Ремонт генератора автомобиля ока
Ремонт генератора (точнее генераторов) и ещё немного ремонта заодно…
Как там было в «Алисе в стране чудес» :
…если выпить слишком много из пузырька с надписью «Яд», то почти наверняка, рано или поздно, почувствуешь лёгкое недомогание…
Так вот, если генератор залить маслом, то вскоре он перестанет генерить. Так и случилось 5 сентября… Примерно через 5000 км пробега встали, вольтметр показывает 6 вольт…
Попытка доехать на портативном аккумуляторе потерпела полное фиаско — проехал меньше 1,5 км, аккумулятор «вздулся»
При помощи имеющихся инструментов (хорошо кинул набор рожковых ключей и гвоздодёр), разбив ещё один палец, выковырял генератор. Пришлось снимать аккумулятор, дроссельный узел и покоцал проводку РХХ.
Генератор пешком донес обратно эти же 1,5 км на круг мясокомбината.
Там меня обнадежили: «починим, если чинится», ещё приятно удивил стенд для испытания генераторов — с частотником, реостатом и вольтметрами. Кстати испытывают они тоже по оригинальной методике: генератор раскручивается до возбуждения, потом отключается питающий провод и генератор нагружается реостатом.
Разобрали — прослезились. Одно контактное кольцо выгрызено на 1,5мм, подшипники люфтят, щетки и регулятор кончились. Соответственно предложили 3 варианта ремонта от 2200 до 4300 (обычный 2108 генератор перебирают за 2000). Решил делать всё, чтобы не лазить ещё раз… Ремонт затянулся, я уехал на электричке, 590+72 рубля.
Естественно, как и в генераторе с 368го мотора, японские комплектующие не совсем подходят. Но на этот раз обрабатывали напильником болгаркой специально обученные люди…
Хитрость при сборке: Отверстие для фиксации щёток находится на задней крышке корпуса (крышке, противоположной крышке шкива), в нижней части круглого прилива под подшипник ротора.
7 сентября в обеденный перерыв сгонял, забрал генератор, отдал 4300…
зато теперь регулятор и щетки не дефицит — 7904.3702а3 имеет много аналогов, главное чтобы опять кольца не «съело».
FAW 3701100J11A1 в автопитере стоит 8500, на алибабе 159$ но заказ от 3 штук, лифановский LFB479Q-3701100A (но шкив под поликлин) стоит 6289 на алиэкспрессе дайхацовые генераторы от 6 и до 138,5 (Daihatsu 27060-97202 в экзисте) и тоже не 1:1…
артикул для пробивки на китайских сайтах JFZ1711
Реле регулятор: IM318, фирмы UTM, или VRH200962 фирмы Mobiletron, картинка
Диодный мост: IMR7590, фирмы UTM, или RM129 фирмы Mobiletron.
назначение выводов здесь
Со шпилькой, чтобы заменить крепление, тоже беда. В итоге отпилил от «желтой» метровой шпильки и подкинул тарельчатые шайбы. На всякий случай распилил гайку, если нормальная возле кронштейна не влезет (не пригодилось).
Вечером долго колебался, но решил поставить генератор на место…
Болты были не затянуты, поэтому ухо генератора «разбило»…
здесь должна быть схема
Шестигранник болта крепления планки генератора на 6, резьба М8. Можно было упереться и собрать полностью, но решил продолжить на следующий день с чистыми руками и далее по тексту
А мог бы доделать вчера, ничего не изменилось бы…
НО рано радовался…
09.09 эпопея продолжается… Хотел купить крышку тормозного бачка и фильтр, но крышки нет, а цена на фильтр под 300 рублей. Перестал работать привод замка правой двери, зато наконец-то спаял провод «центрального замка»
Отвалилась «дегралка», а ведь делал недавно
Ремонт генератора
Продолжается подготовка машины к зиме. На очереди был гена, похрустывали подшипники.
Давно уже обратил внимание, что у меня гена какой то странный, никогда такого раньше не видел. Как пришло время подшипники искать — узнал что за гена и какой на него подшипники найти геморой(
Поподробнее про гену.
Генератор у меня 26.3771 АТЭ-1, разработаный специально для Оки
Выдаёт 55 ампер, габариты у него поменьше чем у восьмёрошного 37.3701. Так же особенность — крыльчатки снаружи нет, Зато стоят две внутри. Внешне выглядит вполне современно:
И всё бы хорошо, только запчасти на нём все свои.
Подшипники на нём: передний 62203 RS (он же 180503)
задний 62202 RS (он же 180502)
Регулятор напряжения: 361.3702
Про всё остальное не знаю, информации не нашёл.
Теперь собственно к моему случаю. Начал я искать подшипники. Во всех магазинах по оке на меня смотрели с удивлением, мол что за подшипники такие и что за генератор? В других магазинах такая же история. В мастерских по ремонту генераторов были более осведомлены, и сразу мне сказали, что хрен я подшипники найду. Но мне повезло. Задний подшипник я нашёл в магазине по москвичам, просто увидел на ветрине. Продавц не в курсе даже, куда он на москвич ставится. А передний тот что нужно я не нашёл. Купил подшипник 180203. Отличие между 180503 и 180203 одно — ширина. У 503 — 16мм, а у 203 12мм. Но делать нечего, взял уже.
Дома приступил к разборке генератора. Внутри всё оказалось в засохшем тосоле (и такое бывает, ещё со времён потёкшей помпы видимо образовалось). По возможности всё отмыл, отчистил щёточкой.
Шкив генератора долго снимал, и не снял бы. Если бы не увидел, что на самом валу отверстие под шестигранник)
Это был подарок, всё сразу легко разобралось. Потом скинул регулятор напряжения вместе с щётками (щётки ещё побегают, очень даже прилично выглядят). Разобрал генератор на три части.
Снял переднюю крышку с подшипником, вытащил ротор ну и сам корпус со статором.
Передний подшипник болтался, но ещё крутился. А вот задний был уже заклинен! Спресовал его съёмником, под ним весь вал синий((
Но радость в том, что новый подшипник на валу не болтается.
Передний подшипник гемору многа подарил из за того, что уже. Пришлось дополнительно шайбы подбирать на вал ротора, что бы его не вытягивало при закручивании шкива.
Как подобрал толщину шайб, быстренько собрал гену, и в ночи под дождём побежал его ставить) Поставил, запустил движок — и О ДА! Никакого скрежета от движка. Сразу тихо так работает. И ещё заметил что холостые увеличились где то на 50 оборотов. Видать нишутя гена тормозил двигатель из за заклиневшего подшипника. Как ещё вращаться умудрялся.
Ремонт генератора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Генератор разбирают для полной проверки исправности его элементов и замены неисправных статора, ротора, его подшипников и выпрямительного блока.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», отвертки, универсальный съемник.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).
2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.
3. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.
1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.
2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.
4. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.
5. Отверните винт и снимите конденсатор.
6. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.
7. Выверните два винта крепления щеткодержателя.
8. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.
9. Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта.
10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.
11. Снимите распорную втулку с вала якоря.
12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.
13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.
14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.
15. Выньте статор из крышки.
16. Отверните гайку крепления вывода «30».
17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.
18. Выньте выпрямительный блок из крышки.
19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, опилив раскерненные концы винтов, выньте винты и.
Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.
21. Чтобы заменить подшипник со стороны контактных колец, спрессуйте его съемником с вала якоря.
Напрессовывайте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на вывод, а «–» – на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.
23. Увеличьте напряжение до 15–16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.
24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.
25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.
26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет «Ґ», значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.
28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.
29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.
30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.
31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.
32. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.
Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.
33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а «–» аккумуляторной батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить.
Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.
34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.
35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.
36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.
37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.
38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй — к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает «Ґ». В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.
39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).
Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). В качестве оправки для обеспечения соосности можно использовать болт нижнего крепления генератора.
После затяжки закерните гайки винтов крепления крышек переднего подшипника (см. операцию 19) для предотвращения их самоотворачивания.
Генератор ОКА
При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.
«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.
На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.
Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.
Общая конструкция
Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.
Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:
Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.
Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.
Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.
Схема подключения
Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:
1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.
Неисправности
Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:
Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.
Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:
Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.
Симптомы поломки
Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.
Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:
Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.
Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:
Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.
Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.