Ремонт авто в хотьково

Автосервисы в Хотьково

Автосервисы в Хотьково: адреса, телефоны, сайты, время работы, цены, отзывы.

Недорогой ремонт иномарок и отечественных авто. Большой выбор запчастей.

– Рейтинг лучших СТО в городе.

Автосервис (СТО) – предприятие, предоставляющее услуги по техобслуживанию, восстановительному и капитальному ремонту автомобилей, а также по установке на него дополнительного оборудования. Основным видом деятельности СТО является техническое обслуживание и ремонт европейских, японских, американских и корейских автомобилей, включая все виды диагностики, ремонт бензиновых двигателей и ходовой части любой сложности, шиномонтаж и многое другое. Кроме того, автосервисом называют организацию, оказывающую вышеперечисленные услуги населению и юридическим лицам. В современном мире услугами автосервиса пользуются не только владельцы индивидуальных автомобилей, но и многочисленные фирмы, организации, в том числе автотранспортные предприятия, имеющие грузовые автомобили и автобусы, производственная база которых не обеспечивает или не приспособлена к обслуживанию собственных автомобилей. Опытные мастера и специалисты СТО проведут комплексное обслуживание вашего авто на высшем уровне.

Автосервисы проводят ремонт автомобилей таких марок как: Форд (Ford), Тойота (Toyota), Лексус (Lexus), Киа (Kia), Шкода (Skoda), Рено (Renault), Мерседес (Mercedes), Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Мазда (Mazda), Опель (Opel), Субару (Subaru), Шевроле (Chevrolet), Хендай (Hyundai), Хонда (Honda), БМВ (BMW), Пежо (Peugeot), Ситроен (Citroen), Митсубиси (Mitsubishi), Вольво (Volvo), Сеат (Seat), Ниссан (Nissan), Сузуки (Suzuki), Фиат (Fiat), Альфа Ромео (Alfa Romeo), Рендж Ровер (Range Rover), Джип (Jeep), Инфинити (Infiniti), ВАЗ, Лада, Ока, Нива и Газель и других.

Основными видами услуг, которые оказывает автосервис являются: торговля запасными частями для автотранспорта; услуги кузовного ремонта, ремонта двигателей и автоэлектрики; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; подготовка автомобилей к продаже; замена поршневых колец, распредвала, сальника распредвала, коленвала, датчика распредвала, свечей зажигания, масляного насоса, цепи, ремня ГРМ, поршней, ГБЦ, замер компрессии; замена топливного фильтра, топливного насоса, бензобака, топливных трубок, чистка форсунок ультразвуком бензиновых двигателей, и т.д. Услуга по ремонту двигателя наиболее востребована зимой, и это видимо связано с сильными морозами. Весной более востребованы такие автоуслуги, как диагностика, заправка и очистка систем кондиционирования, смена зимних шин на летние, развал-схождение.

Хотьково – город в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, административный центр городского поселения Хотьково. Расположен на реке Паже, в 60 км к северо-востоку от Москвы и в 14 км к юго-западу от Сергиева Посада, железнодорожная станция на линии Москва – Ярославль. Население 21 349 человек, телефонный код +7 49654, почтовые индексы 141371.

Если вы не смогли найти хорошее СТО в Хотьково – напишите нам, мы постараемся решить вашу проблему и подобрать автотехцентр в ближайшем к вам городе.

Источник

Ремонт авто в Хотьково

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

532 мастера по ремонту авто

30 клиентов нашли мастера по ремонту авто

за последние 12 месяцев

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Техпомощь на дороге

Техническое обслуживание автомобилей

Техническое обслуживание автомобилей

Техпомощь на дороге

Ремонт электрооборудования авто

Ремонт автомобилей неотложно

Ремонт автомобилей ночью

Ремонт авто Хотьково с выездом на дом

Примеры работ мастеров по ремонту авто

Ремонт авто — отзывы

4,98 · 66 отзывов · Очень хвалят

Дмитрий оставил отзыв

Алексей оставил отзыв

Максим оставил отзыв

Алексей оставил отзыв

4,90 · 79 отзывов · Очень хвалят

Ирина оставилa отзыв

Дмитрий оставил отзыв

Ирина Павлова оставилa отзыв

Вадим оставил отзыв

Компьютерная диагностика автомобиля

Владимир оставил отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 4000 до 11 000 ₽ / усл.

Цены: от 2500 до 14 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 6400 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 3000 до 12 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 14 500 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Другие услуги в г. Хотьково

Цены: от 2000 до 6000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 18 000 ₽ / усл.

Ремонт авто в Хотьково

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Источник

АВТОЦЕНТР ХОТЬКОВО

Автозапчасти в наличии и на заказ
Автосвет
Автотехника
Акссесуары

Авто Азбука запись закреплена

Иван Агаревский запись закреплена

Миша Тароло запись закреплена

Миша Тароло запись закреплена

АВТОЦЕНТР ХОТЬКОВО запись закреплена

Подслушано у водителей Сергиев Посад АВТОПОСАД

Дарим год бесплатной рекламы для бизнеса. Добавим в каталог на год бесплатно вашу компанию (смотрите на сайте раздел «Магазины». Продлим тех кто есть, добавим новых https://spvodila.ru https://spvodila.ru

Обычным пользователям подарим 30 клубных карт (500 рублей стоимость каждой), которые предоставляют скидку у наших партнёров. Список компаний и размеры скидок смотрите на нашем сайте
Показать полностью.
https://spvodila.ru

Условия для пользователей просты = репост + подписка https://vk.com/auto_posad

Условия для компаний ещё проще = репост в свою группу и комментарий под этой записью от имени вашего сообщества с порядковым номером (цифрой). Генератором случайных чисел мы выберем победителя.

1 февраля 2018 мы выберем 30 пользователей и 1 компанию. Всем успехов!
По всем вопросам к https://vk.com/aleksej_rogozin #АвтоПосад #СергиевПосад

Кирилл Корякин запись закреплена

Sergey Kulikov запись закреплена

Алексей Панин запись закреплена

DELETED запись закреплена

АВТОЦЕНТР ХОТЬКОВО запись закреплена

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ | MOTOR

АВТОЦЕНТР ХОТЬКОВО запись закреплена

Наш гараж

Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)

Пневматическая подвеска автомобиля – это разновидность подвески, при помощи которой имеется возможность регулировки клиренса (высоты кузова относительно дорожного полотна). В настоящее время пневмоподвеска довольно широко применяется на грузовиках и полуприцепах.
Показать полностью. Легковые автомобили также оборудуются пневмоподвеской, однако это касается в большей степени машин бизнес-класса. В пневматической подвеске в качестве упругих элементов применяются пневмоупоры на каждом колесе. Стоит отметить, что пневматическая подвеска не является отдельным видом подвески автомобиля. Пневмоподвеска может основываться на конструкциях уже имеющихся подвесок. Пневмоэлементы могут быть смонтированы на стойках МакФерсон, многорычажной подвеске, упругой балке и прочих. Основным предназначением пневмоподвески является обеспечение более высокого уровня безопасности и комфорта при вождении. Стоит отметить, что адаптивная подвеска многих автомобилей бизнес-класса основана именно на пневматических упругих элементах с динамически изменяющейся жесткостью.

Разновидности пневматических подвесок

Можно выделить три основных типа пневмоподвески: одно-, двух- и четырехконтурная. Также следует отметить, что пневмоподвеска может входить в комплектацию автомобиля, а может устанавливаться и самостоятельно. При самостоятельной установке наиболее часто пневмоподвеска позволяет лишь изменять высоту кузова в ручном режиме.

• Одноконтурная система устанавливается только на одну ось автомобиля. Это может быть как передняя, так и задняя ось. В штатном исполнении одноконтурной системой наиболее часто комплектуются грузовые автомобили и седельные тягачи. В данном случае имеется возможность регулировки жесткости задней оси в зависимости от загрузки автомобиля.

• Двухконтурная система пневмоподвески может быть установлена как на одну ось, так и на две. В случае с установкой на одну ось, осуществляется независимое регулирование колес. Если двухконтурная система осуществляет управление двумя осями, то это аналогично двум одноконтурным системам.

• Четырехконтурная система является наиболее сложной, но и наиболее функциональной. В такой системе осуществляется регулировка пневмоподпора каждого колеса. В четырехконтурных система, как правило, применяется электронный блок управления, который в совокупности с датчиками осуществляет автоматическую регулировку давления в пневмоэлементах.

Устройство пневмоподвески

Простейшая пневматическая подвеска имеет в конструкции следующие основные элементы:

• упругие пневмоэлементы на каждое колесо;
• устройство подачи сжатого воздуха (компрессор);
• воздушный ресивер;
• воздушные магистрали;
• датчики и блок управления подвеской.

Упругие пневмоэлементы являются исполнительными механизмами подвески, в задачи которых входит регулировка и поддержание клиренса. Регулировка может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Изменение высоты кузова относительно дороги осуществляется за счет изменения давления воздуха в пневмоэлементах.

Пневмоэлемент может иметь разные исполнения – самостоятельный узел или совмещенный с амортизатором. Во втором случае упругий пневмоэлемент наиболее часто называется пневматической амортизаторной стойкой. Пневматические стойки могут быть установлены практически на любой тип подвески. Конструктивно пневмоэлемент состоит из корпуса, штока с поршнем и манжеты.

Компрессор предназначен для подачи сжатого воздуха в ресивер и далее в исполнительные механизмы. Стоит отметить, что компрессор является основным конструктивным элементом подвески, так как без сжатого воздуха работа пневмоподвески просто невозможна.

Воздушный ресивер предназначен для осуществления регулировок клиренса в малых пределах без участия компрессора. Также за счет ресивера достигается быстрая и адекватная работа адаптивных подвесок. Воздушные магистрали соединяют все элементы пневматической подвески в единую пневмосистему. Электронные датчики позволяют отслеживать такие параметры как положение кузова относительно дороги, наклон кузова, ускорение автомобиля и прочие параметры. Блок управления предназначен для обработки сигналов датчиков и осуществления автоматической или ручной регулировки подвески.

Принцип работы пневмоподвески

Пневмоподвеска позволяет регулировать высоту кузова в ручном и автоматическом режиме. В ручном режиме водитель имеет возможность самостоятельно увеличивать или уменьшать дорожный просвет автомобиля. А если в конструкции подвески имеются пневматические амортизаторные стойки, то в этом случае также имеется возможность регулировки жесткости подвески.

Автоматический режим работы разных подвесок может существенно отличаться. Стоит отметить, что в автоматическом режиме работают именно адаптивные подвески, в обязанности которых входит поддержание определенного клиренса и жесткости

Понравилась статья? Тогда подпишись на: vk.com/ladaway
У нас много интересного

АВТОЦЕНТР ХОТЬКОВО запись закреплена

АВТО | Клуб автолюбителей

Промывка радиатора.
(Сохрани к себе).

Обслуживание радиатора не представляет каких-либо трудностей и может быть выполнено любым автовладельцем. Для этого достаточно каждый раз при открытии капота убедиться визуально в том, что он не имеет утечек, а также проверить, не забиты ли снаружи его соты.

Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором

Труднее определить неисправность радиатора, скрытую от визуального осмотра, а именно, наличие грязи внутри радиатора. Однако существует достаточно простой и действенный способ определения этой неисправности. Чистый внутри радиатор прогревается равномерно по всей своей поверхности. Когда же забит какой-либо его участок, определить его можно по гораздо меньшей температуре, так как в этом месте отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости.

Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором. Она не портит внешний вид автомобиля и надежно защищает поверхность радиатора от проникновения посторонних предметов.

Наружная грязь, скопившаяся между сотами радиатора, препятствует его охлаждению, ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

При использовании бытовой мини-мойки мыть желательно с расстояния не менее 15-20 см или предварительно снизить давление

Индикатором того, что радиатор нуждается в промывке, служит грязная охлаждающая жидкость

Если в радиаторе имеются забитые участки с погнутыми сотами, то их необходимо разогнуть для лучшей циркуляции воздуха. Выполнять эту операцию желательно заточенной деревянной палочкой, чтобы не повредить трубки охлаждения. Зачастую соты загибает при «встрече» радиатора с лопастями вентилятора охлаждения, что случается либо при лобовом ударе, либо при отпускании радиатора с посадочного места.

Как определить, что радиатор пора промывать?

Индикатором того, что радиатор нуждается в промывке, служит грязная охлаждающая жидкость. Промывка не помешает и при замене охлаждающей жидкости. Однако слишком усердствовать тоже не стоит: если из радиатора сливается чистая охлаждающая жидкость, то можно быть уверенным в его чистоте. К тому же, в состав современных тосолов входит противокоррозийная присадка, образующая внутри системы охлаждения прочную защитную пленку, которую можно повредить при интенсивной промывке.

Замену охлаждающей жидкости необходимо производить раз в три года или раньше по мере загрязнения.

Чистота – залог здоровья, или Как промывать радиатор

При выявлении внутреннего загрязнения радиатора его нужно промыть с применением специальных составов. Предварительно необходимо слить охлаждающую жидкость. Если она недавно менялась и не утратила своих свойств, потом ее можно залить для дальнейшего использования.

Затем в систему заливается вода, желательно дистиллированная, лишенная различных примесей, и добавляется средство для промывки системы охлаждения. Запускается двигатель – и система самостоятельно промывается указанный в аннотации к промывке период времени. Далее эта вода сливается и заливается чистая, без всяких присадок. Система вновь промывается несколько раз, одновременно контролируется та область радиатора, которая была предположительно забита грязью. Промывки ведутся до выхода чистой воды из краника радиатора.

Крайне нежелательно использовать при промывке системы охлаждения каустическую соду или состав «Антинакипь», так как оставшийся от них осадок просто разъест радиатор и подобная промывка закончится покупкой нового радиатора.

Если и после промывки системы наблюдается перегрев двигателя, значит, радиатор по-прежнему работает не с полной отдачей и его необходимо отдать в специализированную мастерскую для полной распайки и механической прочистки.

Все ли радиаторы можно прочистить?

Прочистка актуальна, в основном, для медных и латунных радиаторов, так как алюминиевые радиаторы с пластиковыми бачками считаются не подлежащими ремонту.

Хотя опытные автомобилисты говорят, что алюминиевые радиаторы тоже можно ремонтировать, только их разборка допускается не более двух раз, так как больше, как правило, не выдерживают лепестки фиксации бачков радиатора. Однако их практически нигде их не берут в ремонт, ссылаясь на отсутствие запчастей. Наиболее частой причиной неисправности является течь по стыку бачка из-за треснувшей резиновой прокладки, на отсутствие которой и ссылаются радиаторщики.

Некоторые фирмы решают эту проблему установкой самодельных алюминиевых бачков радиатора путем их запаивания с трубками охлаждения. Услуга эта дорогая, но зато такие радиаторы практически лишены последующих утечек. Подобный метод ремонта востребован, когда трудно найти замену потекшему радиатору или когда его стоимость во много раз превышает стоимость ремонта.

Устранение течи радиатора

Сегодня множество фирм предлагают различные «волшебные» составы способные устранить любую течь радиатора, однако существует реальная опасность их использования.

Так, некоторые производители предлагают состав, основой которой служат опилки какого-либо металла, которые гарантированно остановят протекание. Принцип действия таких составов основан на том, что какая-то из частиц опилок зацепится за внутренний выступ трещины и другие опилки начнут за нее цепляться, образуя в итоге плотную массу – своеобразную внутреннюю «заплатку».

Однако подобный эффект может произойти и в узких местах рубашки охлаждения блока цилиндров (крайние цилиндры блока), где скапливаются опилки, препятствуя нормальной циркуляции жидкости. Отвод тепла заметно снижается, и в итоге, когда проход для охлаждающей жидкости будет перекрыт полностью, поршень заклинит от перегрева со всеми вытекающими последствиями.

Несколько минут, уделенных внешнему осмотру радиатора, а также время, потраченное на его профилактическую промывку, способны сберечь приличную сумму и избежать ремонта двигателя из-за перегрева.

АВТОЦЕНТР ХОТЬКОВО запись закреплена

DELETED

Техника покраски: правильное удерживание краскопульта, расстояние до поверхности, скорость и траектория движения

• Когда вы возьмете в руки краскопульт, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а как же его правильно держать-то? Краскопульт нужно держать только под прямым углом к окрашиваемой поверхности.
Показать полностью. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших плоскостей. Игнорирование этого правила чревато появлением полос разного оттенка на поверхности, особенно при покраске «металликом». Наклонять краскопульт можно лишь в исключительных случаях, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мес На рисунке показано как нужно и как не нужно держать распылитель.

• Расстояние до поверхности
Оптимальным расстоянием от краскопульта до окрашиваемой поверхности считается 15-20 сантиметров. Для наглядности: ширина ладони со сжатыми пальцами приблизительно составляет 12 см, а с растопыренными — 20 см. Это поможет вам приблизительно прикинуть расстояние. В зависимости от вязкости краски, типа и настроек распылителя расстояние может незначительно отличаться. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние. rasstoyanie_do_poverhnosti.

• Если держать распылитель слишком близко к поверхности, то из-за слишком большой концентрации краски поверхность будет иметь повышенную шагрень (эффект «апельсиновой корки»), также возможны подтеки.
Если же держать распылитель слишком далеко, то капельки краски будут подсыхать еще не попав на поверхность, вызывая чрезмерный опыл, в результате чего мы получим так называемое «сухое» покрытие и большой расход краски.

• Скорость движения краскопульта
Приблизительно скорость перемещения краскопульта можно обозначить как 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края детали занимает около 2 секунд. От скорости прохода при определенных настройках распылителя и расстоянии до окрашиваемой поверхности зависит толщина слоя наносимого лакокрасочного материала. Понятно, что чем выше будет скорость перемещения пульверизатора, тем тоньше будет слой. Но если, к примеру, делать проход быстрее при большей подаче краски или медленнее при меньшей, то можно получить абсолютно идентичные по всем параметрам покрытия. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения краски. Подробнее о толщине слоев мы поговорим в следующей статье. Не пропустите!
Траектория движения краскопульта
Окрашивание ведем горизонтальными движениями слева направо. Краскопульт ведем равномерно, с одной и той же скоростью, максимально параллельными проходами. Помним о правильном положении краскопульта. Каждый следующий проход должен перекрывать предыдущий не меньше, чем на половину. Допускается и большее перекрытие — примерно на 2/3. Но в любом случае не меньше, чем на 50%. Это позволит избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос на краске, особенно на металликах.
Итак, начинаем движение немного в стороне от верхнего левого края нашей поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок. На правом краю курок отпускаем, но еще немного продолжаем движение, перед тем, как начать новый проход. Определение момента нажатия курка — очень важный ньюанс. Это один из основных факторов овладения покраской. Не переживайте, с опытом вы будете контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Итак, запомним, что:
Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.
((traektoria_pri_porkaske)) Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

• Покраска торцов и внутренних частей детали
Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.
К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!
Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.
Покраска длинных (широких) поверхностей
Длинные поверхности необходимо окрашивать удобными для досягаемости секциями шириной 50-90 см. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров. Попытки окрасить слишком длинную поверхность за один раз по всей длине чреваты неравномерным нанесением краски и дефектами ЛКП.
Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)
Горизонтальные поверхности (капоты, крыши) окрашиваются, как правило, от себя, начиная с нижнего края и постепенно продвигаясь вперед. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы ее перекроют и мы получим отличное покрытие без опыла.

• Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

• Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.
Последовательность полной наружной окраски
Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

• Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля.
краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.
среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.
скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.
проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.
степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

— При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу
#how@vkgearbox

Источник