Ремонт днища авто стекловолокном
Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 1 часть
Поковыряв отвёрочкой, дырочка оказалась больше, чем казалась
Поехал закупился боекомплектом:
1. преобразователь ржавчины «Цинкарь»
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары
Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать 🙂
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал
Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.
Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.
Оставил на день и обнаружил на крыле точки ржавчины, второе крыло, и вот фотка:
Поковыряв отвёрочкой, а потом дрелью получилось это
ржавчина шла изнутри и не много не дошла, а пятна её проявили, кадр после снятия точек болгаркой
3. Смола и стекловолокно, что то около 150 рублей
Кисточкой мазал металл, а потом накладывал нарезанное по размеру стекловолокно
Размешал с отвердителем грамм 50, хватило на 5-7 минут и он превратился в это
Было решено размешивать по чу-чуть и раза три подливал, всё пошло как надо. Через часок положил слои с внешней части крыла. На втором крыле стекловолокно только внутри, для каркаса
пошкурил до матовости, обезжирил, загрутовал
4. Шпаклёвка на стекловолокне даёт замазать относительно большие неровности. Где я сверлил дрелью, с обратной стороны крыла нанёс в один толстый слой шпаклёвки на стекловолокне, так как стекловолокно со смолой закончилось. То есть шпаклёвкой на стекловолокне можно заделывать щели, отверстия, диаметром не более 5-10 мм.
5. Универсальной шпаклёвкой заровнял маленькие неровности, зашкурил и загрунтовал, всё это делалось не один день, я на машине ездил от дома в гараж и по делам, так что такие фотки
Исчерпал лимит фоток, продолжение во второй части
Инструкция по заделке дырки в днище авто без сварки
Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.
Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.
Общие технологические правила
Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.
Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.
После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.
Способы восстановления пола автомобиля
Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.
Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:
Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.
Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.
Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.
Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.
Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.
Припаивание металлической заплатки
Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.
Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.
Недостатков у пайки два:
Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.
Установка оцинковки и заклепочные соединения
Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.
Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.
Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.
Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.
Ремонт масштабных повреждений
Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.
Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.
Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 2 часть
На другом крыле для перехода не было места, надо было малярный скотч клеить до молдинга, тогда не было бы видно перехода, сразу не догадался. Получилось так
2. Полировал поролоновым кругом с дрелью, намазывал на крыло и растирал кругом, потом протирал сырой тряпкой, потом сухой и снова намазывал и т.д.
Белые полоски это шпаклёвка или грунт, был небольшой переход и вот так получилось не очень.
На другом крыле переход заметен, я его хорошо шлифовал, но появились точечки грунтовки и я побоялся шлифовать больше. Вывод над переходами краски надо заранее озадачится, а то как то так
3. Покрыл лаком из баллончика, 2 слоя с перерывом 10 минут. В итоге:
Audi 100 1991, 133 л. с. — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 22
Я обычно не клею скотч, а крашу прямо в нахлест на хорошую краску. И никогда не видно переход. А скотч дает кромку. Скотч у меня только для укрытия элементов без краски (фары, молдинги и т.п.).
Как результат спустя три года?
у меня год держится.
Хочу сделать так же ))
делай — всяко лучше дырки. Главное от ржи как можно сильнее избавиться, а по возможности вообще срезать зараженные участки.
Я купил много пластелина и вместо дырки вылепил арку.
После чего стекломатом сверху бабахнул. Когда высохло, пластелин извлек.
Хочу сделать так же ))
есть пример машины где через 7 лет снова вылезло)))) я думаю что этого вполне хватит XD
А чего целый элемент не красил?не так кидалось бы в глаза.
Да и если честно как по мне лучше один раз но хорошо, чем много и болимение…
Снимать 2 крыла и бампер не хотелось и краски в два раза больше и работы раз в пять, всё пока открутишь, что нибудь точно сломаешь и обратно прямо не поставишь. Короче пошёл по пути наименьшего сопротивления, внешний вид меня устраивает, зачем заморачиваться над идеалом. Краску всё равно в цвет не подберёшь, деталь целиком будет выделятся.
надолго хватит, не на долго. но по любому лучше чем было.
Такого ремонта надолго не хватит. У меня при покупке машины так было заделанно.
Лучше ржавчина, чем так, мое мнение.
Надо было малярный скотч с подворотом клеить, не было бы такой ступеньки перехода…
это как? Я тоже так разок лопухнулся в том году
Берется широкий малярный скотч. Одна сторона подворачивается по всей длине, чтобы получилась свернутая в рулон полоса. Оставляешь при этом клеевой слой на другом краю, чтобы приклеить свернутую полосу к машине. Над этим свернутым скотчем клеишь уже как обычно. Когда будешь красить, не будет такой резкой ступеньки перехода, так как плавный подворот будет рассеивать краску или лак. Лучше фото или видос посмотреть. Набери в поиске «локальная подкраска, малярный скотч с подворотом».
Как отремонтировать сквозную коррозию кузова автомобиля без сварки
Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.
Понадобится
Процесс ремонта сквозной коррозии кузова авто
Если очаг ржавчины находится близко к стеклу, его лучше снять, а проем закрыть пленкой с помощью скотча. Предварительно зону работы необходимо очистить от пыли и грязи, промыть хотя бы мыльной водой и хорошенько просушить. Очищаем очаг сквозной коррозии и его окрестности болгаркой с наждачным диском и заканчиваем дрелью с проволочным диском.
Очаг сквозной коррозии с запасом вырезаем болгаркой с отрезным диском, а вырез по периметру обрабатываем наждачной бумагой зернистостью Р80.
Оставшиеся очаги коррозии удаляем с помощью белого уксуса и скотч-брайта. Завершаем эту операцию обильной промывкой чистой водой. Наносим на очаг коррозии с небольшим припуском в два слоя аэрозольную грунтовку и даем ей высохнуть.
Вырезанный очаг коррозии заполняем с запасом недеформируемой пеной.
Как только пена высохнет, срезаем выступающую часть ножом с тонким и острым лезвием заподлицо с окружением.
Перемешиваем стекловолоконную смолу, наливаем в удобную емкость и кисточкой наносим ее в несколько слоев на засохшую пену и прилегающие участки. Даем смоле высохнуть.
На высохшую смолу наносим еще слой из нее и укладываем полоски стекловолокна в два-три или более слоев для выравнивания поврежденного участка кузова с окружающими участками, каждый раз пропитывая их стекловолоконной смолой.
После того, как «стекловолоконный пирог» полностью просохнет, обрезаем края с помощью ножа со сменными лезвиями.
Обрабатываем образовавшуюся поверхность наждачкой Р80.
Оставшиеся дефекты заполняем стекловолоконным наполнителем и после его высыхания обрабатываем наждачной бумагой, придавая поверхности нужную форму.
Покрываем участок обычной шпатлевкой и после высыхания придаем ей окончательную форму набором наждачек с уменьшающейся зернистостью.
С помощью краскопульта покрываем восстанавливаемый участок кузова и прилегающие районы жидкой грунтовкой, а затем и краской, предварительно прикрыв не грунтуемые поверхности бумагой, пленкой и т. д.
Смотрите видео
Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками
Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?
На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.
Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:
Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.
Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.
Инструменты и материалы для ремонта
Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:
Подготовительный этап
Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.
Правильное проведение предварительных работ – залог качественного ремонта.
Технология работ
Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:
Техники установления накладок
Первый вариант
Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.
Второй вариант
Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.
Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.
Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.
Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.
Меры безопасности при проведении работ
При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.
Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.
Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.