Ремонт днища автомобиля без сварки на заклепках
Инструкция по заделке дырки в днище авто без сварки
Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.
Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.
Общие технологические правила
Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.
Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.
После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.
Способы восстановления пола автомобиля
Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.
Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:
Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.
Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.
Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.
Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.
Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.
Припаивание металлической заплатки
Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.
Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.
Недостатков у пайки два:
Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.
Установка оцинковки и заклепочные соединения
Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.
Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.
Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.
Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.
Ремонт масштабных повреждений
Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.
Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.
Методы заделки днища автомобиля без сварки
Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.
Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.
Холодные способы заделки дырок в металле
Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.
Общие технологические правила
Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.
Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.
После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.
Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.
Заделка точечных дыр
Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.
Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.
Заделка масштабных разрушений
В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.
Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.
Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.
Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.
Стоит ли паять
Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.
Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.
Недостатков у пайки два.
Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.
Кузовной ремонт без сварки (заклепками) — Подготовка к работе
Итак, в прошлый раз я рассказывал вам теорию www.drive2.ru/l/502661258042934433/
Теперь же переходим к практике. И самое главное, с чего надо начинать — это подготовить удобное место.
1. Уборка это само собой. Но что гораздо важнее — хороший свет.
Я для этого выбрал LED лампы SPO108 32W.
По итогу в гараже стало очень светло даже от одной лампы
Далее я повесил вторую лампу. Но в машине было всё равно немного темно. Переноска не спасала и светила в глаза. И тут я сделал переноску из большой третьей лампы 🙂
2. Держите на готове пылесос или компрессор для удаления металлической стружки
3. Заранее купите металл для заплаток.
Идеально место для такой покупки — металлоприёмка. Там всегда можно найти нужный металл (причем оцинкованный и окрашенный и с рёбрами жесткости) да ещё и за смехотворные деньги. Мне обошёлся в 80 рублей 🙂
В качестве чуть более дорогой альтернативы сойдёт панель пола УАЗ буханка или задняя панель. Там уже есть выштамповка, что избавит вас от лишних телодвижений. + сам металл у буханки примерно 1.2 мм. толстый и жесткий
4. Купите заклёпки.
пару-тройку пачек. Лично я выбрал алюминий — оцинкованная сталь, окрашенные.
Но вы можете выбрать сталь или нержавейку
Заклёпки брал двух типов: 3.2 мм для черновой сборки и подгонки
4 мм для чистовой сборки после пескоструя
5. Расходных материалов должно быть с запасом иначе работа встанет
5 тонких дисков на болгарку
10 кобальтовых свёрел (обычные не покупайте, ломаются и медленно сверлят)
6. Заранее стоит измерить и подобрать заглушки для вентиляционных отверстий
Я выбрал малые заглушки днища ВАЗ 2108-2112.
Ибо диаметр отверстий в лонжеронах — 12мм, а диаметр заглушки 14мм.
При ширине лонжерона 50мм, вполне допустимо отверстия рассверлить.
Итого стоимость подготовки:
3 лампы LED spo 108: 400 Х 3 = 1 200 рублей
5 пачек окрашенных заклёпок 3.2х8 мм Matrix: 60 х 3 = 180 рублей
5 пачек окрашенных заклёпок 4х10 мм Matrix: 60 х 3 = 180 рублей
заклёпочник — 500 рублей
10 кобальтовых свёрел 3.3мм: 60 х 10 = 600 рублей
10 кобальтовых свёрел 4.2мм: 60 х 10 = 600 рублей
5 тонких кругов на болгарку: 40 х 5 = 200 рублей
пылесос — бесплатно
металл на приёмке — 80 рублей
балончик с краской и абразив чтобы убрать моменты от прошлых ремонтов — бесплатно, уже было в гараже
Ремонт днища автомобиля без сварки
Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.
Способы заделки дырок в днище авто
Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:
Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.
Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.
Ремонт небольших повреждений
Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.
Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.
Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.
Ремонт масштабных повреждений
В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.
Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.
На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.
Ремонт днища при помощи пайки
Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.
Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.
Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:
Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.
Ремонтируем гнилое днище ЗАКЛЕПКАМИ
Всем громадный привет! Время летит, а с ним продолжаются работы по проекту #СинийДед. В прошлом видео были произведены работы по ремонту порогов. Сегодня переходим к днищу. Сразу скажу, я продолжаю делать клепочный ремонт. Пусть много скептиков, или как сейчас говорят хейтеров, но пусть моя тачка будет образцом. Чтобы когда лет через пять очередной энтузиаст решит ремонтировать свою тачку клепками, смотрел на мою как на пример.
А какой он будет, положительный или отрицательный, покажет время. Пока никто из тех, кто всячески поливает клепки грязью не привел мне пример, как развалилась его машина, а вот обратных примеров была куча. Ну да ладно, перейдем к работам.
Первым делом изготовил ребро, от которого пойдет пол. Все обработал и начал приклепывать.
Далее вырезаем центральный усилитель, который держит кресло. Состояние у него конечно печальное, будем что-то думать… и начинаем подгонку основного пола.
В качестве заготовки я использовал полик водителя от ВАЗ 2110, развернул его в обратную сторону, и даже попал выштамповкой на родной усилитель. Промазываем, подгоняем, приклепываем.
Ну как то так) А более подробно обо всех работах, и как все получилось, смотрите ниже!
Метки: синий дед, volkswagen, passat, passatb1, восстановление авто, заклепки в кузов, оживление мертвеца, тачки
Комментарии 50
Я на заклёпки ставил полы ( но не усилители, сам пол), задние внутренние арки восстанавливал. Вырезал все гнилье. Проще было багги из универсала сделать. Промазал после работ изнутри и снаружи толстым слоем мастики. Пороги приклепал, усиления порогов внутри поставил. Посмотрим, как говорится. Время покажет прочность такой конструкции. Я считаю, что вопрос этот спорный и нет ответа однозначного что лучше или хуже. Многое от качества проведенных работ зависит. Можно и в сварке напортачить, и в клепках. А вообще, кто делал подобные работы знает, что это труд. И тяжёлый. Так что респект и уважуха всем кузовщикам. И сторонникам сварки, и заклепочникам. ))
Самый миротворческий комментарий)) спасибо) надеюсь походят наши ласточки)
Я тоже надеюсь.)) Как вспомню весь процесс и усилия — хочется чтобы не впустую. Вообще, каждый сам выбирает как ремонтировать, каким способом. Мы все учимся опытным путем.))
Магазинные аллюминиевые клепки от вибрации, при боковых воздействиях срезаются тонким металлом. Можно между соединением проложить герметик (крокодил). А вообще грамотнее будет приварить полуавтоматом
«Пока никто из тех, кто всячески поливает клепки грязью не привел мне пример, как развалилась его машина» — я ведь правильно понимаю — речь идет об обычных алюминиевых заклепках из строительного магазина, где сердечник с шариком на конце тянут через алюминиевую трубку ножки заклепки? Если да, то вот мой пример: имею откатные ворота из профильной трубы, на которую приклепан профнастил. Раз в пару лет нижний ряд приходится переклепывать, т.к. то ли от влаги, то ли от вибраций внизу от клепок не остается и следа. Не знаю что с ними происходит. Но раз в два года замечаю, что лист профнастила внизу начинает болтаться. Ссотрю — отверстия есть, клепок нет. Их переклепать конечно совсем недолго, раз уж сверлить уже не надо. Но на автомобиле все эти негативные факторы, разрушающие клепки, наверное, гораздо более выражены.
Попробуйте заклепки из нержавейки, стоят дороже но и ходят очень долго.
«Пока никто из тех, кто всячески поливает клепки грязью не привел мне пример, как развалилась его машина» — я ведь правильно понимаю — речь идет об обычных алюминиевых заклепках из строительного магазина, где сердечник с шариком на конце тянут через алюминиевую трубку ножки заклепки? Если да, то вот мой пример: имею откатные ворота из профильной трубы, на которую приклепан профнастил. Раз в пару лет нижний ряд приходится переклепывать, т.к. то ли от влаги, то ли от вибраций внизу от клепок не остается и следа. Не знаю что с ними происходит. Но раз в два года замечаю, что лист профнастила внизу начинает болтаться. Ссотрю — отверстия есть, клепок нет. Их переклепать конечно совсем недолго, раз уж сверлить уже не надо. Но на автомобиле все эти негативные факторы, разрушающие клепки, наверное, гораздо более выражены.
Профнастил их срезает. Промаж герметиком между соединением
Там несколько рядов заклепок. Пропадают только на нижнем ряду. Думаю, там вибрация сильнее всего от роликов и колеса, которое по плитке едет в торце створки. А за совет спасибо — скорее через обрезиненную шайбу надо будет попробовать их застегнуть, такие на кровельных саморезах есть. Хотя совсем не напрягает раз в пару лет заклепочником минут десять поработать…
До того как сверку начали применять и в промышленности массово, применяли заклёпки в караблях, самолётах, грузоподъёмных механизмах которые весили и поднимали многотонные конструкции.
Но во всем нужен расчёт.
Учитель на ОБЖ нам рассказывал следующий анекдот:
Встречаются два друга, и один другому рассказывает:
— А я вот на вредном производстве работаю, только это вот враньё всё — всё у меня нормально. Всё у меня нормально. Всё у меня нормально.
Хороший полуавтомат позволяет приварить по утоньчённому металлу внахлёст. Да и вообще пораженные места надо удалять. 5 кг проволоки стоят в пределах 1000 р., её хватит переварить машину и еще на одну скорее всего останется. Не знаю сколько у вас уйдёт клёпок, но могу сказать одно — клёпки бывают разные, и они стоят денег, и под них надо всверливаться, а в машине куча трубок-проводов.
Поставить латку в неответственном месте — одно, а вот там, где нужно возить людей — я однозначно за соединения, близкие к заводским. Впрочем, рисковать своей жизнью и жизнью близких будете Вы сами (не дай Бог конечно!).
это чуть лучше саморезов по сути, не ровня точке