Ремонт авто нивы передней подвески чашки с отбойником
Полная переборка передней подвески и ходовки + перелифтовка
Сегодня начал разбирать полностью всю ходовую и подвеску передние.
Хотел заняться ей попозже в мае, но саленблоки особенно верхние резко приказали жить, ездить так уже нельзя.
Шрусы наружние потрескивать начали еще по осени, а по весне и внутренние стало слышно. Пружинки передние подустали немного, можно конечно было положить резиновые проставки побольше но решил заменить и их до кучи.
Мапя тник менял прошлым летом поставил типа усиленный на подшипниках, вынес мне весь мозг.
Во первых постоянно гайки ослабевали, пока не поставил их на фиксатор резьбы, да и люфт на нем был с новья, маленький но был.
Под верхней шаровой проставок у меня небыло, был просто поставлен маленький отбойник от шеви нивы, решил разгрузить рычаг и набрать проставки из шайб прижимных высотой 3 см, думаю хватит.
С утра съездил в магазин, затарился.
Наружные шрусы правда фирмы пеленга, брат подогнал, покупал себе на одуи перепутал, забыв что у него стоят восьмерошные, ну да на сколько хватит.
Внутринние шрусы взял трипоидные белмаг.
Шаровые белмаг нива люкс, рулевая и саленблоки ТРЕК, проходили неплохо.
Подозрение что в сервисе затянули сальники не правильно вот и лопнулы в раз.
Купил съемник для саленблоков.
На все про все ушло около 11000руб.
За день успел разобрать все рычаги и выпресовать сальники, сныл шруса и частично рулевую трапецию, походу между делом перебрал брату карбюратор.
Вот так затарился, прям как в магазине на ветрине все лежит.
Всю неделю не мог заняться своим танчиком, сегодня выбрался после работы по магазинам докупил кой чего.
Пыльники приводов внутринние и наружные ТРЕК полиуретановые — 840,20
Кожухи шруса пластик — 66
Фланцы переднего моста 2123 лев + правый с сальниками и сайлентблоками — 1746
Сальник полуоси задней 2101 обрезиненый + подшипники полуоси задней — 324,8
Сальники 2123 шруса CORTECO — 172
Стабилизатор 2123 в сборе — 747
Итого 3896 руб.
Завтра с утра надо докупить крышку РПМ от 2123,
подшипники шрусов,
набор прокладок для РПМ,
шпильки РПМ от 2123,
стопорные кольца полуосей,
Крепление стабилизатора,
задние амортизаторы,
и разных метизов типа шайбочек, гаечек и винтиков, и начну собирать танчик.
РПМ решил отвязать от двигателя, пока все равно все разобрал.
Фотоотчет в следующей записи.
Всех с праздником. ХВ!
Ох уж эта работа, дни рождения и праздники, времени на машинку не хватает совсем.
Вчера дакупил нехватающего метиза и собрал рычаги и привода.
На передний редуктор купил нижнюю крышку и боковые крышки от 2123. чтоб его отвязать, заменил подшипник шрусов и собрал привода
Это первый второй не фоткал забыл.
Пыльники трековские полиуретановые. Внутренний похож на наружный, где то читал что лучше живет такой, а старого образца изжевывают себя, но это из за лифта подвески
Запресовал сайленблоки в рычаги, приподнял чашки от рычагов. Переварил кронштейн крепления стабилизатора, чтоб держался так же как изначально.
Поднимал чашки шайбами 10х35 на высоту 25 и 10 мм, обварил их чтобы не рассыпались, ну и покрасил рычаги, чтоб совсем как новые были, да и собирать приятнее, и глаз радуют.
Зеленой краски осталось немного, выкидывать было жалко, добавил немного желтого и покрасил пружины, а то серые какието с коричневыми пятнами, не красиво.
Ну и вот что получилось в итоге
Думаю что смотреться на машине будет неплохо.
Надеюсь на неделе получится заняться машиной после работы, и наконец-то ее соберу.
День 4
После работы разобрал правый лонжерон, всмысле высверлил кронштейн для амортизатора, и открутил чашку с верхним отбойником.
Наварил усилитель лонжерона, который был еще в прошлом году сделан и приварен один на левый лондерон.
До правого руки только дошли, воспользовался тем что машина разобрана стоит.
Все это дело покрасил, подварил пару мелочей по кузову, завтра если погода даст начну сборку.
Пожелаю себе хорошей погоды.
Замена сайлентблоков передней подвески и буферов отбоя и сжатия.
Всем привет!
Попробовал поискать на драйве кто и как менял сайленты нового образца (21214-2904040) на Шеви Ниве и толком ничего не нашёл. По этому решил поделиться опытом, мало ли, вдруг кому-нибудь это будет полезным. Из-за чего полез менять? – на колёсах с нестандартным нулевым вылетом вылезла одна неприятность: при движении задним ходом и маневрировании слышно как колёса касаются переднего бампера, при движении вперёд этого нет. В общем полез.
Процесс снятия нижнего рычага ничем не отличается от снятия в обычной ниве и писать тут особо не о чем. Когда уже рычаг снят, старые сайленблоки которые должны быть выпрессованы, с наружной стороны выгибаем края, как на фото.
В процессе увлёкся и забыл сфотать рычаг с уже замятыми краями. Отогнуть края легко, если между рычагом и сайлентблоком забить лезвие ножа, край отгибается, дальше зубилом выгибается ещё больше. Как видно с двух сторон, сверху и снизу относительно рычага. Далее берётся съёмник для подшипников, вот такой:
Захватывается за рычаг, на сайлентблок подкладываются шайбы и выпрессовывается это до того момента, пока шайба не дойдёт до рычага, дальше вместо шайбы в сайленблок упираем головку (на 24 по-моему подошла хорошо) и полностью выталкиваем сайленблок из рычага. Повторяем это всё ещё три раза.
На замену я поставил Rosteco 20206, в магазине нахвалили, вроде как даже лучше оригинала. ХЗ лучше или нет. Запрессовались очень легко. На половину длины в рычаг заходят без натяга, дальше с небольшим усилием запрессовываются до конца. Заменил оси нижних рычагов, хотя старые хорошие вроде, но всё равно, раз уж купил. При установке рычагов обратно, обнаружил, что все реугилировочные шайбы не помещаются, новые сайленблоки ближе оказались друг ко другу, на толщину двух тонких шайб. С обеих сторон одинаково. Снятые сайлентблоки не были уж в таком плачевном состоянии, один только слева передний сильно просел в радиальном направлении, а остальные на вид были очень даже ничего. Но если до замены руль стоял кривовато, немного влево, то после выровнялся, при этом сход-развал на машине не делался ни разу, руль постепенно сполз влево градуса на два-три в процессе эксплуатации. Про сайлентблоки вроде всё рассказал.
Теперь про отбойники. Посмотрев, какие отбойники ставятся на шеви ниву, на простую ниву и ниву урбан, в голове завертелись мысли сделать более кроссоверное поведение машины. Пару слов о том что есть: для вездехода у шеви нивы сделано всё правильно, маленькие буферы отбоя обеспечивают очень большой ход на отбой, сравнительно длинный буфер сжатия позволят сохранить дорожный просвет. Но у меня немного другие приоритеты: геометрической проходимости мне хватает за глаза, для того, чтобы ездить на дачу зимой – точно хватит, в тоже время хочется немного улучшить поведение в поворотах не растеряв плавность хода. Купил отбойники и решил примерить их, пока нижние рычаги сняты.
На сжатие стоит самый длинный отбойник из всех 2101-2912622, далее 2121-2904248 он короче на 8мм чем предыдущий и его изначальное назначение буфер отбоя, следующий ещё короче 21214-2904248 буфер отбоя и родной 2123-2904248 совсем маленький.
Самый длинный отбойник тут (на сжатие) ни уму ни сердцу – снимаем и забываем про него, а вместо него ставим 2121-2904248 – сделан он из точно такой же резины как и все 4 образца, но за счёт того, что длина отбойника меньше на 8 мм, получаем дополнительные 16 мм хода подвески на сжатие до касания отбойника. Таким образом получаем выигрыш в комфорте на крупных неровностях.
Дальше буфера отбоя. 21214-2904248 примерил и ставить не стал, смысла нет, очень большое расстояние до рычага. А вот 2121-2904248 пришёлся очень кстати: на пустой машине зазор от рычага до отбойника 2 мм где-то, с одним человеком внутри около 4мм. Так и собрал в результате: все 4 отбойника одинаковые.
Что получилось на ходу? Первое, что я сразу заметил – не задирает нос при разгоне на первой и второй передачах, а я даже и не думал о том, что это тоже один из положительных эффектов будет, упустил из виду. В поворотах крены стали меньше и это не самовнушение, ну и самое страшное для вездехода – ход подвески на отбой уменьшился приблизительно на 30мм.
Немного описания процесса снятия и установки этих отбойников. Не знаю, что за сатанист придумал такое крепление в дырочку резиночку, снять отбойник зацепившись двумя большими плоскими отвёртками с двух-трёх попыток можно, но вставить это вообще беда. По этому, ту часть отбойника, которая вставляется в отверстие в подрамнике я немного срезал и сделал вот такую удавку из шнурка
При натягивании шнурка вставить отбойник намного легче
После установки отбойников, шнурки снять конечно же не получится, просто обрезаем длинные концы и всё. Так как шнурок весит немного, то сильного отрицательного влияния на разгонную динамику он не оказывает.
Ну вот вроде и всё.
Всем удачи на дорогах и вне дорог.
Лифт передней подвески / проставки чашек пружин + ремонт
Всем привет!
Давно о нас ничего не слышно- исправляемся!
После длительного простоя работа по Ксюше- закипела, ну и Нивка не осталась в стороне, о ней и пойдет «сказ»!)))
После усиления моста попа Нивы здорово «подскочила», из-за чего морда сильно клевала…
Замена пыльников, да и самой гранаты была весьма не проблемна, хоть и делал впервые!
Остановлюсь же на лифте!
Сначала сняли чашки пружин
Долго думая как поступить со стабом, пришел к выводу, что буду разъединять детальку, и потом скреплять все болтами, через шайбы!
Сварочного у меня нету, да и это лишнее- только ослабим деталь!
Деталь сварена тремя точками
Самую дальнюю просверливаем насквозь сверлом на 10, остальные две сверлим для разъединения
Дальше прикручиваем обе детальки к рычагу болтами 10 мм на 750 мм крепость 8.8, через проставки с шайб (шайбы 10/30), высота проставок, по удалению от колеса в мм 20/17,8/13,2/10,7.
Дальше со стабом!
Нужно доработать крепление хомута резинки стаба что на рычаге.
Сам хамут имеет два привареных болта. Тот болт что ближе к пружине мы удаляем, а отверстие из-под него расширяем до 10 мм.
Та сторона хамута что с отверстием имеет изгиб, он нам не подходит, изгиб должен быть на 4 мм выше (фотик сел, но думаю и так понятно)
Дальняя часть хомута, что осталась не тронутой крепится как и раньше, а просверленная через болт на 10, высоту между разъединенными деталями компенсируем ранее упомянутыми шайбами. (важно! Самая верхняя шайба толщиной 3 мм ставится между чашкой и хомутом, все остальные- под хомутом)
Вышло так
Дальше в созданое нами соосное отверстие в разъединенных деталях мы вставляем болт на 10, а расстояние компенсируем шайбами, и все хорошенько обтягиваем. (фото нету, опять таки сел фотик, если описал не понятно- пишите, пойду детально зафотаю)
Ну и эффект!
1. Пружины выровнялись
было
Замена чашки передней пружины.
Менял сегодня пыльник рулевого наконечника справа, за одно решил поближе посмотреть с левой стороны. Снял колесо, пыльники в норме, но нижний кронштейн амортизатора преподнес сюрприз.
Ремонт понятен, снять, вырезать новые накладки, обварить…Но завтра с утра (возможно), предстоит поездка за 400км, по не совсем хорошей дороге. Время нет, решил пробежаться по магазинам, везде правые))). В одном магазине все таки нашел левую. Цена 1174 р. Выхода нет, берем и в гараж.
Процесс простой. Снял амортизатор, открутил стабилизатор от чашки, открутил три болта от нижней шаровой, снял пружину. Привод и рулевую тягу не трогал, все и так снимается нормально.
Немного пролил ВДшкой, гайки слегка приржавели. Снял.
Ставим новую чашку, пружину, амортизатор, прикручиваем нижнюю шаровую и стабилизатор.
Длинными зимними вечерами сделаю ремонт этих ушей.
Ради интереса взвесил старую и новую чашку, новая тяжелее на 50 гр))).
Лифта нет, пружина родная, амортизатор Tokico E3560 с пробегом 30т.км.
Запчасти
Chevrolet Niva 2009, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Сорри, если не по теме…
Скоро ребята планируют открытие сварочного цеха по автомобилям:
В первую очередь ремонтом выхлопа
vk.com/sochi_vyhlop
Хороший вариант, если целиком выдрало крепление! Но сварка все равно нужна, иначе со временем замучаешься искать барабашку)).
Позже когда лифтовал заварил. А на нивке у мну сплошные барабашки. Как правило сами вылазят наружу. )))
Со стоком тоже рвёт.
Про «полкило» улыбнуло. Полста грамм ровно. 🙂
Понятно, о чем я думал)).
эх дядька, не поберег ты денег!) тут, как времянка, две точки сваркой полуавтоматом сделал бы — и на 400 км за глаза хватило бы! а оторвал бы — снял амортизатор и без него ехал бы спокойно — проверено на пробеге без обоих передних амортизаторов в 3000 км)) их если не усиливать — то один хрен оторвет…
Да что уж теперь((( Зато не спеша сделаю правильно.
Правильно Сань, спешка нужна при ловле мон… А тут нуно с чуйством с толком со сноровкой, не спеша.))))
эх дядька, не поберег ты денег!) тут, как времянка, две точки сваркой полуавтоматом сделал бы — и на 400 км за глаза хватило бы! а оторвал бы — снял амортизатор и без него ехал бы спокойно — проверено на пробеге без обоих передних амортизаторов в 3000 км)) их если не усиливать — то один хрен оторвет…
Да, ты прав! Без амортизаторов можно ездить) Я уже 2 недели без левого, и ничего, норм) Тока подвеска гремит, когда гоню по ямам…
и без задних тоже) единственная опасность, что подстерегает — это при большой артикуляции, чтобы сзади пружины не выскочили. спереди я думаю им стабилизатор не даст так чашке вниз уходить…
Да-да! С пружинами надо быть осторожным) Можно зад тросом привязать! Всмысле мост к лонжеронам)
да на асфальте или относительно ровной грунтовке они и так не выскочат. а вот на сильной пересеченке и триале — могут…
и без задних тоже) единственная опасность, что подстерегает — это при большой артикуляции, чтобы сзади пружины не выскочили. спереди я думаю им стабилизатор не даст так чашке вниз уходить…
А я вот про стабилизатор что-то не подумал… ведь действительно, вся нагрузка сейчас на него… Думаю, активно резинки снашиваются.
Получается, у кого стаб обрезан, они уже не смогут без аморта ездить?
йоптеть, да смотря что понимать под «ездить»))) по асфальту или относительно ровной грунтовке — вообще без проблем. пружина может выскочить только при максимальной артикуляции — представь это какая артикуляция должна быть, чтобы пружина не просто на короткое время отделилась от чашки, а еще успела выпасть? это маловероятно. ничего страшного нет, если нет амморта. просто это надо учитывать при движении при сильной артикуляции.
кстати стаб обрезал еще год назад на северном урале — и пока доволен. но у меня иж-техно+2 + каябы газ-мяс
Бомж-ремонт. Лопнула опорная чашка правой передней пружины подвески
Собственно трещину увидел ещё в конце января, когда менял кулаки со ступицами на нерегулируемые
www.drive2.ru/l/549234921328083826/
А тут, после переобувки откатал на прошлогодних летних колёсах всего то месяца 3, а передние сожрало по внутрянке. Оба. Странно, зимние вроде не стирались а эти ушатались.
Ну значит пора на сход-развал.
А как туда ехать то с трещиной?
Надо менять. Дополнительный выходной как раз к стати пришёлся.
Давай искать эту опору( чашку).
А нет поблизости 🙁 ну не ехать же за ней в Москву за 80 км.
Да и цена не гуманная, за кусок невысокотехнологичной железки 1250руб.🙄За эти деньги амортизаторов пару можно взять.
Короче решил варить.
После сварки как-то не по себе стало. Зерно сомненья посеялось. А вдруг по сварке лопнет?
🤦♂️
Вырезал пластину из 3-х миллиметровой стали и приварил.
Загрунтовал. Сел на автобус и в магазин 🤪
При разборке выяснилось что железная накладка верхней резинки на пружину в щепки развалилась
а нижняя антискрип протерлась насквозь.
В магазине решил купить увеличенные резинки, ну а чё? Пружины то родные ещё, по мягкости устраивают но просели совсем слегка. Ну до комплексного перетряхивания передней подвески( пружины, аморты, сайлентблоки рычагов, шаровые) надо поездить ещё хотябы 20-25 т.км.
Резинки на 1 см повыше, может от части компенсируют подуставшие пружины.
