Ремонт авто ниссан микра своими руками
Ремонт и техническое обслуживание Ниссан Микра. Nissan Micra (с 2002 года выпуска)
По предварительной информации поставку для Официальных дилеров сегмента В будут заполнять Ниссан Микра с двигателями 1,2л (80 л.с.). и 1,4л (88 л.с.), при этом каждый из двигателей комплектуется либо 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, либо 4-х ступенчатой автоматической.
Замечательный обзор, легкость парковки в ограниченном пространстве, великолепная маневренность в плотном автомобильном потоке, вот преимущества этой модели, перед машинами более высокого класса. Несмотря на miсra-размеры снаружи, внутреннее пространство не вызывает чувство дискомфорта. Округлый свод потолка, удобные передние сиденья и перемещающиеся задние позволяют расположиться достаточно свободно.
Система электронного доступа позволяет обходиться без ключей. Достаточно иметь при себе Intelligent Key в виде брелка. Машина сама «узнает» хозяина, когда он приблизится к ней. Дверь будет разблокирована после нажатия на кнопку дверной ручки. Мотор также заводится без ключа.
Очень интересно решена проблема ограниченности пространства для задних пассажиров. Их комфорт обеспечивает подвижное заднее сиденье. Полностью отодвинутое назад, оно максимально расширяет пространство между рядами. И наоборот, сдвинутое вперед увеличивает багажное отделение с 237 до 371 литра. Ниссан Микра также оснащен климат-контролем (с возможностью ручного изменения настроек), бортовым компьютером, аудиосистемой (с управлением на рулевом колесе), датчиками дождя.
В качестве стандартного оборудования Nissan Micra комплектуется двумя подушками безопасности, ABS (антиблокировочной системой тормозов), EBD (системой распределения тормозных усилий), Brake Assist (системой, обеспечивающей максимальные характеристики торможения при экстренном нажатии на педаль тормоза). Дополнительно возможна установка ESP (системы стабилизации курсовой устойчивости).
Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Ремонт рулевой рейки Nissan Micra K12
Пост без фото
Для ремонта потребуется:
48128-ED00A Втулка рулевой рейки
48234-3u010 Сухарь рулевой рейки
В снятие рейки без снятия подрамника не верю, ибо сам безуспешно пробовал ещё лет 7 назад, поэтому процедура учитывает снятие подрамника. Процедуры выполнял на подъёмнике. Заняло 2 часа от момента заезда в бокс до момента выезда.
Процедура проста:
1) Ключ на 12 — откручиваем рулевой вал в салоне
2) Откручиваем рулевые наконечники и выбиваем их
3) Ключ на 17 — откручиваем болт нижней подушки двигателя
4а) Для машин на акпп
Ключ на 17 — откручиваем передний болт переднего правого рычага
Ключ на 19 — откручиваем болт крепления Лёвой передней тяги подрамника
4б) Для машин на мкпп
Ключ на 17 — откручиваем передний болт обоих рычагов
5) Освобождаем кронштейн выхлопа. Я этого не делал, открутил болты от коллектора и освободил кронштейны в задней части машины. Свободного хода хватило.
6) Ключ на 18 — откручиваем четыре болта крепящих подрамник сзади
7) Опускаем подрамник. Он остаётся висеть на рычагах и стабилизаторе.
8) Два ключа на 18 — откручиваем два болта рейки и снимаем её
Установка в обратной последовательности
Собираем всё назад
Регулировку затяжки рейки по месту сделать сложно, но возможно. Если руль встал ровно — на развал ехать не нужно.
Ремонт генератора
Доброго времени суток, хочу поделится с Вами как я отремонтировал свой генератор. На второй день рождества возвращаясь домой заметил звук в районе генератора который напоминал проскальзывание ремня.
Уже после праздников собравшись мыслями начал что то делать. Изначально решил подтянуть ремень но нет то было звук стал еще более звоно-шуршащий. Было решено снять генератор и посмотреть что там и как. Сняв реле генератора щетки были еще в допуске на на контактном кольце была неравномерная выработка. Почему то нижний контакт кольца всегда больше выработка не желе на верхнем заметил это явление уже на многих генераторах. Крутанув за шкив стало ясно что шумят подшипники. Ну тут и понеслось. Хочу сказать что на Nissan Micra к12 с двигателем 1,2 и 1,4 устанавливались два генератора.
Что хочу сказать будьте внимательны и проверяйте номера подшипников на тот или инной генератор.
У меня стоил второй тип или модель генератора и соответственно я дам всю инфу по нему.
Разобрав генератор так как времени было вагон, почистил обмотку и якорь от ржавчины обработал преобразователем ржавчины и покрасил.
Передний подшипник оказался в живом состоянии и я его не покупал. Промыл хорошенько карбклином, высушил и заполнил смазкой.
Задний подшипник заказал новый такой же, вскрыв его что бы посмотреть сколько там смазки а там минимум.
Много есть уже инфи о том почему так быстро выходят из строя подшипники известных фирм, качество самого подшипника хорошее а вот смазки там как кот наплакал.
Кто то скажет что есть соответствующая норма и я соглашусь но сняв обе заглушки смазки там очень мало. Смазку использую на основе полемочевины.
Есть очень много производителей, можна выбирать.
Также заменил контактное кольцо и щетки что бы уже больше не возвращаться к этому узлу.
Хочу заметить, что при замене контактного кольца нужно пометить какой контакт обмотки якоря соединен с контактным кольцом верхним или нижним. Я пометил каждую из сторон как на самом якоре так и насамом контактном кольце. Это очень важно!
Вот и весь ремонт, в этом ничего сложного нет, главное подбирать хорошие детали так большинство компаний что бы заработать используют дешевые китайские подшипники и контактные щетки. Щетки и контактное кольцо фирмы Valeo. Пружины для щеток оставил старые оригинальные они лучше. Всем удачи.
#19. Nissan Micra K12 — ремонт блока IPDM, быстрое устранение мелких косяков
Всем привет, давненько ничего не писал — то занят, то руки не доходили, то настроение не то))
Надеюсь, под конец лета удастся выйти на определённый темп написания постов)
Обратилась к нам женщина, только что купившая Nissan Micra в кузове K12 — посмотреть, почему вчера машина не ехала, не набирала обороты (видимо, упала в аварийный режим), и почему-то не горит чек (совсем). Подъехала, мы подключились диагностикой, считали ошибки, посмотрели параметры — в данный момент всё в норме, но присутствует ошибка P2135 о несовпадении показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки, а также ошибки P1065 (низкое напряжение питания ЭБУ двигателя) и P0037 (низкое напряжение второй лямбды).
Поскольку «в лоб» никакой проблемы мы не обнаружили, а ошибки были не в активном статусе (после стирания появилась только ошибка по второй лямбде, из-за которой ну никак не могло быть такого поведения, а показания датчиков положения дросселя совпадали идеально на протяжении всей тестовой поездки), то отпустили её, сказав, что надо разбираться более пристально. На следующий день звонок — не заводится… Приехали смотреть (недалеко) — действительно, автомобиль не заводится. Смотрим массы — окисленные, но дело вряд ли в них… Разъём ЭБУ двигателя — там всё замечательно. Блок реле и предохранителей под левой фарой (он здесь не простой — электронный, называется у ниссана IPDM — Intelligent Power Distribution Module, по-нашему — интеллектуальный модуль распределения питания) — там обнаружилось, что все реле имеют повреждения корпуса. Кто-то там уже лазил, и притом кривыми руками)
Тем не менее, причина была не в этом, хотя и в блоке IPDM тоже была проблема (не горел ближний свет, об этом будет ниже) — спустя некоторое время автомобиль завёлся, поэтому мы предложили доехать до нашего гаража, чтобы там уже более подробно разобраться в причине такого поведения автомобиля.
И, несмотря на то, что автомобиль более такой неисправности не проявлял, причину мы нашли (хотя на 100% утверждать сложно, но после этого проблема уже не проявлялась, хотя автомобиль поездил довольно много). Причина оказалась проста — установленная дополнительная сигнализация (брелка от которой у новой владелицы всё равно не было). Сигналка была установлена, как обычно, на скорую руку, оттого довольно-таки похабно. Типичная ситуация. Но самое страшное не это — сборка из реле, относящаяся к этой сигналке, довольно сильно грелась (руку жжёт, держать трудно), а прервать решили цепь… CAN-шины! Нет, серьёзно, провод CAN-шины был обрезан и в разрыв была подключена сигналка! Видимо, от старости (и постоянного нагрева релюшек) что-то в сигналке начинало сходить с ума, и она «клала» напрочь всю CAN-шину. Отсюда и ошибки по питанию блока двигателя и несовпадению показаний датчиков. Убрали колхозную сигналку, восстановили штатное подключение — больше проблема себя не проявляла.
Следующее, с чем особенно хотелось разобраться — это блок IPDM реле и предохранителей, в микре K12 он стоит под передней левой фарой. Блок достаточно навороченный и умный (особенно если учесть, что K12 начала выпускаться в 2002 году) — он работает по CAN-шине, отвечает за питание основных элементов автомобиля (ЭБУ двигателя, стартер, освещение, основные цепи зажигания, обогрев заднего стекла), и даже диагностируется при наличии сканера с необходимыми ниссановскими протоколами. Но при замене как-либо прописывать его не нужно — это плюс)
Данные блоки имеют некоторые болячки — в первые годы выпуска у них были дефектные реле, по которым даже была отзывная кампания. Нередко выходят из строя транзисторы, отвечающие за освещение. Но в целом большинство проблем — от неухоженности. Плохие массы, проблемы с проводкой — всё это лишь усугубляет ситуацию на возрастных машинах.
Хочу сделать ремарку: вообще, мы не занимаемся ремонтом/восстановлением электронных блоков управления. В данном случае владелице было озвучено, что блок необходимо менять, и она была готова потратиться на приобретение живого б/у блока. И раз такое дело, мы решили — почему бы не попробовать? Если восстановим этот блок — не придётся бегать по разборкам в поисках живого, не паяного, не деланного блока (ведь неизвестно, кто и как его ремонтировал и какие подводные камни там могут быть). Если не получится — всё равно блок под замену)
Итак, встречайте — блок IPDM:
Как я уже говорил — ранее в блоке ковырялись. Все реле имеют расколотые корпуса (блин, ну они же без проблем вытаскиваются пассатижами, неужели даже этого не было, что пришлось ковырять их отвёрткой?), а также были обнаружены 2 не родных предохранителя — синие на 15А, отвечающие за ближний свет фар, левой и правой. Ага, становится понятно, зачем лазили в блок — пытались увидеть что-то, связанное с нерабочим ближним светом.
Схема включения света в Micra K12 выглядит следующим образом: от подрулевого переключателя поступает сигнал в блок кузовной электроники (BCM, часто его называют «блок комфорта»), оттуда по CAN-шине поступает сигнал на блок IPDM о необходимости включения тех или иных ламп, и он уже через небольшие транзисторы подаёт напряжение на реле. Достаточно продвинуто для 2002 года и такого класса автомобилей, даже у Audi A6 тех лет такого ещё не было)
Вскрыли блок — увидели, что верхняя плата отгибалась и не была загнута обратно в своё место. Мы тоже её отогнули, чтобы посмотреть на транзисторы. К сожалению, визуальный осмотр ничего не показал. Тем не менее, было решено подключить блок к автомобилю в полуразобранном состоянии, чтобы можно было измерить напряжение на выводах транзистора Q15, отвечающего как раз за ближний свет фар. Когда увидели, что напряжение на выходе отсутствует — решили, что надо пробовать менять, «дело может выгореть») На просторах интернета была найдена информация о том, какие транзисторы подходят на замену в эти блоки. Увы, я не могу сказать, какие транзисторы должны стоять по заводу (на них нет никакой маркировки, мануалов на эти блоки тоже нет, не предусмотрен их ремонт), но прекрасно подошёл и без проблем заработал транзистор IRLML6344 (а если точнее — IRLML6344TRPBF). После перепайки транзистора ближний свет заработал — ура, победа!
Пока не отошли от блока IPDM, хочу рассказать о реле, которые там используются, чем они отличаются, и какие где должны стоять по заводу.
В Nissan Micra применяются только 4-контактные реле, но используется 2 типа — с защитным диодом и без.
Реле производятся компанией Nais (подразделение фирмы Panasonic).
4-контактные реле с защитным диодом имеют маркировку ACM33211 (или же CM1a-D-12V), в других моделях Nissan встречаются ACV31112 (у них чуть меньше номинальная рабочая мощность — 0.8 Вт против 1.5 Вт, возможно, незначительно отличаются и другие параметры). По каталогу Nissan данные реле имеют номер 284B7CW28E. В Micra K12 эти реле отвечают за: блок управления двигателем, стартер, основные цепи зажигания.
4-контактные реле без защитного диода имеют маркировку ACM33201 (или же CM1a-12V), в других моделях Nissan встречаются ACV31012 (отличия примерно такие же, как и между реле с диодом). По каталогу Nissan данные реле имеют номер 284B7CW29E, в Micra K12 они отвечают за всё остальное — обогрев заднего стекла, ближний свет фар, противотуманные фары, высокая и низкая скорость вентилятора системы охлаждения.
Ставить реле с защитным диодом вместо обычных — можно, и, на мой взгляд, это даже полезно (особенно для высокоточных цепей, хотя они почти все таковыми и являются) — транзисторы дольше проживут, их не будут беспокоить обратные всплески тока)
А вот ставить обычные реле вместо реле с защитным диодом я бы не рекомендовал — если завод их туда поставил, то явно не зря. Конечно, когда надо экстренно куда-то доехать — оно поработает и так, а вот на постоянную основу всё-таки советую поставить то, что положено.
Что примечательно — для реле цепей зажигания предусмотрен разъём для 5-контактного реле, но в самом блоке (внутри) пятая нога просто висит в воздухе и никуда не подключена. Видимо, унификация с какой-то другой моделью.
5-контактные реле с защитным диодом имеют маркировку ACV11112, номинальная рабочая мощность 0.8 вт, по каталогу Nissan имеет номер 252309F905. Можно поставить, но смысла нет (стоят дороже 4-контактных), да и меньшая рабочая мощность тоже не пойдёт на пользу долговечности.
Также существуют 4-контактные реле с защитным резистором, ставятся на другие модели Nissan. Они имеют маркировку ACM33221 (или же CM1a-R-12V), по каталогу Nissan номер мне найти не удалось (возможно, его и нет), зато такие реле активно применяет Mitsubishi. У них это реле можно встретить под оригинальными номерами: 8627A030, MR588567, MR515993, MR490491, MB629083. Может и ещё под какими-то)
Напишу ещё каталожные номера предохранителей, применяющихся в блоке IPDM:
Предохранитель блока IPDM маленький 10A (красный) — 24319C9910, KE26689910
Предохранитель блока IPDM маленький 15A (синий) — 24319C9915, KE26689915, номер по Renault 7700410575
Предохранитель блока IPDM маленький 20A (жёлтый) — 24319C9920, KE26689920
С блоком IPDM закончили, идём дальше — не горит лампа Check Engine на приборной панели. Также увидели, что не горит и индикация подушек безопасности (а позже выяснилось, что и индикатор непристёгнутых ремней тоже). Что ж, разбираем приборку)
Ну… в общем, всё как обычно) Заклеили все «лишние» значки, смотали пробег и собрали обратно)
В слову, в процессе умудрились что-то поломать в моторчиках стрелок, поскольку двигались они рывками, а стрелка уровня топлива вообще от небольшого касания падала вниз…
#10 Ремонт наружних ручек
Давно не писал про машину, особо не было никакого повода. НО…
Зимой перестали нормально работать наружние ручки задних дверей. Жена постоянно с салона открывала задние двери, чтобы наша дочка могла сесть на задние сидение. Было холодно и меня не сильно прильщало на холоде разбирать двери и ковырятся с ними.
За это время нарыл немало информации о том, что у Микр К12 такая поломка в принципе нормальное явление, у кого-то рано начинаются проблемы, у кого — попозже.
Взял на вооружение вот эту запись, спасибо за внятное написание.
Итак, решено было ждать теплых деньков и свободного времени. Вот оно и настало.
Что потребуется из инструмента:
1. Пластмассовые китайские штуки для разборки салона, назовем «лопатки».
2. Головка на 10
3. Торкс Т30
4. Крестовая отвертка размер 3
5. Универсальная смазка MOBIL Grease XHP 222 и WD-40
6. Наждачная бумага.
Вот такое положение ручки на задних дверях.
Начал я с задней правой двери, т.к. она чаще всего используется.
Чтобы разобрать наружнюю ручку, необходимо на торце двери снять заглушку. Залезть туда торксом Т30 и открутить болтик. Болтик полностью не выкручивается, он заключен в пластмассе, смело крутим.
Вытаскиваем маленькую часть ручки.
Далее снимаем лопатками пластмассовую ручку карты двери, окантовку внутренней ручки открывания и снимаем аккуратно ручку стеклоподъемника.
Далее необходимо открутить болтик под пластмасовой ручкой салона
Аккуратно сдергиваем обшивку двери и кладем в сторону. Отклеиваем (не полностью) пленку сверху справа.
Далее необходимо приложить усилие чтобы наружнюю ручку вытащить. За нее надо хорошо ухватится и потянуть назад (по сути на себя, т.к. двер открытая и я стоял у торца двери).
Аккуратно все вытаскиваем и не теряем плассмасовые уплотнители.
Далее необходимо откруть замок закрывания двери и спустить его вниз.
После этого надо залезть в нишу двери руками и отодвинуть каркас ручки и вытащить ее
На фото не попало, но к пластмассе прикручена алюминиевая планка, ее надо открутить.
Далее берем то, чем можно выбить штифт — молоток и ответрку (в моем случае)
Берем наждачку, не самую грубую и чистим штифт и внутренню полость, где он находился.
После отчистки все обильно смазываем: штифт, полость, пружину.
Механизм заработал. Пружина отрабатывает возврат.
Собираем все в обратном порядке. Такую же операцию я проделал с левой задней дверью.
Скажу только одно по левой двери, штифт там приржавел намертво, долго его отмачивал в WD-40.
Но я его победил.
Победа! Обе задние двери теперь открываются снаружи.
Затем меня посетила мысль, а не сделать ли мне профилактику и передним дверям, хотя там ручки работают отлично. Хорошо что я туду полез, там уже начался процесс коррозии.
Схема разборки передних дверей такая же, только не надо трогать замок двери. У меня комплектация полная (с бесключевым доступом), есть пару нюансов по ручкам:
Провода — один идет на кнопку открывания двери, а второй это антенна. Необходимо изнутри все эти провода отсоединить.
В итоге с правой передней дверью проделал все тоже самое, что и с задними. Перешел на водительскую.
В водительской еще один нюанс, кроме проводов, там еще есть алюминиевая тяга к механическому замку открывания дверей (я не знал, что он там есть вообще). К сожалению за 11 лет он закис намертво, WD-40 не помогла, обычным ключом машину не открыть. В итоге водительскую дверь закончил, она самая долгая получилась по времени.
Процедура ремонта и профилактики наружних ручек у меня заняла около 4 часов. Когда все собрал, проверил работоспособность закрывания и открывания бесключевым доступом — все работает как было.
Всем, у кого Nissan Micra K12 и Nissan Note советую пройти через эту процедуру — открывания дверей теперь мягкие, как у новой машины.