузовной можно признать самым затратным и по времени, и по деньгам. Но иногда от дефектов кузова можно избавится «малой кровью».

Перефразируя известное выражение по отношению к вмятинам на кузове автомобиля, можно сказать: «мелочь, а не приятно». Действительно, какая-то крохотная ямка на кузове способна испортить внешний вид любого, даже самого эффектного автомобиля. И вот ведь не задача: как-то не хочется отдавать деталь с таким пустяковым дефектом в покраску – жалко времени и денег. Именно в таких случаях выручает новая технология беспокрасочного удаления вмятин, которую широко используют столичные автосервисы, а первым на Дальнем Востоке освоил Центр Локального Ремонта.

Несколько десятков минут работы квалифицированного специалиста – и от повреждения не останется и следа (в буквальном смысле слова). Определить местонахождения бывшей вмятины невооруженным взглядом не удастся.

Этим часто пользуются не только автолюбители, но и профессиональные продавцы машин, в том числе крупные дилерские центры. Новые автомобили часто получают повреждения в процессе перевозки, на открытых площадках они подвержены воздействию града и пресловутых «третьих лиц». Любой кузовной дефект заметно снижает стоимость машины, так что пользоваться беспокрасочным способом удаления вмятин экономически эффективно. Как же совершается это чудо? Мастер по беспокрасочному удалению вмятин, используя специальный инструмент, как бы выдавливает вмятину изнутри. В его арсенале – набор рычагов различной длины, толщины и формы, которые и дают возможность проникнуть даже в самые труднодоступные места кузова. Таким образом, как правило, отпадает необходимость в демонтаже не только самой детали (например, двери), но и в её частичной разборке (снятии обшивки).

Итак, специалисту предстоит выгнать вмятину. Но сделать это не так просто – во-первых, чтобы «вернуть на место» деформированный металл, приходится прикладывать достаточно большие усилия, во-вторых, о месте контакта инструмента с кузовной деталью приходится только догадываться («клюшки» обычно вводят под обшивку, подкрылок, в скрытую полость кузова, поэтому визуально процесс ремонта контролировать невозможно). К тому же действовать надо предельно осторожно, иначе на лакокрасочном покрытии появятся трещины, и все пойдет насмарку. Многое здесь зависит от квалификации мастера.

Что мы имеем в активе после удаления вмятины по беспокрасочной технологии? Прежде всего, реальную экономию времени. Ремонт занимает от полу часа (в простых случаях) до одного рабочего дня (удаление многочисленных либо сложных вмятин). Никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля после выезда из сервиса нет. На кузове машины по-прежнему заводское покрытие, что, однозначно, сыграет в вашу пользу при её продаже. Наконец, эта операция обойдется не слишком дорого.

При кажущейся простоте технология удаления вмятин достаточно сложна – надо научиться чувствовать металл,правильно использовать весь ассортимент специнструмента. Только имея большую практику, мастер может сделать вывод о возможности применения этой технологии в каждом конкретном случае и гарантировать определенный результат. К примеру, нашими специалистами «выводятся» весьма масштабные повреждения, которые до недавнего времени «лечились» лишь заменой детали. Но могут не гарантировать положительного
результата и в устранении вмятины диаметром два-три сантиметра. С точки зрения автолюбителя, это кажется абсурдом, но с точки зрения профессионала — обычное дело. Именно поэтому утверждаем: самостоятельно определиться со способом ремонта неопытному человеку весьма сложно. Прежде чем принимать какое-то ни было решение, лучше заехать в техцентр и обсудить проблему со специалистом.

Всю интересующую информацию Вы можете узнать по тел.

Источник

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Источник

Ремонт пластикового бампера. Возможно ли его отремонтировать без шпатлевки?

Здравия желаю.
Передний пластиковый бампер Мерседеса GLE с такими повреждениями.
Как вы считаете, возможно ли его отремонтировать без шпатлевки?

А как вы восстанавливаете пластиковые детали кузова?

Комментарии 114

как бы ты не паял, как бог, без какого то колва финишки не обойтись.забить поры и прочее.либо заливать филлером

Поры после грунтования выглядят вот так их мб около десятка всего на всю зону ремонта. Обычно перебиваю их по сухому грунту, обрабатвваю и окрашиваю. Больше не грунтую, то есть. На фото самые крупные.

да все верно, на крайняк есть метод зубочистки)

Практиковал закапывание пор после грунтования эпоксидным грунтом. По лету когда есть время. Кап — и на солнышко)
Собственно, позавчера спаял, вчера перешлифовал и перегрунтовал, сегодня по идее открашиваемся)

у эпо почти нет никаких наполняющих свойств.

Так наполнять- то практически нечего, когда закапываешь пору с иголочный укол.

да все верно, на крайняк есть метод зубочистки)

Вот так выглядит зона ремонта после обработки пластика. Орбиталка, абразивы р100 р150р220 и р320 в зоне перехода на лкп.

да все верно, на крайняк есть метод зубочистки)

места для перехода конечно маловато.оставили)

Нормально.
Понизу переход будет в районе лючка под буксир, цвет черный, раздуваться особо не нужно, потому места хватит, а вот поверху буду отступать еще чуть для перехода по лаку там тесновато.
Хотя бампер идет потом под бронепленку) можно не зморачиваться особо: вверху во впадине как раз стык пленки)
Но вдруг у бронировщика что- то пойдет не так и придется срывать… потому отступлю.

да все верно, на крайняк есть метод зубочистки)

А что такого если ремонтная зона будет слегка протянута шпаклей?

Жучара, решил проверить кто есть кто.
Красава.

Ну не то чтобы. Но было интересно.
Всем спасибо.

А что такого если ремонтная зона будет слегка протянута шпаклей?

Ну может быть вот здесь чуть. И то не стяжка, а типа длинной поры.
Кант спасал. Трещина была совсем рядом. Выпиливать смысла не было. На грунте выглядит как царапина. Подровняем.

А из какого материала сделан бампер?

Это термопласт, запаять можно, главное аккуратно

Сваривается электродами по маркировке пластика, если есть ямы то
выгревается феном, зашлифовывается
орбиталкой. Далее филлер 5+1, перетир
и покраска. Н х…й шпатло.

А нынче приборы шпатлю на пластике мериют? В чем проблема то? ИМХО эти несколько десятых долей миллиметра роли не сыграют, если конечно паять будут не криворукие. Отвалится только при следующем ударе в тоже место и не факт что по сварке лопнет, если спаяно качественно.

Да нет проблем) все правильно говоришь в остальном.
А так-то шпатлевка денег стоит, ее нанесение требует времени, а ее обработка — физических усилий)
Потому делаем без шпатлевки.

Делается, и не так уж и сложно

Все это можно восстановить в ноль.
При нынешней технологии ремонта пластика, все это легко восстановится с очень тонким слоем шпаклевки по пластику.

Охохооооо… шатлевка для пластика эттто что-то…

Фуфло это, не сохнет толком)

Фуфло это, не сохнет толком)

А какую шпатлевку при ремонте пластика применяешь ты?

Прутки!)
Ну обычную, лёгкую. Изи сенд от новол на все случаи жизни)

Но опять же, это только поры заполнить, пластик должен быть ровным, трещины и Щербины все заплавлены.

Фуфло это, не сохнет толком)

Шпатлевку по пластику и распыляемую (жидкую) шпатлевку придумали враги маляров(

Ну я перешёл с жидкой на полиэфирный грунт.

Шпатлевку по пластику и распыляемую (жидкую) шпатлевку придумали враги маляров(

Попробуй дорогую шпатлю по пластику и поменяешь мнение

А шо тут шпатлевать-то)
На фото уже нанесен контакт-праймер. Испаряем его и грунтуем зону ремонта.

Покрась так. Узнаешь. Маляр смотрит руками.

Завтра окрашу и узнаю.
Все будет хорошо)

Надеюсь. Покажешь работу?

Попробуй дорогую шпатлю по пластику и поменяешь мнение

Вроде все ровненько)

Хорошо сделал, но по фото все неопределишь.
Почему грунт серый?

Я понял о чем ты. Высечка в будущем)
Не тот случай. Бампер будет забронирован после ремонта.

Грунта новол 380 вроде черного не бывает.

Совет хош по грунту?

Это не только про грунт, но и про лаки. Как делаю у себя в мастерской.
Лучше работать большой тарой 3 — 5л
И чем меньше банок на столе, тем профессиональнее твоё рабочее место. Бренды почти значения не имеют. Мне ближе Dyna coat. И так на столе грунт белый и серый 6100, он же мокряк. Любой тон от белого к черному в твоих руках. По 3л. В них вставляю миксер с дозатором. Купить несложно для двух объёмов банок. Лак 7000 — 5л. Отвердосы 1л одинаковые и в грунт и в лак, можно 2,5 литра, но если расход повыше будет. Разбавитель медиум. Середина по температуре. Иногда меняю на медленный или быстрый.
А то что серый люблю это не проф. Работай правильно и будет нравится ещё больше.
Есть эпоксидник, но он литр. Идёт меньше. По пластику тоже литр. Другие исключил. Они нафиг ненужны.

Спасибо, обмен опытом и информацией не последнее дело в нашей специальности.
Одной линейкой материалов работать и правильней и удобней.
Но вот этим похвастаться не могу.
В разных регионах используют материалы разных брендов. И каждый топит за то, к чему привык по сути.
Сижу на частичных ремонтах, полный окрас кузова не делал сто лет.
Работаю сам у себя, сам на себя, сам с собой. Материалом в больших обьемах тариться особого смысла нет. Много мазать и поливать не люблю)
Белый грунт-черный грунт беру по надобности. Иногда оливковый, когда того требует ледовая обстановка)

Рядок твой по материалу хорош и алгоритм применения рационален и понятен. Силера не хватает по моему мнению, неплохая штука, иногда может и пригодиться.

Большие объёмы экономят 30 процентов в среднем

Солидарен. Но в мое случае большой обьем будет выглядеть как если бы мы с женой на двоих наквасили капусты бочек десять сразу. Ну ладно одну бы сьели как-нибудь… а остальные куда девать(
Двухкилограмовая банка шпатлевки может у меня жить пару месяцев)
Обьемов нет таких) в гигантизм наигрался давно. Мабуть фатит, в том смысле, нам бы чего попроще: чтобы работы и материала поменьше, а денежек побольше. Такой ход мысли.
Но я еще помню Хемпропол в 18килограмовых ведерках)
Знаешь шо такое Хемпропол?)))
Я ради интереса даже погуглил. Даже гугл не особо в курсе.

Первую шпатлю наносил в конце 80х. Сухие шарики размоченные в растворителе.

Тогда должен знать шо такое Хемпропол потому что я первую шпатлевку наносил тоже где-то там. 89-90.
Шариков у нас не было, зато эпоксидного клея с графитовой пылью сколько хочешь. Идеальный материал для того, кто первый раз подошел к кузову со шпателем в руке в те времена)

Тогда у нас Тинейсик первым был.

Хорошо сделал, но по фото все неопределишь.
Почему грунт серый?

Хорошо сделал, но по фото все неопределишь.
Почему грунт серый?

Попробуй дорогую шпатлю по пластику и поменяешь мнение

На швах кое-где в общей сложности с десяток мелких пор такого плана. На грунте выглядят как мелкий кратер. После высыхания грунта подправлю их и открашу в переход. Грунт новол 380.
Выйдет без шпатлевки, за исключением пор. Полагаю, что шпатлевание царапин и пор по грунту нещитово)
То есть, паяем шлифуем, один грунт, сушим, поры ровняем. Шлифуем грунт. Через проявочную пылюгу. В данном случае финишная подготовка будет намокрую. Почему намокрую? Могу изложить свои соображения… но оно надо разве) в общем, Р360, Р500, Р800 с водицей, серый скотчбрайт с матующей пастой. Окрашиваем бампер частично: в переход по базе и лаку.

Провалится грей ИК сушкой

Провалиться не должон.

Фуфло это, не сохнет толком)

Зря ты так. Я в последнее время и пластик и кузовню только ей вывожу. Сохнет нормально, в меру держит небольшие деформации. Причём разных производителей покупал — результат примерно одинаковый.

Блин, не знаю…сколько не пробовал, минут 20 надо ждать пока она подсохнет на бампере, что бы не забивала абразив…
А какую то брал отрывало её от пластика. Пробовал на грунт и на грунте плохо держалась, жуткая ступень на переходе

20 минут — это очень мало, обычно жду час-полтора, занимаясь другими работами. Я стараюсь отвердителя не перебарщивать для ускорения твердения, чтобы не трескалось в будущем.
На пластике Р80 прохожу перед шпатлеванием. На грунт стараюсь вообще не класть шпатлю, хреново держится на любой риске, достало переделывать.
Про производителя не скажу, всякую использовал, а вот Wolf крайне не рекомендую, редкое говно, даром не возьму.

Понял. Столько времени нет) Обычно спаиваю, неровности прутками, после готовлю под окрас, наношу грунт мокро на мокро, через 40 минут шпатлюю мелочи. После минут 10 шлифовка шпатлёвки и окрас.

На скорость работаешь? )) Вторую яхту, небось, прикупил уже )) Просадок нет на грунте и шпатле при таком малом времени?

20 минут — это очень мало, обычно жду час-полтора, занимаясь другими работами. Я стараюсь отвердителя не перебарщивать для ускорения твердения, чтобы не трескалось в будущем.
На пластике Р80 прохожу перед шпатлеванием. На грунт стараюсь вообще не класть шпатлю, хреново держится на любой риске, достало переделывать.
Про производителя не скажу, всякую использовал, а вот Wolf крайне не рекомендую, редкое говно, даром не возьму.

Пероксид вообще опасно добавлять больше чем надо. Эта зараза розовая невошедшая в реакцию лезет наповерхность

Это ж сколько надо бутанокса нафигачить, чтобы его аж наружу давануло? Сколько лет работаю, никогда такого не видал. Видать, мало кладу, надо 50/50 ))

Если даже не делаешь ошибки, в чем я сильно сомневаюсь, то дефекты ЛКП надо знать в лицо.
Вот на картинке предельно понятно как ведёт себя пероксид. Причём перекрасить просто сверху бесполезно.

Интересная выкладка, не видел раньше. Я просто стараюсь всё делать по технологии (грешен — читаю инструкции), может, поэтому ошибок мало.

Я сам по инструкции люблю. Если не по ней, то у меня зубы чешутся.
К стати по техничке легче в разы, чем придумывать

Фуфло это, не сохнет толком)

Мне Dyna нравится. Сохнет, обрабатывается хорошо.
И вообще не понимаю как можно без шпатли. Тут умельцев оказывается тьма. Хоть бы показали как, мож я чего не умею?

Охохооооо… шатлевка для пластика эттто что-то…

Что новое открыл? Она наносится мах толщиной в несколько мм. Можно без нее, заполняя поры пластиком, просто долше точить.

Возможно без шпаклевки, для специалистов.

В чёрном цвете… Нужно паять пруток так, что бы не вело бампер.
Если мелкие тычки, я прутиками наплавляю вместо шпатлёвки и потом шлифую.

Ещё есть клей для пластика, пластичный, можно его использовать вместо шпатлевания после пайки.

Но это всё равно «играет», в ноль не вывести если шпатлёвку не использовать.

В чёрном цвете… Нужно паять пруток так, что бы не вело бампер.
Если мелкие тычки, я прутиками наплавляю вместо шпатлёвки и потом шлифую.

Ещё есть клей для пластика, пластичный, можно его использовать вместо шпатлевания после пайки.

Но это всё равно «играет», в ноль не вывести если шпатлёвку не использовать.

Черный цвет это бонус или как-то иначе?

Это минус, на чёрном любой тычёк или неровность сразу видно. Чуть кривовато и всё, будет «играть» морской волной и в глаза бросаться …
На белом не видно ничего, даже если шпатлёвку не вывели в плоскости)

Пробуй)
Многие сами не пробовали но говорят что всё делается, кто то пробовал и у него не получилось, скажет что не сделать…

Нужно всех послушать и попробовать сделать)
Паять аккуратно, что бы не вело, после править геометрию… Если это pp пластик то проще, пруток нужный, фен в руку и пошёл)
Если это pur то там только клей. Подготовка клином и после шлифовка.

Полипропилен, то есть рр)
Повезло:-)

Это минус, на чёрном любой тычёк или неровность сразу видно. Чуть кривовато и всё, будет «играть» морской волной и в глаза бросаться …
На белом не видно ничего, даже если шпатлёвку не вывели в плоскости)

Самый лучший это бежевый и песчаный, на них не то что неровности, на них даже грязь исчезает😁

Черный цвет это бонус или как-то иначе?

Это минус. Виден каждый изъян. Подготовка должна быть идеальная. Усиление паяльной станцией прутком подобранным по виду пластика обязательно.

Ну да, выготовка под черный цвет должна быть идеальной.
Но по сути, не такой уж и минус)

Все делается. Для специалистов не составит особого труда восстановить. Вот канал по ремонту пластика. Сам от этой тематики весьма далек, но было очень познавательно понаблюдать за работой профи. www.youtube.com/c/urethanesupply/videos

Такого класса авто в замену. Смысл там лепить что-то. Без шпатли не возможно

Три трещины всего-то( ничего критичного. И это же всего-навсего бампер.
Невозможно, говорите? 🙂
Это плохо(

Без шпатли невозможно.

Да нет проблем. Всё стандартно. Только это для профи работа. Не дёшево попросят. Поэтому лучше поменять.

Ну да, замена на целую ровную деталь решает вопрос.

Смысл в зарплате мастера, сервиса. Если делать, то баксов 300-400. И то подумать за гарантии и сроки. Если менять, то полтора дня работы с покраской, установкой бампера. Машину можно вообще на пол дня ставить. Всё относительно

Если под боком мойка-сушка и ловкий арматурщик, да, при наличии идеальных условий можно уложиться вполне.
В условиях гаража — нереально.
Если готов дать какую-нить гарантию и все такое.
У меня гараж. Со срочностью исполнения не жмут.

Я к тому, что когда мастер своего дела становится настоящим мастером. То в первую очередь он начинает ценить время и свой труд. Цены становятся выше не потому что он так хочет, а потому что он так может.

Возможно, но долго, дорого и сложно.

Долго это сколько и в чем сложность?

Нет конечно. Его в идеале вообще поменять. Отремонтировать можно но налеплено будет.

Что налеплено будет?
В идеале-то да, но речь идет не о замене, а о ремонте)

Налеплено шпакла будет после пайки. И любой тычек после ремонта и «это» развалится сразу

Понял. А зачем лепить шпатлевку после пайки? Неужели нельзя спаять ровно. Это же несложно: состыковать по изломам и аккуратно спаять. Затем отровнять зону ремонта шлифованием.

Выше комментраий от GRANDMASTA — гуру кузовного ремонта. Так вот он говорит, что без шатлевания никак

Он как раз сказал, что это возможно)

Не совсем)) — «…Но это всё равно «играет», в ноль не вывести если шпатлёвку не использовать…» — цитата))

Все реально. Используй паяльную станцию. ей можно точно выставить температуру и не перегреть пластик. Видео на ютуб полно. Прутки применяю «Бамперус», но раньше и из подкрылков паял-все норм. было.

Понял. А зачем лепить шпатлевку после пайки? Неужели нельзя спаять ровно. Это же несложно: состыковать по изломам и аккуратно спаять. Затем отровнять зону ремонта шлифованием.

Это точно так же как пытаются склеить разбитую чашку.
В стык то попасть можно, а видно уже и ощущатся тоже будет…
Всегда убивало, то что на хорошую машину, деньги есть а на бампер мы будем лепить лепку…
Словянская натура, в перемешку с самодурством)

Ремонт бамперов — обычная практика вроде, этот не настолько и аварийный.
По-моему, порог на кузове поменять — и то вмешательством посерьезней будет.

Налеплено шпакла будет после пайки. И любой тычек после ремонта и «это» развалится сразу

Пластик готов, шпатлевать нечего. Для окраски мокрым по мокрому не годится, но… хотя, какой мпм, окрашиваем-то частично в переход) Грунтуем, сушим грунт, смотрим, поправляем кое-что по мелочи уже по грунту и окрашиваем.Не, ну развалить можно при желании, тут базару нема: целый непаяный развалить умудрились же) только вот то, что развалится именно по пайке — не факт)

Ну грунтани, мелочи шпатлёвкой.
Да даже если будет «играть», владелец знал на что шёл) Ремонт это не новый бампер.

Грунт. С десяток мелких пор в районе швов, большая часть выглядит как кратер с донышком некоторые как укол иголкой. Перетянул каждый шпатлевкой, перетер под проявочную пыль, кое-где протер до пластика и лкп. В принципе можно было и открасить, но решил нанести контрольный грунт. Образец-то выставочный как-никак)
Кто видит здесь шпатлевку — пусть первым бросит в меня камень)

Ну грунтани, мелочи шпатлёвкой.
Да даже если будет «играть», владелец знал на что шёл) Ремонт это не новый бампер.

Отгрунтован.
В принципе мог бы получиться хороший вариант мокрым по мокрому, если бы не ограниченая зона ремонта. Открашивать- то буду частично в переход.
Нуууу, зато на мокром грунте посмотрел, и убедился, что все можно сказать идеально) ровно, канты на месте, пор нет.

Нет конечно. Его в идеале вообще поменять. Отремонтировать можно но налеплено будет.

Швы видно даже на фото. Если сам делаешь, можешь взять хоть месяц выводя и подпаивая. Суть я думал в другом. Если делать у кого то то работа минимум 1900 час, это получаем 15200 плюс окраска 10000 в итоге 25200 и без гарантии какой либо.
Если под шпаком контуриться и проседает то без Шпака вообще хз что выйдет. Я видел чудеса конечно вроде вюрт решение предлогали, дырки пояли за пол часа, наращивали пластик, выводили рёбра и всё как новое, но не везде и не всегда, а стоимость такого ремонта равняется бу бамперу целому, который на морозе или с криворуким арматурщиком не лопнет. Как то так. Сделай фото после установки с разных углов, посмотрим…

Открашу — сделаю, конечно. Швы видно, куда же от них деться, ведь на фото деталь отработана только по пластику, на ней нет не шпатлевки ни грунта.)
Просесть ничего не просядет, не оконтурится и не окуклится, даже не развалится за углом, не первый раз как бы. Бампер делаю для заказчика. Позавчера снял и пропаял, вчера отработал по пластику и загрунтовал, сегодня перетер грунт, пришлось перегрунтовать еще раз для уверенности. Завтра красим с утра, навечер собираем.

25к за ремонт бампера… хорошо, конечно. И брать оплату почасово тоже живая тема. Но у нас немного иначе с расценками дело обстоит.
Про суть. Чиним разваленый бампер без шпатлевки. Вроде все понятно. И пока что все получается.

Перед вторым грунтом зона ремонта выглядела так. Шпатлевка есть? Шпатлевки нет.
Не понимаю, откуда столько пессимизма)

Швы видно даже на фото. Если сам делаешь, можешь взять хоть месяц выводя и подпаивая. Суть я думал в другом. Если делать у кого то то работа минимум 1900 час, это получаем 15200 плюс окраска 10000 в итоге 25200 и без гарантии какой либо.
Если под шпаком контуриться и проседает то без Шпака вообще хз что выйдет. Я видел чудеса конечно вроде вюрт решение предлогали, дырки пояли за пол часа, наращивали пластик, выводили рёбра и всё как новое, но не везде и не всегда, а стоимость такого ремонта равняется бу бамперу целому, который на морозе или с криворуким арматурщиком не лопнет. Как то так. Сделай фото после установки с разных углов, посмотрим…

Первый грунт не валил, при обработке протер кое-где до пластика и лкп.
Так выглядит зона ремонта после обработки первого грунта.
Шпатлевку видишь?

Швы видно даже на фото. Если сам делаешь, можешь взять хоть месяц выводя и подпаивая. Суть я думал в другом. Если делать у кого то то работа минимум 1900 час, это получаем 15200 плюс окраска 10000 в итоге 25200 и без гарантии какой либо.
Если под шпаком контуриться и проседает то без Шпака вообще хз что выйдет. Я видел чудеса конечно вроде вюрт решение предлогали, дырки пояли за пол часа, наращивали пластик, выводили рёбра и всё как новое, но не везде и не всегда, а стоимость такого ремонта равняется бу бамперу целому, который на морозе или с криворуким арматурщиком не лопнет. Как то так. Сделай фото после установки с разных углов, посмотрим…

Перегрунтовал еще раз. Заодно посмотрел по мокрому грунту как обстоят дела) канты на месте, пор нет, конфигурация не нарушена, решетка входит и выходит, даже не выпадает) края целые, что еще нужно — все просто идеально. Если бы деталь окрашивалась целиком — исполнил бы мокрым по мокрому и было бы все в елочку, но в связи с тем, что окраска будет частичной, наносим второй грунт, после сушки перетираем еще раз.
Но шпатлевки-то нет и не будет)

Источник